realman

5/9 Tue. 2017, Day 7
轉眼來到墨西哥行最後一天，道別前總得朝聖一下 Yucatan 舉世聞名的岩洞與地下河。
萊姆石地質的猶加敦半島，表土蓄水不易，但卻有世界上最長 1500km 的地下河系統，
千百年經上層礦石透析濾篩，水體純淨，倒映水晶與其他鍾乳地貌的封閉空間絕美科幻，不似人間。
專門做洞窟探險的旅行社不少，選了位於 Cancun 南方 Playa del Carmen 的 Río Secreto 神秘河
自然保留區路線，由一副賽德克巴萊造型的 Alfredo 陪同 (一開始我以為是什麼義大利麵)，
是個顯然對自己工作充滿熱情、不時感謝大家給他機會展示自己喜歡東西的導覽大叔。 全長約莫 100 分鐘的
旅程絕無冷場，從下洞前傳統馬雅祈福儀式、涉水、漂浮都是特別經驗，個人最喜歡的瞬間則是 Alfredo
手電筒探入水裡一照，360 度水晶洞節理完美鏡射，頓感所謂科幻場景不過如此而已。
無奈為了安全 (ㄌ一ㄢˋ ㄘㄞˊ)，全程專業攝影師陪同，不給遊客自己拍照機會，
一些美景只能上官網盜圖，湊合一番：
這張高調展示我鮪魚肚的美照一張要價 25 美金。 以後觀光照怎樣的價錢我大概都不會嫌貴了吧
下午閒來無事，回到 Cancun La Isla 購物中心晃悠。 濱海地利加上運河造景，殺幾個小時吹冷氣
享受 do nothing 的空檔。
充分休息後，從購物中心門口搭接駁車前往太陽馬戲團在墨西哥的第一個常駐演出 JOYÀ.
(https://www.cirquedusoleil.com/joya/faq)
JOYÀ 是劇中女主角的名字，中文譯為張君雅，雖然看演員浮誇外型看不出女孩年紀，依照劇中女孩騎摩托車
橋段估計至少年滿 18。 太陽馬戲團內容向來奇幻，今天同樣有些領先時代、讓人看不明白，只能參照劇情
說明，理解這是一場小女孩從身兼考古學家 / 鍊金術士 / 股市解盤老師的爺爺身上繼承一本奇書的冒險故事，
而奇書則掌握了生命的奧妙，好像拿到就會變成像漫威英雄那麼威，因此繼承過程中總有不明人馬前來爭奪，
兩方對抗的過程也就是大展雜技身手的太陽馬戲團 show time 了。
太陽馬戲團品質保證，但看過幾場也不免大同小異。 JOYÀ 平心而論，沒有太多超人般的體術展演，
甚至不少場合還有現場服務生參與臨演，專業度成疑，反而從其過多詼諧橋段，與場上諸多穿著動物裝造型演員
可看出這場秀主打親子，小朋友們看了呵呵我只有科科。 不過另一方面，JOYÀ 擁有叢林中的專屬超豪華秀場，
也是少數 (甚至是唯一?) 可包餐、邊吃邊看秀的太陽大戲，若是以全方位五感娛樂的角度來看，
全長 80 分鐘的 JOYÀ 可說是提供了淺嚐太陽馬戲團魅力的前菜，值得一晚奔波。
自然人文兼具，摩登都會與古文明各自精彩，戶外還有山有海。
符合我觀光強國認證的墨西哥，讓我們有緣再會。
                        ~FIN

5/8 Mon. 2017, Day 6 (cont.)
坎昆 (Cancun)，家喻戶曉的濱海度假勝地，每年以老美為主的 400 萬遊客支撐起海岸線連綿
看不見盡頭的五星飯店大軍，熱愛者讚他吃喝嫖賭高檔娛樂多元完善，在地人卻也不少詬病其過度商業化，
成了毫無靈魂的金錢中心，只適合初來乍到的死觀光客。
這不就在說我嗎。
於是我還是慕名前來了，也沒做啥功課只管往濱海大道走，購物中心、夜店、時尚餐廳一間接一間，
想像把 Las Vegas 搬去海邊，也就差不多是 Cancun 的樣子了?
一邊潟湖內海、一邊汪洋大海夾擠出長達 6 miles 的狹長細白沙灘，無疑是 Cancun 海景精華。
夕陽時分感受加勒比海的溫暖海水，回望日夜交替的勝地繁華，感慨飯店高房價住不起、只能獨自走在消坡塊。
而今晚，不是夜店咖的我，為了體驗 Cancun 夜生活魅力只好上了賊船。
Literally，上了賊船，行前看 TripAdvisor 發現有個海盜船遊航評價挺高，但究竟船上有啥名堂
不求甚解；搭上只用 10 分鐘就飆到港口的瘋狂巴士後終於見到廬山真面目，海盜船造型頗仿真，
船員也盛裝出席，船長完全強尼戴普明星臉和一個侏儒水手更讓人一見驚奇。
那麼這個遊船套票到底是怎麼一回事呢? 簡單講就是強尼戴普脫口秀啦，英西雙聲道真是有才，
配合其他龍套船員插科打諢、偶爾來點魔術雜耍加幾樣跛腳才藝已可取悅以親子團為大宗的船客，
雖然很多笑點我還是 get 不到。 脫口秀要成功，觀眾互動不可少，可能本人長得很不像墨西哥人的關係
強尼戴普竟然對我一 cue 再 cue，一下要我上去跳舞、一下要我參加啤酒大賽，明明不是夜店咖的我
果然喝酒速度牛步，一展東亞病夫身段。
海盜船套票也包晚餐，窮學生吃不起牛排只好金雞排一下
飯後就是重頭戲兩船 battle 了。 本以為就這樣在近海喝喝跳跳讓自己加速老化而已，想不到還有這個橋段
真是滿驚喜的---基本上就是兩艘在做一模一樣的事情的海盜船互相嗆聲，然後我軍殺到對方船上、
對方也來我們船上踢館，燈光音樂效果下的刀劍交鋒其實不算馬虎，套招到位，誠意十足。
對戰結果倒是有些模糊，估計是在誰的船上就誰贏吧，攜手打勝仗對兩邊遊客都有交代，不傷和氣，
兩船也就在各自船上播放 “we are the champions” 一邊放煙火的同時各自駛開，
最大贏家我想還是賺得盆滿缽滿的船公司吧。
然而本以為節目到此結束，怎知返航再啟瘋狂夜店的節奏，DJ 瘋狂催，船員豁出去載歌載舞帶動跳，
突然想到要是這些船員平時就是泡夜店的，這份工作就是世上最棒，沒有之一了。
一路嗨到下船，不暈船不暈酒也得跳暈了...

5/8 Mon. 2017, Day 6
折而向南，探訪另一處馬雅遺跡 Tulum.
為了趕早避開人潮只能帶著好青春的夜衝精神清晨就出發，老宇宙連兩天燃燒，
但多了說好的巴士不來、凌晨中餵蚊子苦等 2 小時這才以 Mad Max 的瘋狂氣勢一路苦追趕超的鬧劇，
別說同行英國小哥快發火，就連我也是寧靜的心大起波瀾。
那麼是怎樣的遺跡值得我們這般長途跋涉呢? Tulum 名氣雖略遜昨天去過的 Chichen Itza，
但勝在地理位置優越，緊鄰加勒比海澈藍海水與潔白細沙的斷崖上突起一座三面牆圍起來的古都，
傲視近海 900km 長珊瑚礁。 這座隱藏在叢林之中、直到 1842 年才被考古學家發現的海洋貿易之城
歷史遠溯 9 世紀，履歷以古文明標準來看堪稱年輕，存續時間倒也較晚，雖然在西班牙人侵略之前
已因颶風天災或內戰等不明因素損失 60% 人口，已是最後幾座廢棄的馬雅古都之一，
號稱 “the last Maya city”。
鼎盛期人口約一萬的 Tulum，其實只有約 2000 人的統治階層、祭司、高度專業人士允許住在牆內，
其餘拿不到居留簽證的老百姓住在牆外面對敵對城邦和叢林猛獸威脅，牆內牆外兩個世界好比進擊的巨人。
穿越叢林，走了半哩路從石牆中段入口踏進古城，眼前草坡散落大小遺址石堆，保留程度不一，
諷刺的是以廉價石材建成的住宅，比用表達敬意的高級木材修造的宗教建築保存完好的多，
追求不朽反而易朽：
El Templo de las Pinturas
大街上不明石堆，總還有幾處叫得出名字的體面房產。 眼前 El Templo de las Pinturas
是 Tulum 少數的兩層樓建築，也以精美浮雕壁畫獨樹一幟，當中牆角兩尊大神，一神未上色雙眼緊閉
象徵黑夜和死亡，一神彩繪雙眼圓睜則代表白晝和生存：
El Castillo
往唯一沒圍牆的海邊走，草坡上的 El Castillo 算是 Tulum 最氣派的地標建築。
海洋貿易城塞 Tulum 船隊縱橫猶加敦半島 (Yucatan) 海岸線，鼎盛期生意觸角遠及 Belize，
El Castillo 作用既是防禦瞭望台、領航燈塔，面向東方黎明升起之處的 El Castillo，
在原名 “Zama” (意為日出) 的 Tulum 精神信仰的重要角色也可想而知，現在則提供遊客
飽覽 Caribbean 的絕佳視野，讓人情不自禁走下懸崖親近親近陽光沙灘比基尼。
Estructura 25
名字其實就是 “第 25 號建築” 的草率命名，導覽講得馬虎，文字說明也沒太多細節，
只知道平台上許多石柱是其特色：
El Palacio
看不出啥名堂的斷垣殘壁，其實過去是 Tulum 統治階層皇宮。 以現場文字說明腦補昔時榮光，
可知當時平台上有許多大坪數房間，後院還有王室專用宗教儀式場，但木柱、木床、木椅等精緻家具
都隨時光重歸塵土：
El Templo del Dios Descendente
倒吊神神廟，顧名思義祭拜倒吊神，是個頭下腳上、大露該彬的詭異大叔。
牆上浮雕觀其形象，哥不是倒吊的蜘蛛人，而是象徵從天而降的羽蛇神，也有一說指其象徵蜜蜂往下探頭吮蜜，
代表馬雅對蜜蜂生產豐饒的尊敬：
Templo del Dios del Viento
懸崖上的風神殿，祭祀中美洲廣泛崇拜、掌管風雨雷電的羽蛇神 Kukulkan。
神殿前方又有三小神壇 (三個小神壇)，體積狹小，內部不容進出，據信是用來擺放祭品的：
Casa del Cenote
萊姆石地質的猶加敦半島，表土蓄水不易，各馬雅城邦遂有在珍貴的水源上方加蓋神殿崇拜和保護的傳統。
眼前這間泉源之房也不例外，雖然下方洞穴不見旅遊書上描述的水潭，恐是氣候變遷使然已致乾涸：
最後還是要展示一下宛如消防隊猛男月曆的鬣蜥蜴大軍英姿：
總的來說，Tulum 雖然不及 Chichen Itza 輝煌，但遺跡加海景的犯規設定，想是不會讓任何看客失望的吧！
(to be continued...)

5/7 Sun. 2017, Day 5
以猶加敦半島 (Yucatan) 的 Cancun 為交通中樞，今明兩天迎來中美洲古文明巡禮的重頭戲。
今天直搗世界新七大奇觀、馬雅輝煌文明代表的 Chichen Itza 遺蹟群，鼎盛期廣達 20 平方公里地域裡
城鎮、神廟、宮殿一時繁華，看點甚多，為了趕早避開人潮只能帶著好青春的夜衝精神清晨就出發。
El Castillo
都說馬雅人天文知識超群，眼前 El Castillo 金字塔即是瑪雅文明最浮誇的天文觀測儀器---
金字塔一疊九層，每面石壁都被中間階梯一分為二，9*2=18 即代表陰曆 18 個月；
四面階梯每階統一 20cm 高，各有 91 階，加上塔頂平台即象徵陽曆一年 365 天，
而塔壁四面各有 52 片不帶浮雕的留白石板則象徵每 52 年一巡迴的馬雅曆法規則。
金字塔秘密可不只數字遊戲，這尊祭祀羽蛇神的大金字塔也留下精采的天文彩蛋，
每年春分和秋分日出時，光影將在北面階梯形成由上而下的一系列三角形，遠看即成靈動的羽蛇下凡氣勢，
El Castillo 大至整體格局、小至建物幾何細節無不符合日月星辰運行規則，壯觀，精巧，工整，匠心獨具。
北面牆壁戲份特別重，除了羽蛇下凡鋪梗用心外，導覽也帶大家鼓掌體驗現場宛如蜂鳥鳴唱般的吱吱回音，
萊姆石牆間隙引發的神秘音源讓同行日本遊客發出日本綜藝節目風格式的嘖嘖稱奇。
最後一個無緣見證的彩蛋，原來眼前的大金字塔裡面還有一座小的舊金字塔，大腸包小腸的概念，
裡頭據說有一個眼睛和斑點都用玉石鑲嵌的美洲豹王座，但似乎自從很久以前的遊客失足意外後就不對外開放，
如今也只能以大腸包小腸當關鍵字上網搜圖朝聖了：
Gran Juego de Pelota
好比小吳哥之於吳哥遺跡群，Chichen Itza 遺蹟群裡最知名的就是 El Castillo 金字塔，
但大足球場 Gran Juego de Pelota 的考古價值可是一點不遜色。
所謂馬雅足球，其實是一種酬神儀式，兩隊各自代表白天的兀鷹和黑夜的美洲豹，每天日落時分七打七，
只能用手肘、臀部和膝蓋移動傳接球，哪隊能先射門穿過牆上一個小到不行的石圈一次即獲勝，
過程中 3~4kg 橡皮球一旦落地則雙方交換球權，根本是難到不行、聽天由命的超難玩遊戲。
不過也就是因為難玩，這個象徵日夜交替的儀式才不至於太陽還沒下山就結束比賽，
比賽長度因此能讓儀式以日落為背景上演最高潮---獲勝一方的球隊隊長斬首酬神。
結果竟然是贏家送命，這個整人節目玩真大，反觀輸家賠了榮譽但延年益壽，演繹了何謂勝固欣然、敗亦可喜。
球場在眾多馬雅城邦中都是信仰中心，眼前的 Gran Juego de Pelota 則是 Chichen Itza
鼎盛期共 8 座球場中最大的一個。 球場長 135m，神奇的壁面角度讓球場兩端的皇室看台和外賓看台
不靠丹田喊話都可溝通無虞，鼓掌也能引發回音，讓同行日本遊客發出日本綜藝節目風格式的嘖嘖稱奇。
而最大看點無疑還是牆上描繪勝隊隊長被砍頭的浮雕，觀其一系列人臉五官各自不同，竟是以被獻祭的當事人
五官為藍本鑿刻而成，痛苦瞬間、永恆流傳，歷屆受害者還原命案現場讓人光天化日下感到一陣顫慄。
Plataforma de los Cráneos
可能嫌不夠驚悚，大金字塔和球場間有個人骨平台，基座刻滿猙獰頭骨，目的係為軍事用途，
在此將戰俘宰殺獻祭、展示人頭祈求武運昌隆；緊鄰的兀鷹與美洲豹看台刺激畫面不遑多讓，
基座浮雕主題多為兩種猛獸把獻俘開膛掏心的凌虐畫面，在此獻祭祈求五穀豐登，
反映馬雅城邦 Chichen Itza 受尚武文明 Toltec 的影響、混血自成獨特文明：
鬣蜥蜴也來插花。 在馬雅信仰裡與鸚鵡、狗都是玉米神的寵物使者，蜥蜴哥的地位原來高得很
Templo de los Guerreros
這些宛如現殺黑鮪魚秀的活人獻祭儀式是演給誰看呢? 祭台旁就有一尊玉米神雕像，而視線順著導覽手指方向，
更發現原來祭台也正對不遠處主祀玉米神的戰士廟 Templo de los Guerreros，
台階頂端又有另一尊一臉驚恐的玉米神雕像，每年 9/21 秋分日出正好從祂的腹部升起，
大腹便便、農穫滿滿。
武士廟得名於一旁緊鄰的千柱廣場 Plaza de las Mil Columnas，每根柱子都代表一個戰功顯赫戰士，
可說是武功名人堂，也可說是國軍忠烈祠：
El Osario
離開主廣場，漫步林間小路還有更多發現。 祭司墳 El Osario 比起剛參觀的幾座古蹟荒廢許多，
但最有名底座兩個蛇頭依然活靈活現：
El Caracol
散布主廣場南方森林裡的幾座古蹟，最重要當屬天文台 El Caracol.
蝸牛般圓弧流線外型展示高度建築技藝，四面大門正對東南西北座標，幾扇窗戶配合特定星辰
在特定日子現身的角度配置安排，祭司在此夜觀星象宣讀儀式、慶典與農作行事曆，堪稱民生大計決策中心：
Cenote Sagrado
折向主廣場另一側北方叢林，這就來朝聖本日最後一個重要遺跡獻祭之泉 Cenote Sagrado.
萊姆石地質的猶加敦半島，表土蓄水不易，天然生成方便汲取地下水的溶岩井 (cenote) 自成人口聚集處，
也為城邦的文明發展提供基礎，Chichen Itza 也不例外，甚至城邦之名即意為 “mouth of water”.
名為獻祭之泉，想當然爾跟犧牲人命又脫不了關係了，直徑 60m、35m 深的天然圓形深淵本來就是自然奇景，
加上考古發現池底 127 具屍體只有更添神秘。
但總得還斯文的馬雅人公道---有別於馬雅拿處女活人獻祭的訛傳，考古發現這 127 具犧牲其實九成都是
3~8 歲的夭折男童，且是死後才推下井謝天，而非生人施虐，神秘的馬雅人看來還是很具人性?
烈日下灼燒烙印古文明知識采風，插旗又一座七大奇觀的成就感無與倫比。

5/6 Sat. 2017, Day 4
The last day in Mexico City，把握好天氣走訪市中心西南郊區 San Ángel.
西班牙殖民時期是權貴人家別墅區的 San Ángel，街景老本雄厚，鋪石窄巷通往諸多個性小店和藝廊，
慵懶樂活，綠意盎然，儼然墨西哥城新銳文青區。
今天週六適逢知名的 San Ángel 假日市集，以小廣場 Plaza San Jacinto 為中心有露天市集、
室內商場以及附近有的沒的網紅店。 露天市集以藝術品見長，不同攤位不同畫風，路過都感賞心悅目，
不知比喻為墨西哥版的泰國最大假日市集 Chatuchak Weekend Market 是否恰當?
(Chatuchak http://realman.pixnet.net/blog/post/40686511)
一旁室內商場則主打服飾配件，豐富的小禮品陳列更是觀光客生火聖地，誘人犯罪。
也不過是兩層樓加上夾層的小規模格局，不以排場強勢推銷，反以假日出遊 casual setting
隨性營業，中庭半露天 brunch 的 Mariachi 悠揚樂音更是畫龍點睛。
不過講到 San Ángel 人氣最高景點，還是首推 Frida Kahlo 故居博物館 Museo Frida Kahlo.
Frida Kahlo 其人，不刮腋毛還偶爾蓄鬍的女性主義旗手，一身無階級反骨，也是墨西哥國寶畫家，
描繪突破身殘限制、勇於衝撞體制的繪畫和攝影主題獨樹一幟，自畫像尤其具代表性，創作與自身
都是鮮明品牌的藝術成就更勝前天拜訪過的國家宮壁畫作者、也是她的丈夫 Diego Rivera.
就是這麼個響噹噹的奇女子，明明正午排隊入場人潮依然讓人退步，幸好發現用手機線上買票可以立馬入場、
輾壓現場排隊購票鄉民，當即借力科技，欣然先睹融合中美洲古文明金字塔和叢林花園設計概念的故居中庭：
此時竟還遇到小一屆的 H 校田野團，世界很小別隨便欠錢。 繞了一下進室內參觀，說不給照相還是
管不住潮水般的犯規觀光客，本人也隨波逐流努力偷拍，盡心紀錄第一區充滿鐵鞋、鐵拐、束腹等
宛如刑具現場的展間，原來都是 Frida 為遮掩身殘的衣裝道具---女畫家患有先天脊柱疾病，
6 歲時感染小兒麻痺更讓腿部發育雪上加霜，右腿比左腿短。 18 歲那年又出嚴重車禍，
此後一生經過 35 次手術仍無法根治下半身行動不便，並導致最終右腿膝蓋以下截肢的慘案。
坎坷身世可比自小失去雙腿的小明，但長年與痛苦為伍，並因身體不便常與人隔離的糾葛情緒
也灌溉其創作養分，尤其各幅以諸如器官分離、開刀、心臟等具體場景表徵痛苦的自畫像，
最能反映女畫家內心支離破碎的世界。
女畫家曾說，「我畫自畫像，因為我常獨處，也因為我是我自己最了解的主題。」
哀怨也好，自賞也罷，我只覺得姐的一字眉好像兩津勘吉：
博物館畢竟前身是畫家故居，寢室、工作室和居家鍋碗瓢盆的隨機展示也補足了女畫家的生活樣貌：
離場時看到等著入場的人龍不見消散，一時幸災樂禍笑得猥瑣。
與 D 君伉儷分離前最後的餐敘，落腳附近疑似名店 Fonda El Morral，第一排欣賞百聽不厭的
Mariachi 樂隊之餘，也點了跟心血管過不去、被超肥培根肉和滿滿 cheese 包覆的超猛炸蝦，
肥滋滋換得喜孜孜的短暫歡愉總能讓我暫忘飆高的體脂肪：
接著，飛往濱海勝地 Cancun.

5/5 Fri. 2017, Day 3
Mexico City 畢竟是人口一千萬的大千世界，行程第三天依然奔忙踩點尚感不及。
本日主訪 Polanco 和 Roma 區都是上流地域，展現與市中心老城區不同面貌的魅力：
Bosque de Chapultepec
時常被比喻為墨西哥城的中央公園，但佔地 1600 英畝比紐約本尊大上 2 倍，
涵蓋人工湖、大面積綠地、動物園和若干博物館的教育遊憩空間週末尤其熱鬧，今天週間上班時間來訪
正好避開人潮，一品湖畔清幽。
Monumento a la Independencia
Mexico City 地標之一獨立紀念碑，奧斯卡金人般的勝利天使高踞 45m 高尖塔上俯瞰市容，
神力 watching above 偷偷 carry 全國。 肌膚和裙擺柔軟起伏細節細膩的上空天使，是 1910 年為了
紀念墨西哥獨立百年弄上去的，基座也下葬許多獨立革命英雄，現在除了偶爾有演唱會等文娛活動外
更多是民眾的抗議聚集熱點，前世今生都是見證平民運動的聖地，今天也剛好遇到某示威展示庶民時代力量：
Museo Nacional de Antropología
世界級的人類學博物館，馬蹄形 layout 的兩層樓展區圍繞中庭一根水簾石柱，簡約大器。
逆時針按文明出現時間排序依次參觀幾個主要展廳，第一區古文明包廂展示新舊石器時代美洲先住民生活樣貌，
以及延續至今服飾、儀式、飲食文化等風土傳統。 大自然的風雨雷電和珍禽異獸也偶爾客串幾件館藏，
一張集合猛瑪象、原始馬、劍齒虎等洪荒巨獸的壁畫更是古生物版的復仇者聯盟：
昨天才參觀過的 Teotihuacán 遺跡也在緊鄰的第二區出現。 可能最珍貴的文物都拿來這裡妥善保管、
以免在外日曬雨淋吧，昨天現場看羽蛇殿是悲壯破敗的風華，這裡則有不少器皿和雕刻細件陳列，
複製的整面羽蛇殿浮雕牆壁面更讓人穿越古今，一睹古文明強盛面貌。
接著走到馬蹄形展館的正中間最底處，就是重點之重 Aztec 區了。 Mexico City 從前是個大湖泊，
Aztec 即在湖心建起水陸通達八方的璀璨文明。 當時的信仰中心即是前天參觀過的大廟 Templo Mayor，
重點文物則比照 Teotihuacán 辦理，移駕此處高規格封存。
當中最珍貴文物當屬太陽石。 花了一班工匠 20 年心血，重達 24 噸、直徑 3.6m 的複雜石雕，
經考古學家破譯後發現蘊藏阿茲特克人天文、哲學、信仰和藝術的結晶，同心圓故事內容從內圈漣漪至外圈
依序代表 Aztec 信仰中人類文明的 5 個太陽世紀，每當一個太陽殞落總有一對亞當夏娃夫妻檔存活
延續種族繁衍，而為了現世的第 5 個太陽能永生不息、世界末日永不來臨，這也才有諸如活人獻祭等等
酬神活動。 精巧雕刻描繪了此前 4 次浩劫情節，圖騰數目和排列亦精準反映太陽曆法天數，古人的智慧
總是讓人嘆為觀止：
接著重點一轉，隔壁展區帶看客離開墨西哥中央高原、來到墨西哥灣欣賞沿海地帶古文明。
靠海吃海，貿易相關文物不少，雕刻等等展品也常見多種文化的藝術形式融合影響，多元且精彩：
兩手一攤感嘆這就是人生的大叔，我與你一見如故
歷史文物常客陽具崇拜果然不缺席，硬挺有如我大學友人林澄偉
But 此區最大看點其實是兩顆大頭。 偷聽隔壁中國團解說得知這兩顆大頭出土自沿海代表文明 Olmec，
一說是城邦裡最強戰士頭像，人中出呂布，二說是類似足球的酬神競賽球隊隊長頭像，總之都是硬漢，
近 20 噸重巨石只能說好個大頭症：
最後終於來到馬雅展廳啦。 身為發明複雜文字系統的古文明，文化與科技高度可不只世紀帝國裡的
羽毛箭手了得，金字塔、堡壘、農作、工藝、貿易遺址散布中美洲諸國，澤被後代子民鉅額觀光收入。
區區一間展廳當然無法海納 Maya 千年風采了，館方擇要展示，把知名的馬雅大帝 King Pakal 陵墓
仿製過來，石柱石壁雕工繁複細膩，不難想像大帝當年的文治武功：
最厲害是地下室竟還有 JOJO 冒險野郎裡的石鬼面真品！
臨走前再補上墨西哥西邊和北邊文明介紹，我與 Mexico 的麻吉指數又更飆高了。
Mercado Roma
走一趟人類學博物館，正好複習前兩天古蹟巡禮知識也預習未來幾天馬雅文明紀實，溫故而知新，
晚上不妨沾點摩登洋氣，來到另一雅痞區 Roma 的潮美食廣場 Mercado Roma 開葷。
H 校友人 D 君的西班牙文拯救不了我硬點越南河粉的 nonsense 行為，老墨做出我此生吃過最悲劇的河粉
吃得一把鼻涕一把眼淚，幸好有 D 君推薦的章魚腳、炙燒鮪魚 taco 和 churro 吉拿棒等等
美味在地料理救援，今天又是個充實美好的結局。

5/4 Thu. 2017, Day 2 (cont.)
有鑒於 Mexico City 老城區一眼看不完，早上看完 Teotihuacán 特地殺回，
從我最擅長的吃飯環節開始重溫首都魅力，還體驗了地鐵一圓鐵道宅 fantasy：
Casa de los Azulejos
因優美的白藍瓷磚鑲嵌外牆暱稱 “House of Tiles”，過去是好野人豪宅，後來幾經轉手成了
知名高檔連鎖餐廳 Sanborns 的旗艦總店。 建築本身就已名列墨西哥 national monument，
老店百年來接待過不少文青和大小人物，委屈了它今天接待我一介只為欣賞室內裝潢、隨便點庶民料理
湊低消的死觀光客。
那麼以純拍照打卡角度來講，此地值不值得一遊呢? 昔日豪宅魅力想當然爾，融合巴洛克式、法式、摩爾式、
新藝術式建築風格的庭院、壁龕、雕欄、扶手等大小細節都有設計講究。 兩幅壁畫尤其惹眼，一樓孔雀朝宗
大面積壁畫引來拍照人潮不斷，我要是選牆壁前座位的客人一定煩死，另一幅畫作則是二樓廁所前拱門上方的
前衛作品，左男右女中優雅三人像分別象徵 masculine values、feminine values
以及凌駕性別之上的 Grace 美德，廢話般的解釋一如我對牛彈琴的藝術欣賞水平。
Palacio Nacional
憲法廣場旁氣派的墨西哥國家宮，從前身 Aztec 宮殿、西班牙總督府到現在的總統府，
一直是墨西哥權力最高象徵。 三層堡壘式的氣派建築，外觀吸睛，內部看頭更多，當中北側和東側翼廊
一、二樓間台階，出自名畫家 Diego Rivera 描繪墨西哥歷史的巨幅壁畫，無疑是鎮館之寶。
名家耗費 20 年心血的長條畫卷，概括了墨西哥始自原住民時期的千年歷史長河，但可能因為素材實在豐富，
9 大張壁畫疊加在一起成了毫無分鏡的連環畫作，左看右看倒著看，十個看客有十版不同的墨西哥歷史解讀，
敢情得要有蜻蜓的複眼才能一眼盡收?
原住民篳路藍縷、西班牙征服者燒殺擄掠；革命腥風血雨，獨立後的墨西哥氣象一新。
磅礡歷史劇是國寶畫家給遊客的最隆重見面禮，走上二樓走廊還有更多 Diego Rivera 作品填滿看客視覺：
有別於不少總統府冷冰冰的威權感，國家宮 Palacio Nacional 親民開放許多，這邊中庭那邊後院的
隨意走管制不嚴，甚至還有收藏不少的博物館讓人不住流連忘返：
連最高法院也能偷窺一下
包括沒參觀的前總統辦公室，內容豐富、完美實踐公民教育的國家宮，在我心中評價還真不低。
Restaurante Villa Maria
來墨西哥一個重要體驗，是現場音樂走唱團體 Mariachi.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mariachi)
想看穿著華麗的街頭樂隊表演也不必到婚禮和節慶等特殊場合，找有樂手駐唱的高檔餐廳不啻五感皆歡的
理想選擇，今晚就來光顧位於高檔社區 Polanco 的高評價餐廳 Restaurante Villa Maria。
維基大神說體面的 Mariachi 樂隊通常由至少 3 個小提琴手、2 個小號手、1 個墨西哥吉他手、
1 個 vihuela 琴手與 1 個 guitarrón 琴手組成，但這年頭也不那麼講究排場，三五可成團，
大概誰有空上班就來領通告費的概念。 美食佐驚人大份量 Margarita 沈浸輕柔現場音樂，
欣然破關 Mariachi 野望，想不到往後幾天根本天天有得聽......

5/4 Thu. 2017, Day 2
世界文化遺產 Teotihuacán，既是一座佔地約 83 平方公里的大城遺址，也是中美洲最早期的強勢文明之一。
地處 Mexico City 東北邊高地，是諸多中美洲古文明信仰裡世界誕生的地方，因既神聖又交通便利，
成為墨西哥最多人朝聖的遺跡，每年訪客多達 400 萬。 從 Mexico City 搭公車就能直達，
本以為等待我們的是恭喜我們成為第 3,999,998、3,999,999、4,000,000 遊客紅毯香檳加優惠，
結果只淪為一般死觀光客而已；認份 hire 某個好像不太靠譜的嚮導解說 Teotihuacán 的前世今生，
放眼望去空曠四野唯我大城獨尊，震懾感迎賓想來比紅毯香檳更隆重。
Pyramid of the Feathered Serpent
畫面中筆直的大道就是 Teotihuacán 的中心軸線 The Avenue of the Dead.
40m 寬、長達 4km 的大道名字取得驚悚，源自 Teotihuacán 繼起文明 Aztec 認為道路兩旁建築
全是墳墓，後經考古學家考證其實遺蹟群功能多元的很，天文觀測、祭祀、王宮、上流階層豪宅等等，
鼎盛期佔地 83 平方公里的城市規模為中美洲古文明最大，超過 12 萬人口數更是約莫 1500~2000 年前
全球第六大城市。 綜觀城市整體格局，一致正北朝東 15.5 度，一說係因這是每年夏至太陽升起的角度，
與農業社會作息制定息息相關，二說此設置乃朝聖本地附近最高峰，表現對天神敬畏。
當中最具代表性的三棟建築是羽蛇殿、太陽殿、月亮殿，每年十月三座金字塔正好對準獵戶星座腰帶上三顆星，
高度天文知識一大例證；羽蛇殿前五座牆圍圈起來的方形廣場注滿水倒映星空、夜觀天象，
刻意往南傾斜三度的地基方便排水孔自然放水，觀測一夜復歸黃土乾涸，循環利用不假人力。
(Teotihuacán 另一天文成就是黑曜石 (obsidian) 的使用，暗黑透光素材正宜透視觀測太陽運行)
羽蛇殿建築本身亦隨處可見天文巧思。 四面台階恭迎上神殿，每面台階交替出現宛如傘蜥蜴的羽蛇神頭像和
四眼兩尖牙的雨神頭像共 91 尊，合計四面共 364 尊神像加上祭台最頂石階總數 365，象徵一年 365 天：
在 Teotihuacán 遺蹟群中以優美浮雕著稱的羽蛇殿，也能看到貝殼和雨神唇上的玉米紋樣，
海產農產象徵豐饒：
衍生自對天文知識的掌握，配合季節更迭的高效農產規劃帶來豐饒，水利、工程、藝術各方面也高度發展。
眼前廣場兩邊溝渠看似不起眼，其實展示的是一邊灌溉清水、一邊排污廢水的下水道分流設計，而廣場本身
也用作露天講壇，來自中美洲各地古文明留學生競相來訪學習最新科技，遙想 Teotihuacán 昔時輝煌強盛，
對照本魯只聽過馬雅和阿茲特克的世紀帝國歷史水平只感不識泰山。
Pyramid of the Sun
一路從羽蛇殿所在、15 座小金字塔和四面圍牆圈起來的 La Ciudadela 區域往北走，不多久就到太陽殿。
Teotihuacán 最秋建築，沒有之一，222m*222m 基座、70m 塔高是世界上第三大金字塔，
超過 300 萬個石塊仗著西元 100 年時沒有最低時薪法規全用人力耐心壘成，
未使用金屬器械、獸力、輪軸搬運，堪稱自己搞自己的極限案例。
不靠譜的導覽可能來太多次了吧，表現出符合不靠譜刻板印象的行為叫我們自己爬上塔頂，哥則在一旁納涼，
不過總數 248 階陡峭直上的台階也確有令人卻步的理由。
太陽殿顧名思義是崇拜太陽神的了，每年夏至 6 月 21 日日出正好對準塔尖，Teotihuacán 人民
以最高工程技藝表達對神明的敬意。 登高望遠、舉目無極可說是古蹟遊覽的不敗項目，今天雖然無法重現
千年前整座塔漆上亮紅色、在夕陽餘暉下的怒紅視覺效果，谷地中目窮八方就是無限快意：
Pyramid of the Moon
相較羽蛇殿所在 La Ciudadela 區域據信是統治階層官邸，越往北走途經 Calzada de los Muertos
區域則是祭司和上流菁英雲集的豪宅區，以台北來比喻的話我想就是從博愛特區走到帝寶的概念吧。
這一帶氣派古蹟所剩不多，當中美洲豹殿 Palacio de los Jaguares 值得一看，
斷垣殘壁中一幅保存尚稱良好的美洲豹壁畫手爪翻飛，神氣活現：
筆直大道繼續往北走到底，終於抵達 Teotihuacán 遺址三本柱最後一號人物月亮殿。
塔高雖不如太陽殿，因地勢本就較高的關係加總起來高度倒與太陽殿差不多，且建築更精巧工整，
登頂回顧月亮殿前廣場亦能欣賞 12 祭壇加上月亮殿本身共同象徵陰曆 13 個月份的匠心巧思，
月亮殿所在的死亡大道盡頭也是最好的 Teotihuacán 遺址全景視角：
看來早在西班牙人蹂躪之前就已文明衰落、遺址得以逃過洗城浩劫的 Teotihuacán 可說因禍得福?
但下午返回墨西哥城市中心欣賞西班牙影響下的近代藝術，又是另一番矛盾的感謝心了。
(to be continued...)

5/3 Wed. 2017, Day 1
Mexico 名列本人 bucket list 久矣，趁著還持有美國有效簽證的訪墨免簽待遇，自當把握機會
看看川普長城另一端的好鄰居。 與一個城市的連結從味蕾開始，Mexico City 街食之便宜好吃
顛覆了我對墨西哥菜的平庸印象，路人牌煎蛋和庶民牌 tacos 讓許多美國的墨西哥餐館相形失色：
初來貴寶地，照例參加徒步導覽掃盲城市歷史。 巧合的是來自阿根廷的 H 校同班同學 D 君
此時也來 Mexico City 觀光，流利西文宛如及時雨，一行三人直搗老城區憲法廣場(Plaza de la Constitución)
感受這座既古老又無比巨大的城市魅力。 遼闊的憲法廣場面積名列世界第三，僅次莫斯科紅場和北京天安門，
中心巨幅墨西哥國旗飄揚一展赫赫國威：
But 周邊的建築都比廣場本人更重要 lol.
有玩過世紀帝國的朋友相信對阿茲特克 (Aztec) 不陌生，這裡就有西班牙征服者蹂躪下碩果僅存的
Aztec 神廟，拿個世界文化遺產頭銜只是剛好而已。 在先後統治墨西哥的文明中，Aztec 人
以尚武好戰著稱，獵頭、殺戰俘獻祭等等都是稀鬆平常，這間 Templo Mayor 即是祭拜
戰神 Huitzilopochtli 和雨神 Tlaloc 的大神廟。 始建於 1325 年，至城破兩百年間六度擴建，
殘留為數不多的遺址中最珍貴就是眼前並陳的羽蛇神大頭和戴著護目鏡、長獠牙造型的雨神浮雕：
雨神的另一種造型，腹部帶著容器的驚恐男人：
另一個惹眼建築則是以 240 顆頭骨 (石頭做的, don’t worry) 裝飾外牆的小石間，象徵通往陰間的入口：
隔壁陳列諸多出土文物的博物館也不可錯過。 大浮雕從高樓俯瞰，最能一目了然：
戴蛙鏡的雨神是中美洲最被廣泛祭祀的神祇之一，因此可以像怪叔叔般一下出現在浮雕、一下出現在鍋碗瓢盆，
肖像權利金應該撈了不少：
神廟畢竟高大上，出土文物亦不乏鎮守建築物的雕像神將。
本人看起來超沒戰鬥力的鷹勇士，感覺更適合改行當稻草人：
最後再看這尊脖子以上笑容和藹、往下卻器官裸露的猥瑣哥，死神 Mictlantecutli 造型果然一見驚心：
如今僅餘斷垣殘壁的大神廟，鼎盛期建築最高亦達 45m，如此潦倒結局全因西班牙人原地拆除加蓋聖母教堂
La Catedral Metropolitana，踩在舊市鎮屍體上榮耀基督，象徵天主教凌駕 Aztec 信仰的殖民者狂傲。
幸好教堂本身藝術價值也挺高的? 從 1573 年一路蓋到 1813 年，精雕細琢 240 年的巴洛克風建築匠作
共有 16 座華麗的禮拜側堂，供奉在墨西哥聖人 St. Juan Diego 面前顯靈的聖母變相
“Our Lady of Guadalupe” 在內的諸多偶像，雕塑、繪畫、祭壇左方 17 世紀管風琴和在這裡下葬的
歷代 44 任主教也都貢獻此地的信仰份量。
走出教堂戶外，另有兩大看頭。 一尊為紀念阿根廷籍教宗 Pope Francis 2016 年來訪的雕像，
以上百萬把鑰匙鎔鑄而成，而另一尊雕像基座則標上曾經是一座大湖的墨西哥城水位線：
沿著 Cinco de Mayo (5 月 5 日) 大道繼續徒步行程，不多久來到私房景點
Palacio de Correos de Mexico，是墨西哥城史上第五座郵局，也是郵政局自通訊交通部獨立升格後的
第一座郵務大樓，更難得是直到今天都還正常營業。 始建於 1902 年、耗時 5 年落成的華麗大樓，
建材來自海內外，匯聚新古典、巴洛克、歌德復興、摩爾式等等幾乎所有風格的室內陳設典雅大器，挑高中庭的
大理石手扶梯尤其氣勢非凡，百年來堅守崗位的老電梯亦是懷舊機械迷朝聖的對象：
一樓還有免費的郵政博物館，除了早期郵務手推車和郵票演進等文物外，鎮館之寶毫無疑問是那用小張郵票
拼貼鑲嵌而成的巨幅經典禿鷹叼蛇圖：
導覽最後總算來到在 007 電影、和其他諸多媒體場景常常出現的藝術宮 Palacio de Bellas Artes 啦。
優美的圓頂建築可說是墨西哥城地標，有表演廳、美術館、文化中心等許多作用，今天雖沒入內參觀，
看看外牆裝修已頗有眼福，對稱講究的大格局下細節也不馬虎，鷹勇士主掌白天、豹勇士職司黑夜，
門楣上鷹豹交替出現也就象徵了白天黑夜的不斷輪換：
扎實的 guided tour 帶來情陷墨西哥城的好開端，緊接著傍晚換個口味走訪以雅痞夜生活著稱的
Condesa 區。 與 D 君伉儷合流，得到流利西語雙保險，在曾經是賽馬場的墨西哥公園愜意隨行後，
接著打卡知名文青咖啡書店 Cafebrería El Péndulo，外牆鑲嵌藝術風格強烈，店內氣氛則感覺像誠品，
無奈信手捻來全是語言不通的西文書，實在文青不起來。
而對我這個吃貨而言，講到跨越語言隔閡的藝術，非美食莫屬。
跟隨 D 君伉儷前進 taco 名店 El Califa，將路邊攤料理昇華至 decent 連鎖用餐體驗的履歷
可比鬍鬚張。 國民小吃 taco 要能賣成名店，那真得要有把絞肉加上白飯變成滷肉飯的本領；
照網評點了 grilled chicken cheese taco，感想只有驚為天人---鮮嫩多汁雞肉本身已經是
可以單賣的逸品，蓋上半融熱起司的柔順口感更是犯規無底限：
到底我在學校都吃了些啥血統不純正的墨西哥菜呢? 這一夜，我反省，反省的幸福洋溢。