realman

5/5 Thu. 2011---終章
將士用命，為了不讓昨天錯過小吳哥日出的憾事重演，今天提前到清晨 4:30 就殺過去再度挑戰，
果然立刻見效有摸黑前進的 fu，看來今天的好戲是勢在必得。
日出東方，抵達現場後不久，漆黑的天空便逐漸增亮起來，且並非單純的打上白光，而是隨著朝霞染上
金黃絲帶與幾抹艷紅。 也不知是因為心中已沙盤推演無數次感到理所當然，還是純粹因視覺震撼太劇烈
 
無法顧及其他事，觀光客們多數只是靜靜的目擊小吳哥輪廓由漆黑轉趨清晰的過程，不像巴肯山落日
的觀光客那樣汲汲營營的想用鏡頭捕捉自然的不可思議。 是體會到這份脫俗的美終究是無法紀錄的呢?
還是其實只是小吳哥地方大  攝影組不過窩藏在某處沒被我看見而已呢?  
一方聖池完美拷貝了這一切展演的剪影，一時教人直想水中撈月般的分不清真實與虛幻，
我的五感似乎除了專注此刻天地的和諧外也無法再去計較與思考別的瑣事，
老經驗的小黃更索性閉上眼睛享受這一刻靜謐，六根清淨無欲無求，任由清晨還稱不上毒辣的陽光
灑在自己身上，達到真正的看破紅塵。
小黃，你悟道了嗎?  我的收穫又是甚麼呢?  無以名狀，眼前現實的問題就是得把握時間
趕緊去下個景點參觀了。
塔普倫寺 (Ta Prohm)
我在吳哥文化遺產巡禮的最後一站塔普倫寺是座規模很大的寺廟，也是一座看起來隨時會垮的廢墟，
建立之初是座佛寺，後來改為印度教寺廟用途後便屢遭宗教激進份子破壞，原本放置佛像的壁面多處被削去
徒留挖空一片。 但檢視曾經風光而今面臨生死存亡關卡的塔普倫寺衰敗原因，則除了人禍之外更多的是  
經年累月無人管的老樹大軍，熱帶中恣意生長了幾百年現在個個體積驚人壓著磚石繼續擴展生存空間，
幾乎都要搞垮這一大群建築了，令人情不自禁想到魔戒第二集讓薩魯曼不知所措的樹人軍團。
(其實塔普倫寺更為人所知的是作為 Angelina Jolie 古墓奇兵的取景地點，但我印象中好像從沒看完這部片。
 就算有看完，我可能也只記得她的事業線。)
既然觀賞重點在大自然的反撲力量，就不可錯過分別以其獨特外型以及摧毀建築物的暴力美學
名聞遐邇的老樹四天王。 四天王之一的鳥爪樹顧名思義，樹根部分就像是一隻猛禽的巨爪踩踏著建築物
搖搖欲墜，下一刻又或許將隨猛禽的振翅高飛而將建築物連根拔起，畫面魄力十足，可惜好像這邊類似的鳥爪
滿多隻大玩分身術，本尊固然可按照旅遊書指示辨識出來，其餘氣勢也不差的樹人同胞又該怎麼給名份呢?
看來是先來後到，樹人社會的 title 也有學長學弟制。
越過一面牆，眼前赫然橫陳一大條樹幹，其下的廊道則在樹幹重壓下苦苦支撐，僅靠人工的鋼鐵支架苟延續命，
身負重擔宛如扛著500萬房貸的中年男子，我知道已到達名氣最響亮的巨無霸樹。 拜現場有台灣觀光團之賜，
得能當個 free rider 聽幾段導覽，果然重視娛樂效果下表達相當重鹹，直指樹幹兩處球狀突起的樹疣
狀似屁股，一大一小正好分別是成人和小孩的 size，因其生長在千年古木上得名為「千年老屁股」，
為旅遊書上保證找不到的私房景點。 那距離老屁股下方不遠處 如兩粒荔枝般懸吊的物體該如何解釋呢?
幸好導遊還懂得顧及團裡有小孩，想像力到此收斂沒再講解下去，其後的春想就任人自由發揮了。
繞過寺中庭院來到後側區域，又是一株大樹熊抱磚石建築的溫馨畫面，樹的支幹結實虯結宛若大蛇，
四天王大蛇樹是也。 大樹跨坐在迴廊屋頂兩側，一側為枝幹重壓 場景類似巨無霸樹，
另一側則是大板根直插地底 木板間凹陷處頗大甚至可讓人窩藏其間，兩側觀察可見不同景象，
展現如人間的騎牆派那樣兼顧截然不同立場的藝術。
回到寺院中央的幾處迴廊，沿著參觀動線一出中央祠堂不久，右手邊即是有名的血管樹，  
氣根如網絡般密布且往四面八方開展，既像血管也像恐怖片一哥睡魔佛萊迪的側臉。
小上加一，除了老樹四天王外，從台灣團導遊那裡偷聽到專屬於台灣團的梗：血管樹旁邊的迴廊看似平淡無奇，
往右手邊大約及腰的高度仔細看，盤根錯節的古木枝幹中赫然露出一張女神像的臉，卻只是中人之姿
無法讓人驚艷。 但仔細觀察古木枝幹圍成的空隙，竟十分形似台灣地圖，這一尊既小又不易發現的神秘女神像
因此得名「台灣美人」，果然一講完就引發台灣觀光客搶拍風潮，足證老景點也要發掘新意的重要性。
心滿意足離開塔普倫寺，我的吳哥行宣告結束。 臨走前返回 "Le Grand Cafe" 吃 brunch 並順便跟新近友人
Put Doun 道別，卻是緣慳一面，只能透過電話互相承諾這不會是最後一次往來。 接著放下 Kaden 回他旅館
休息並聽他喊出6月訪台計畫，再回我旅館 check-out 後一路前往機場。
但 Rita 女士竟然陪我去機場，是羈絆太深 還是我太凹人呢?  短暫又看似深遠的交情，伴隨著這個疑問以及
對於今天的嘟嘟車司機中文滿好的驚訝情緒一起升空，低頭鳥瞰又是格局方正被護城河環繞的吳哥文化奇蹟，
這才發覺這趟古文明之旅竟是一離開就開始眷戀。
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計劃趕不上變化，可謂這趟旅程的最佳註腳。 旅程源起其實是耳聞王彥康推薦柬埔寨南部的
西哈努克海灘 (Sihanoukville) 風光絕美讓他願意再訪柬國，那我自己就順便逛個金邊再北上吳哥吃自己，
結果最初鎖定的海灘固然沒去成，還演變成越南+柬埔寨的 combo 小旅行，且自 Put Doun 剛好由金邊遷居
暹粒正好替我導覽、旅伴的世界小小小奇遇記都充滿一連串的陰錯陽差，一路順著生命自行尋找出路更加深了
此趟的旅遊樂趣。
Pefect 且幸福滿載的旅行，真要說甚麼美中不足，我想就是這回自己沒被誤認為越勞，
所以無法購買優惠機票吧!
                                                    ~FIN

兩小寺 + 塔高寺 + 舞蹈秀
與嘟嘟車司機相約在「那邊」集合前往下一站，果然換來一陣無頭蒼蠅彼此搜尋的過程。
好不容易全員到齊，評估了一下時間決定離開大吳哥城，返回市區的路上再順便蒐集幾座二線古蹟
湊點數換贈品，在歷經小吳哥和巴戎寺的洗禮後頗有主菜後的甜點逸趣。
周薩神廟 (Chau Say Tevoda) + 塔瑪儂寺 (Thommanon)
一出大吳哥城東門不久便來到2座小廟，沿著道路兩側南北各一，孿生兄弟似的十分相像，
分別是南邊的周薩神廟和北邊的塔瑪儂寺。
也許正是多虧了規模小巧，兩座小廟復舊有成，幾乎已可百分百類比當年的模樣，
以南邊的周薩神廟來說吧，小則小矣雕刻卻絲毫不馬虎，就連顏色都有部分保留下來，
加上東塔門的架高參道，整座平地式的寺院就好比展示眾吳哥遺跡群寺院優點的袖珍博物館。
而談到周薩神廟所擁有別的地方找不到的特色，我想是有一個神出鬼沒的老婆婆會突然出現拿一炷香
給遊客叫他上香，沒人的時候再歸位一座小塔之中隱身不動吧!  簡直就是地縛靈了。
至於北邊的塔瑪儂寺就不太有能見度了。 比較有特色的地方當屬中央祠堂，十字型基台上四方都設有階梯，
但只有東側入口可供進出，另外三側都只是假門，好讓費了一番辛苦爬上去卻不得其門而入的遊客有機會
罵幹，用心良苦，但真的進去參觀也只看的到漆黑一片而已，好讓費了一番辛苦試了三面入口都失敗
最後成功從東門突破的遊客有機會再度罵幹，實在是令人佩服的用心良苦安排。
塔高寺 (Ta Keo)
向晚時分決定以不遠處的塔高寺作為最後一個訪點，既順路且客流量稀少相對私房，
在這邊感受暮色前的吳哥風華似乎是不錯的選擇。
取其音譯得名塔高寺，字面意義卻巧合的符合建築物特徵，也就是「有很高金字塔的寺廟」，
5座祠堂傲然矗立頂端歡迎遊客挑戰，走近一看發現階梯果然相當陡峭，這幾天磨練出來的四腳獸爬行大法
再次派上用場，由我帶頭迅速的登頂，氣喘吁吁的接受早一步上來的西方遊客一句 "welcome" 的溫暖寒喧。
(事後看到另一端階梯緩和的多，原來我們遵照嘟嘟車司機的入口指示竟是挑了硬柿子吃)
西方遊客很偉大，為了幫女友拍照，上來沒多久馬上又爬下去退到遠方草地往金字塔方向取景，
我們則是擺老在上面席地而坐吹涼風一邊欣賞這座只蓋了一半的塔高寺。
關於塔高寺為啥沒有蓋完眾說紛紜，較主流的傳說是因為當時工地曾遭雷擊，被視為上天對這棟建築的不滿
只好停工，卻已完成金字塔雛型，但其他吳哥建築那樣極盡繁複的浮雕藝術這邊就無法看見，只能回頭感受
光溜溜未經雕刻大石彼此堆疊的力量與質樸美。  
夕陽西下，塔高寺因為具有一定高度 意外成為不必人擠人的理想觀賞地點，讓我們自在的坐著擺老直到
其他遊客一個都看不到後才覺得體力有稍微回復，上了年紀的辛酸直填胸臆，
頓時有感把握還算青春的時光拍團照的重要性，不過嘟嘟車司機超愛攝影一直幫我們 "one more one more"
的加碼連環拍倒是出乎我們意料之外。
也許是因為今晚是我在吳哥最後一夜的關係，也或許是今天更上層樓在戶外連續曝曬12小時只剩半條命的關係，
旅伴們成功被我說服一起吃 buffet。 想不到吧? 一群苦旅的背包客竟能吃 buffet，不知道其他人是否有
誤上賊船的感覺?  但重點其實是餐廳裡的傳統舞蹈表演，食物本身其實只能算過得去而已，卻是人聲鼎沸，
足見舞蹈秀尤其是對喜歡安排 buffet 餐廳的旅行團來說亦具一定參觀價值。
柬埔寨國寶級的阿帕莎拉舞蹈秀 (Apsara) 其實跟泰國觀光時必備的傳統舞蹈秀很像，皆由扮演天女的舞者  
以慢舞演繹取材自宗教或是民間傳說的故事情節，因此看點不外乎「故事情節」跟「女舞者」。
想當然爾，我的心思主要擺在後者，卻是情非得已，畢竟缺乏共同文化背景自然對故事情節沒啥共鳴，
美卻是一種四海共通的語言，自舞者婀娜的身段 緩慢挪移一勾一放的腳步 擺闔婉約的手臂與手指中不住放送，
有時讓人光顧著看就很難繼續大吃，似乎不失為餐廳方節約食材成本的良方。
不住重複卻又好像略有差異的舞者動作中，似乎以手指動作為舞蹈精髓所在，5根手指的位置與不同的手勢交疊
排列組合即分別象徵花朵自萌芽到結果實的生命過程，大體包括萌芽、新芽冒出、長出葉子、樹枝生長、花朵、
含苞、果實成熟、果實掉落8個階段，若是錄起來10倍速播放 簡直就是媲美國小自然課豆芽菜生長紀錄片
那樣神聖，生命的奇蹟亦透過這樣的演繹真切的表達出來。
但我還是有看沒有懂，只覺得跟遊客拍照拍到麻木僵硬的女神們好像人形立牌。


曲終人散，受明亮的燈光吸引進餐廳對面的超市閒逛，一邊跟 Alex 學習「羅旺子」等就連 GRE 都不一定會考的
冷門英文單字，再沿著鬧區一路逛回旅館。 意會到明天就不會再碰面，與 Alex 鏗鏘有力的道別後相約日後在
地球某處再見，這才清楚的感受到行程即將接近尾聲。
是阿，今晚是最後一夜了。

巴戎寺 + 巴普昂寺
歷經一番波折後與誤以為我們已經離開，所以自己先從小吳哥出來的 Kaden 歡喜重逢，
吃完不怎麼樣的午餐後繼續下午的行程。 日正當中，我們回到大吳哥城，首先再度看到
吳哥遺跡群中十分常見的城門，門前參道的欄杆造型為善神與阿修羅分立兩側並且拔蘿蔔似的抓著蛇神那迦，
當年疑似有軍事間諜任務在身、由元朝派遣來古國真臘(即今柬埔寨)的周達觀曾於其著作《真臘風土記》的
「城郭」章節中，有如下生動描述：「城之外巨濠，濠之上通衢大道，橋之兩傍各有石神五十四枚，
如石將軍之狀，甚巨而獰，五門皆相似。橋之欄皆石為之，鑿為蛇形，蛇皆七頭，五十四神皆以手拔蛇，
有不容其走逸之勢。」
細觀石將軍雕像仍保存良好，表情劍眉戟張、神威凜凜，再度令人嘆服當年吳哥高度的工藝水準。
巴戎寺 (Bayon)
大吳哥城中瓊樓玉宇甚藩，皇宮、鬥象台、十二生肖塔等皆有一遊價值，彼此以開通數百年的馳道相連，
當中位於大吳哥城中央、主幹道十字交會處的巴戎寺，無疑是地位最崇高的建築物之一。
選在這樣的位置建廟，即象徵宇宙中心須彌神山，幹線道路象徵從須彌山通往世界的道路、
城壁代表喜瑪拉雅山靈峰，環繞城壁的護城河則象徵大海，雖無一不是按照印度教信仰邏輯所作的巧妙安排，
巴戎寺賴以成名的卻是散布在中央祠堂與眾多尖塔頂部 共超過50面的四面佛雕刻，
改信大乘佛教的建造者闍耶跋摩七世 (Jayavarman) 看來為這座自己的陵寢添加了濃厚的佛教色彩。
遠看要倒不倒的巴戎寺幸好關鍵的佛頭雕像保存尚稱健全，但書上寫每張佛像表情皆具微妙差異，
對我來說卻實在難以辨認，寺廟動線又不太明確，讓我有種怎麼走都像在原地打轉的感覺，
always看到同一張臉看到後來有點害怕起來，頗有奇門遁甲懾人心魄的神秘力量，
又像是恐怖片中常常發生兇殺案的嘉年華會鏡子屋場景中，怎麼走都脫離不了殺人兇手，
最後只好任由他從鏡子裡跳出來給你一刀那樣無奈。
唯獨一張笑臉格外醒目，靜謐的笑即時鎮定我心中的不安，正是一張稱為「微笑高棉」的佛臉，
其招牌笑容灑脫笑看紅塵滾滾潮起潮落數百年，論地位論知名度都遠超也很愛微笑的蕭萬長，
直到今日仍是無數旅人尋求心靈祥和的一尊偶像，與之對望頗能感染其安和氛圍 臉上亦泛微笑一抹。
那誰會是那笑的特別奇怪、破壞這一派和諧的人呢?  我。
巴普昂寺 (Baphuon)
一笑治百病，一笑解千愁，看完巴戎寺後今天再無重量級行程，心中無所掛懷漫步大吳哥城中
隨機走訪名勝古蹟，不自覺的來到巴普昂寺。
金字塔構造的巴普昂寺，因年久失修輪廓有些模糊，部分建物遠看與一片土堆相去不遠，主要是因為
1960年代欲重建巴普昂寺的法國團隊，曾將部分建築拆散再將石塊編號以利日後重組，
無奈歷經其後柬埔寨長達20年的內戰，非但方興未艾的整修作業嘎然而止，之前的石塊編序也佚失，
建材就這麼四散著躺了這許久，至今仍找不到回家的路。
不過相較主體建築重建尚在進行式，巴普昂寺特色所在的寺前參道已頗能再現昔日風華：
長達200公尺的參道，一路以並列4排的裝飾圓柱架高離地2公尺，上方並鋪上石板好比走秀伸展台，
當年是否還有紅毯就不得而知了。  
走一走發現地上有一顆野生芒果，黃澄澄的透著誘人香氣讓我忍不住咬一口，結果是酸到使人臉孔糾結。  
事後想想我還滿有種的，畢竟好像有種劇毒果實跟芒果長的很像，沒誤食只能大呼幸運，連日來看了這麼多
神佛看來是有拜有保庇。
(to be continued...)

5/4 Wed. 2011---小吳哥
昨晚才剛與遠方來的旅伴溫馨聚首，馬上就敲定清晨5點起床衝小吳哥日出的熱血行程。
Matt 大哥遠走金邊，Alex 評估了一下感到太過精實 決定今天自己去騎腳踏車亂逛不跟我們玩命，
剩下我們硬拼3人組迎著晨曦趕往小吳哥。
嗯? 晨曦? 阿我們不就是要去看日出的嗎?
看這天色根本就是已經天亮了，果然一到現場看到人群早已黑壓壓一片，甚至一堆人帶著滿足的笑
回頭走正要離開，錯過日出的悲劇畫面瞬間閃現。 與幾團不願承認自己睡過頭的旅行團在現場繼續等候了一陣，
還聽別團華語導遊唬爛大家要有耐心之後終於宣告日出行程失敗，只好在心中高喊奮起吧鄉民們，
想看日出明天請早!
小吳哥 (Angkor Wat)
當然，參觀小吳哥本身才是重點，成年人的我們不會北纜到因為錯過日出太失望而殺回旅館補眠。
說說小吳哥的定義吧，在還沒去了解吳哥地區遺跡群成員之前總是對於「吳哥窟」一詞指的是哪裡感到疑惑，
以為吳哥窟就是吳哥王朝古蹟的總稱，實則吳哥窟僅僅是眾多宮殿寺廟中的其中一座，亦稱為吳哥寺，
且因緊鄰當年吳哥王朝都城「大吳哥城」得到「小吳哥」的別稱，大吳哥城中大小建築院落與城外散居四處的
寺廟則各有名屬，非吳哥窟一詞可以泛稱。
但從吳哥窟幾乎成為整體吳哥遺跡群的代名詞，不難了解吳哥窟的崇高地位：
由綽號小蘇利、跟阿湯哥愛女同名的蘇利耶拔摩二世 (Suryavarman II) 下令修造的吳哥窟/小吳哥，
不但是祭祀毗濕奴大神的重要廟宇，後來也成為國王自己的陵寢，甚至到現在仍為柬埔寨國王舉行重要儀式的場所。
有別於其他吳哥遺跡座西朝東格局，小吳哥開口向西，不符合印度教崇敬東方的觀念，可能原因主流說法有二，
一為小吳哥是陵墓實非寺廟，二為小吳哥東臨暹粒河，若朝東開展腹地將有限 不便舉辦儀式等大小 event，
遂從整體設置就表現小吳哥的獨特，若再細究其龐大建築規模底下 自寺廟外參道護城河乃至城內浮雕神像
宮闕寶塔等無數藝術瑰寶，小吳哥無疑是吳哥遺跡群的最高傑作，亦是當年國勢達到頂盛時期的吳哥王朝
大器繁華的縮影。
提到小吳哥攻略法，從寺廟外兩邊寬廣的護城河已值得駐足並遙想民眾擠滿河濱、以受到神祝福的水沐浴的狂喜，
眼前長達 475公尺、寬達 9.5公尺的西參道則將參訪者的視線筆直的帶往尚在遠方的中央祠堂群。
本該只是一則參道與主體建築的簡單對話，卻是隨著遊客的動線推移大玩空間魔術，遠看有3座寶塔，若即若離，
走近後卻全部被廟牆遮住不見，等到再走近些來到西方塔門，往門框內一望復又發現門框正好完全捕捉
最中央的寶塔，功用恰如圍住主角的畫框。 過了塔門後又是豁然開朗，另一段引道繼續接往剛才看到的3座寶塔，
整段視覺經驗再度還原成完整的風景畫面，讓今天的旅人與古往今來善男信女相同，心思不自覺的擺在這三座
「會移動」的寶塔上，信仰與崇拜亦隨之匯聚集中。
將視線稍微拉回，距離第二重廟牆仍頗遙遠，遼闊的院落綠地由參道一分為二，左右各有一間石造藏經閣，
裡頭固然歷經歲月風霜一空如洗，館藏連我家的 AKB 週邊書籍都比不上，因為地點就設在小吳哥主要建築和
第一重廟牆之間，前方瞻仰一方聖池映著小吳哥明明白白的倒影，後方迎接潮水般絡繹進場的旅客佔滿青草地，
此刻我突然明白如此高人氣的小吳哥作為寫真集外拍重要場景的實力，今天來到這邊也只能共襄盛舉。
在小吳哥主體建築外圍逗留擺爛這麼久，我們終於即將登上這世界頂尖的藝術奇蹟。
但階梯處因和尚出現引發遊客追星，又因為和尚們面對鏡頭似乎已駕輕就熟，還會頻頻變換角度加戲
堪稱世界上最會玩5連拍的和尚，導致我們等進場等了一陣子，想不到和尚離場後變成觀光團一人一獨照的
歡樂時光，就以陸客來說吧，每人更是按照其餘團員的指定 pose 連續拍了好幾張，團員喊「牙疼」就以手托腮
向遠方凝視，喊「下巴疼」就抬著下巴眉頭深鎖，喊「頭疼」就抱頭一臉心事重重，搞得跟相親節目
美照 VCR 一樣，讓人只想問一句「這是哪招」。
看準拍照換人的空檔終於成功突破主體建築入口，馬上就看到小吳哥有名的迴廊浮雕，宛如畫卷般一路敘述
精彩故事情節，乍看竟是沒有盡頭，光繞著迴廊西南東北的走一圈已足夠獨立成為一項行程。
從我們最初參觀的西面迴廊浮雕開始觀察，西面迴廊北側描繪的是史詩《摩訶婆羅多》中王室家族內鬨征戰畫面，
刀槍如林、箭矢成雨，兩邊軍隊純粹比人多似的互相廝殺，過程只是整齊的向對方陣營壓 看不出有甚麼兵法妙計，
南側則描繪另一史詩《羅摩衍那》故事情節，受羅摩王子協助重奪猴子國王位的猴王須羯哩婆為報恩，
派出愛將猴帥哈努曼與一干猴兵協助羅摩王子討伐惡魔拉伐那並奪回愛妻悉塔。 但見浮雕上無數潑猴張牙舞爪，
據信為西遊記孫悟空藍本的猴帥哈努曼亦身先士卒衝到最前線，與惡魔軍戰得日月無光，這段人與猴之間
無比友情的故事既生動且氣勢磅礡。
走到西面迴廊盡頭向左一拐，南面迴廊浮雕同樣可在東西兩側欣賞兩種不同主題。
西側主要刻畫吳哥王朝與越南占婆的征戰情節，國王蘇利耶拔摩二世儀仗浩大，無數宮女嬪妃隨侍在側，
華蓋寶扇遮天蔽日，盡顯國勢強盛，另一端的東側迴廊卻從人間的恩怨糾葛轉為描寫天堂與地獄情景，
天堂固然一片喜樂昇平，地獄更是具體呈現受針刺 拔舌 懸吊 烈火焚燒等酷刑折磨的眾生相，
苦苦哀求減輕刑罰的惡人與鐵面無私的執法者形成強烈對比，一定程度反映一路追求權力殺人無數的
蘇利耶拔摩二世，心中對於死後歸屬的深切焦慮。
東面迴廊則再度演繹印度教經典的創世紀神話「乳海翻騰」情節，因整修中屏蔽一大半，
幸好主要觀看重點未封閉，神龜馱著神山再縛上巨蛇的身體，陀螺似的不停原地打轉，善神與惡神阿修羅
分持巨蛇頭尾兩端，為求得長生不老甘露拼命攪動乳海，且一攪就是一千年，足見長生不老藥製程之困難。
唯善惡兩端神祇個人特色並不明顯，有點像斯巴達300壯士中 一樣的八塊腹肌複製貼上300次
讓人很難辨認誰是誰那樣，兩邊的善神與阿修羅集團內部成員外型好像都一樣，整齊的一個貼一個參加
這場拔河比賽。 事後想想要用手工雕出一樣的成品，肯定又是另一番難度了。
好不容易把長生不老藥做出來了，接下來就是為了爭奪它引發的大小征戰。
最後一段北面迴廊浮雕主題無疑是諸神大亂鬥，也是諸神座騎的大亂鬥，
舉凡站在巴納肩上的財富之神俱比羅神、騎著那迦的雨神梵倫那神等，
此刻都放下正職也不管位階高低的為搶奪長生不老藥互相攻殺，可見印度教神明亦具人格的七情六慾。
雖然故事精彩，這段浮雕卻明顯較其他部分馬虎，雕刻輪廓也較淺，有些甚至只稱的上半成品，
更有直接留白者，因此一般認為是後世的作品，在時間縱深不足下略顯倉促，完成度自然差強人意。
更往上攀，穿過浮雕迴廊後可見4個格局方正的浴池，據信除了供王室沐浴外也有水利用途，
但剛好遇到乾季的關係現場只有4個坑洞，難以說服看客這些浴池當年比美水庫的蓄水功力。
一位來自對岸的美人在浴池畔側躺著搔首弄姿，面對鏡頭不時有點怕羞的催促著「快點」，吸引力滿點，
掌鏡的兩位大陸男士「很媚」、「臉好小」、「腰好細」的肺腑之言 OS 令人莞爾，一時間真想也加入對話
抒發我的愛慕。
沿浴池後方階梯拾級而上，突破幾處整修中的地段，眼前赫然矗立5座規模比之前拜訪過的變身塔、女皇宮等古蹟
都還大許多的中央祠堂，這才發現遠在城外初窺3座寶塔，實則為5座祠堂，只是因空間的巧妙配置再度隱身而已。
也不知是為了維護古蹟 還是想減輕遊客攀爬負擔，前往中央祠堂的最後一段高聳的石梯由上面覆蓋著的新建木梯
代勞，感覺就像是原先陡峭且坑坑巴巴的石梯瞬間變得光滑，幾乎變成一段斜率頗大的斜坡，攀爬難度未必較低，
就算有管理員限制同時間的遊客流通量，人人還是走的戰戰兢兢，管理方這一番保護古蹟兼保護遊客的美意
或許是越幫越忙。
顫巍巍登頂的剎那無比放鬆，環顧四野遼闊 抬頭更無其他更高殿堂，此刻或許是這段在柬埔寨不長的時光裡
最接近神的當下。 與神在這般高度相遇，思緒在天外遨遊，卻又一瞥眼看到有不肖遊客在石柱上塗鴉落款，
醜惡的人格瞬間汙染了這座聖域，落款以中文書寫更是叫人汗顏，唯瑕不掩瑜，且只要我阿Q的不貼上落款的照片，
一切畫面仍能保持原來的聖潔。
就這樣，自護城河、參道、方池、迴廊浮雕、聖池，乃至中央祠堂一路驚艷的文化遺產巡禮以深深烙印腦中的
感動作結。 這一逛就是5,6個小時 逛到後來人都散了只好在攤販處喝椰汁等人來會合，還被小販誤以為
我是獨自一人來流浪並揶揄一句 "so lonely".
該說他搞不清楚狀況 還是閱人無數一眼洞穿我內心的孤寂呢? 也只能一笑置之了。
(to be continued...)

巴肯山 + Red Piano
吳哥名物巴肯山落日可謂經典中的經典。 若是旅行團有這項行程，我們可以讚他一句專業，
反之若沒有安插這個景點，我們就可以大方的說他在詐騙，可謂吳哥多如繁星的旅遊事業品質檢驗基準般的存在，
神聖恰如照妖鏡。 為了前往座落於大吳哥城南的巴肯山，嘟嘟車直插大吳哥城中再一路向南不作停留，放眼盡是
規模更可觀的古蹟一座接一座，明天的行程意外的在此刻先睹為快。
巴肯山 (Phnom Bakheng)
位於大吳哥城南的巴肯山地勢不高，僅 67 公尺，比我家附近的軍艦岩還低矮，卻是地勢雄奇 山路起伏頗陡峭，
且因其地理位置得天獨厚，登高可盡覽吳哥都城全域甚至遠眺東南亞最大的淡水湖洞里薩湖，絲毫不因高度稍低而
減損其視野，在印度教神山崇拜的思維下得能被選為遷都後的吳哥王朝國廟所在。
既然意欲象徵須彌神山，巨匠們順著山勢闢築了共6層的石造寺廟建築，層層往上壘，下面5層每層都有12座小祠堂，
最上層4個角落再各安一座，加上主體建築周圍的大小44座祠堂，合計108座祠堂，正是印度教象徵宇宙秩序的
總和數字；最上層石造平台正中央則小上加一再設一座中央祠堂，似乎是拿來供奉林迦。
適逢絕佳夕陽觀測時點使然，上山遊客之眾讓人大開眼界，一團一團的把山路擠得水洩不通，又因早點上去
可以早點搶好位子的關係讓人無法輕鬆行走，人人心懷鬼胎 談笑風生之餘腳底亦不住加勁，每逢山路轉折之處
就是一輪領先族群的洗牌，我與 Matt 大哥也是不敢怠慢 提一口氣埋頭只是走不多交談，偶遇幾名顛簸受傷
甚至頭破血流在旁邊休息的遊客更加深這場登高的火藥氣息。
但正當我想著憑這股拼勁肯定能獲得觀賞夕陽的 VIP 座位時，抬頭一看山頂的巴肯寺已然滿布密密麻麻的看客，
不禁讓人懷疑，要是再加上我身後龐大的鄉民群，古老的巴肯寺是否可以承受得起這股信仰的重量不坍塌呢?
仿佛為了讓參拜民眾身體力行對神明的崇敬，巴肯寺的石階十分陡峭，除非受過爬寺廟的專業訓練，
一般人非得手腳並用才行，形成五體投地 仰頭望天的臣服姿勢一步步邁向山頂的神祇。
過去階梯構造立意是如此深遠，今天作為觀光客絡繹不絕的通道也可令人感受人類意念的偉大力量：
遠遠望去不分男女老幼一起攀附在石階上，宛如佈道大會般虔誠的直往上爬，義無反顧簡直中邪，
只差口中沒有喃喃念咒，人性的光輝在這裡因對於美景的執念而得以充分發揮。
幾個俐落的身形起落後，我也終於趕在夕陽秀開場前5分鐘加入了山頂來自全球的看客，為即將到來的絕景
興奮不已。 身為吳哥旅遊的招牌華麗大戲，開演前的預告片也是最高水平，四下遠眺林野莽莽一望無際，
直接續到遠方更加浩瀚無邊的洞里薩湖，幾處古蹟不時點綴其間，世界文化遺產吳哥窟更藏身密林之中若隱若現，
只需繞著平台 360 度的轉一圈，吳哥精華盡在足下。
感慨完美景竟是如此唾手可得後，一回神發現遊客們似乎注意力更加集中了，顯然已到了預告片播畢
要來賓手機關機或調震動的關鍵時刻，各國看倌們亦施展渾身解數迎接這神聖一刻：
日本遊客頻頻構思雙手托日、張嘴吞日等拍照借位效果，努力程度不輸苦思段子的搞笑藝人，
也有配備精良的大陸攝影組，人手一腳架通通往同方向瞄準，帶頭的一聲令下再逐步往西方逼近，
步調整齊宛如職業軍人。 反觀西方人就平淡的多，就像在看棒球賽那樣三五成群聊天而已，至於我則只有
靜靜坐下迎著夕陽思考人生低潮突破點的份。
硬寫巴肯山落日的美其實是很不討好的，畢竟遍覽群籍就會發現原來所有歌頌夕陽的描述 典型就是如此而已，
橫豎是我光靠三言兩語形容不來的。 不過巴肯寺僅具石造平台、小祠堂和石獅子等文物，景色略嫌單薄，
夕陽一落山觀光人海迅速撤離，現場瞬間走得乾乾淨淨展現快閃的極致。 上來時難 下去更難，陡峭的階梯
小心翼翼的爬免的一個跌跤玩起人肉疊羅漢，一番辛苦後驚覺今天已在豔陽下連續曝曬10小時，渾身是油水
已達非整頓不可的地步，遂與 Matt 大哥短暫道別回房間沖涼一下，再相約 Pub Street 吃晚餐。
事實上，晚上的餐敘更重要的目的是與明天的旅伴會合。 Matt 大哥明天可能就要遠走金邊，遠從泰國來此
匯集的 Rita 和 Kaden 則適時的填補這個空缺。 Rita，台灣屏東人士，與來自美國的華裔人士 Kaden
在泰國初遇並結伴行動，如今藉由背包客棧論壇將我們聚在一起，相約 Angelina Jolie 當年拍古墓奇兵期間
時常光顧的 Red Piano 酒吧，迎面走來卻有3個人，多了一個十分眼熟的西方人，正是我早上曾搭訕過的
單人遊客西方人 A！ 驚奇的相認後，細究西方人 A 背景，竟然就是 Kaden 在美國的大學同學，
也就是 Rita 在電話中提過的那位「好像住跟你一樣飯店的我旅伴的朋友」，前陣子辭掉工作，
與被他戲稱為 "i quit my job, and he's fired" 的 Kaden 在差不多的時間點四處旅遊品味人生，
行前也沒有相約揪團，只不過偶然在 facebook 得知對方動態便安排在這邊短暫會合，再這麼莫名其妙的跟我
產生連結，到這地步也只有令人感嘆世上竟有如此緣法了。
與這位 Alex 同學相談甚歡，還驚喜的發現我與他和 Kaden 竟都是同年紀，身分也都是剛結束上一段職涯，
共同性不可謂不多。 可是現在如此相見恨晚的情境，為何早上卻是如此冷漠以對呢?
原來呢，Alex 以為我是柬埔寨人，問他行程規畫是為了要跟他兜售嘟嘟車服務或是導覽服務，
在歷經連日類似小販騷擾後自然是敬謝不敏爽快打槍。
逼哀，曾被說像大陸人韓國人日本人土耳其人中東人菲律賓人泰國人希臘人，如今再加上柬埔寨人，
我簡直就是 X 戰警裡的魔形女了。

女皇宮 + 寶劍塔
由於柬埔寨的太陽宛如后羿射日前 9輪金陽齊在空中閃耀般那樣恐怖，一般來說吳哥窟的旅遊團
中午都會回市區休息，洗冷水澡的洗冷水澡、中暑的去吐一吐、補防曬油的補防曬油，但硬幹不怕出人命的我
自然是省略這一階段，與 Matt 大哥繼續在赤地千里的吳哥遺跡群間穿梭，搞得汗如雨下還仿佛開始流油，
全身裹了一層油脂看來非常有塑身效果?
女皇宮 (Banteay Srei)
簡單吃了削觀光客的中餐後前往女皇宮，因浮雕水準超群成為我行前設定的必遊之地。
首先要澄清，此處其實是國王獻給國師的菩提寺，並非當年第一夫人的香閨，
當然也沒有宮女嬉戲的浴池或臥房遺跡，為何得到「女皇」譯名想必有諸多誤會，
但遺跡管理方可能也想多吸引一些像我這種「慕名而來」的觀光客，
樂得將錯就錯沿用其名，結局自然只有發現真相後扼腕不已的旅人了。
雖無法一窺當年宮女的私密生活，女皇宮極度考究的雕花肯定不會讓看倌失望，尤其女皇宮建築頗低矮，
許多雕塑就長在跟人類視線差不多的高度，可近距離端詳幾百年前的匠心獨具---前提是你有熬的住高溫的耐力。
午後的艷陽毒辣升級，如今就跟有人在你身上點了一把火 然後要你慢慢欣賞藝術品一樣，好好的古蹟巡禮
已轉為意志力的終極考驗，令人遙想吳哥時期的善男信女乃至太陽下揮汗如雨的工匠，是心懷多大的虔誠努力過活!
大量採用紅色砂岩和磚紅壤等建材、充滿紅色元素基調的女皇宮，從有兩側林立林迦石柱護衛著的磚紅壤參道就
開始測試旅人的參訪誠意，烈日下燃燒似的透著瑰麗的火紅，直直接往有3道城牆包覆的主體建築，每道城牆的塔門
都是一場華麗的藝術展演，除浮雕出色外塔門本身結構亦重視和諧美感，當中號稱最美的第二城牆塔門更榮登
柬國 50R 面額鈔票的圖案，地位不下台幣上猛盯著地球儀瞧的4名小朋友。
三道城牆就像是包裝精美的禮品，每往內一層就好比剝開又一層的面紗般迎接不同的驚喜，
城牆內外固然是不同世界，城牆門口本身更是極盡雕琢，以小塊小塊的磚石拼貼出一幅幅印度教史詩浮雕，
摩訶婆羅多和羅摩衍那中神魔大戰與創世紀情節皆為創作素材，好比濕婆神擁抱著妻子坐在五重山上，
悍然以對幻化出無數個頭顱和手臂的惡魔拉伐那，天地變色 大地震動 萬獸四處逃散，惡鬥呈一觸即發之勢，
另一道門楣則刻畫世界創始神話內容，無數龍蛇自一片混沌的乳海掀起層層波浪，無數生命隨浪花降臨世間，
款款步履迎向蘊含無限可能的未來。
有因陀羅神右手持金剛杵、騎在三頭象上威風凜凜，也有踩踏宿敵那迦蛇神的金翅鳥格魯達；
有從口中吐出萬物的卡拉和魔羯，也有與兄弟爭奪王位的猴王須羯哩婆。
看不完的藝術結晶，此刻除了滿足沒有其他的心情。
但講到女皇宮的精華，仍首推最居中的中央祠堂，可惜因整修之故圍起一道封鎖線謝絕參觀，
令人無法親眼看見祠堂裡面有「東方蒙娜麗莎」之稱的蒂娃妲女神像。
(雖有一可疑的工作人員問我要不要進去，總覺得隨後會有勒索，甚至更糟的是在我進去後喊抓賊，
恐有引誘犯罪之嫌，我只好拒絕誘惑)
幸好一如這邊眾多保存良好的浮雕，祠堂外圍已有許多栩栩如生的女神像留傳下來，細節考究連腳趾縫都相當仿真，
全身宛如順著某種韻律舞動般鮮活，已然魅力無限，裡面那尊真不知是美到甚麼程度 得以豔冠群芳?
據說東方蒙娜麗莎的美曾使某西方作家興起偷盜念頭，我想這就跟我去賣場想 A 走林志玲人形立牌一樣的道理吧。
女皇宮真要說有甚麼缺點，就是攤販稍嫌侵略，進去時纏你離開時也纏你，且記憶力不俗頻頻說 "i know you"，
擁有不輕易放棄的韌性更具有變臉絕活，前一秒低聲哈腰尋求交易未果，後一秒就會迸出充滿力道的短音節
柬埔寨話，據推測應該跟 f-u-c-k 之類系出同源，但無傷我們正燒的跟太陽一樣旺的遊興，再接再厲前往寶劍塔。
寶劍塔 (Preah Khan)
由君王闍耶跋摩七世 (Jayavarman) 修建的寶劍塔，旨為紀念戰勝占婆軍隊而建造，
另一說則為紀念國王父親的祠堂。
乍聞其修建原委 想的僅是一座家廟，規模宏偉的寶劍塔功用卻遠遠不只如此，不但全盛期這地帶號稱有
10萬人居住在 5,324 個村莊，甚麼職業的人都有，寶劍塔亦是當時民眾學習佛教教義的講習所，機能完備
頗能自給自足，儼然具吳哥王城衛城氣勢。
寶劍塔構造淺顯易懂，大體呈東西對稱格局，由門口往中心走去 門廊一重矮似一重，往另一端離去時
再逐漸恢復成原始高度，過程就像是小叮噹的縮小燈。 首先吸引遊客目光的是城牆外的石磚步道，
分別代表善惡的善神與阿修羅雕像分列兩側，拉扯著蛇神那迦造型的欄杆，十足生動，再往城牆看去
則可以看到巨大且惹眼的金翅鳥雕像，胸膛肥厚飽滿看來重訓做很多，雙翅高舉過頭隨時準備展翅高飛，
腳下則踩著宿敵蛇神那迦 並雙手抓著牠尾巴似乎很想把牠當鉛球甩飛出去。
有如此壓倒性的武力，理應展現神威凜凜的神獸風範，但不知為何我只覺得祂長得好有喜感，吉祥物似的，
感覺就是會在 NBA 中場休息時採在彈簧床上然後灌籃的那種吉祥物啦啦隊，可親的不得了，
而且玩偶裝看來有點熱，讓人覺得祂好敬業之餘又再多添一層親切。
與城牆相比，寶劍塔內部保存就沒那麼完善，多處塌陷簡直是個小廢墟，據聞原先十分精緻的人體雕刻
有許多也因石塊崩解畫破了臉龐。 較具特色之處有回音塔，人只要貼壁站立捶打自己胸口就會發出回音，
槌大力一點還可以吐血，雖然比起塔普倫寺和小吳哥的回音塔較不經典，因為對我是初次體驗還算新鮮。
另外還有一壁面上滿布小坑洞的石塔，據說坑洞當年都鑲滿寶石，這麼多年過去當然通通被幹走，
跟崩塌的建築物一樣只能從現有的蕭索遙想當年的昌盛。
沉浸在古蹟的文化洗禮中絲毫不覺時間流逝，一回神天色已然要黑不黑。
縱使這邊結束的有點倉促，想看落日還是得趕早離開了...
(to be continued...)

5/3 Tue. 2011---變身塔+高布斯濱
從19世紀法國探險家 Henri Mouhot 遵照元朝周達觀所寫《真臘風土記》內容循線追索，
致使古城風華得以再現就是一頁傳奇的吳哥遺跡群，每年慕名前來遊客多不勝數，
身邊許多人也都體驗過 對於隔沒多久就要舊地重遊興趣缺缺，這回找旅伴的過程可說是屢屢碰壁。
雖在最後關頭仍在背包客棧找到幾名共遊候選人，為分散風險胡亂搭訕孤身旅客便詢問西方人 A 今明兩天行程，
得到「plan to travel by myself」的打槍答案，正想失望的蹲在角落畫圈圈之際瞥見一張台灣臉東張西望，
正是連絡碰面事宜一波三折的 Matt 大哥。  接頭過程意外順利，連早餐也是有蛋有麵包有飲料頗齊全，
(沒錯，一晚只要10美金的旅館還有附這麼像樣的早餐)，最棒的是筆電安穩的回到我手中，一切幸運都仿佛
指向一個美好的古蹟巡禮，令人渾忘烤人的烈日。
與自稱這行已經幹十年、長的像 Allen Iverson 的嘟嘟車司機握手招呼後，首先前往購買入場卷。
入場卷分單日、三日、七日 3種等級，為了避免多人共用 需要幫你拍照以完成客製化程序，遠遠看去
一個個面對鏡頭等進場的遊客就跟入獄服刑前要先留檔案沒兩樣，好處是時間過了門票不會收回，
因此將成為一個附有你美美照片、獨一無二的最棒紀念品。
吳哥遺跡阿，我來晚了，但我將更努力品味你的魅力!
變身塔 (Pre Rup)
相同的嘟嘟車兜風、相同的快意馳騁鄉間道路，遙遙望見大小吳哥的雄偉氣度卻是留待明日，
今天先從郊外遺跡逛起也算是倒吃甘蔗，本人的吳哥文化遺產初體驗獻給了變身塔。
西元961年由當時吳哥王朝君王拉堅德拉跋摩 (Rajendravarman) 所修建的變身塔作用雖不明確，
從有限的考古實據與「變身」之名發想，應為已屆晚年的老國王自知時日無多，修建此處國廟提供後世
為即將變身為神、人神合一後的自己一個祭祀崇拜的地方。 從建築格局觀察，布局方正的變身塔層層堆疊向上，
最上層遠看安有3座金字塔，近看才知原有5座，4座較低矮者分鎮4角落，簇擁中央最高塔樓內有供佛數尊
象徵印度教須彌神山，整體而言為十分典型的印度教建築，從國王相信有變身階段這回事的宇宙觀亦可察知
印度教輪迴史觀的若干形跡。  
在眾多吳哥藝術瑰寶的激烈競爭下不算特別有人氣的變身塔，仍因其修建年代處於由早期吳哥建築著重土磚
轉換為岩石建材的過渡時期而有其特色。 因為過渡，多處可見土磚和岩石混用情事，紅磚之上所覆蓋灰泥  
已具精緻雕刻雛形，可從中略窺更晚期建造的吳哥寺(小吳哥)和女皇宮其繁複精細的雕刻傑作開端，某方面來講
變身塔確有居吳哥藝術發展長河中承先啟後要角的功勞，無心插柳作為我吳哥巡禮的第一站倒也十分洽當。
保存狀況不是太好的變身塔看點頗集中，除了因陀螺大神身騎三頭三鼻神象門塔浮雕之外就是型態各異的女神像，
包含傳說為印度教另一大神毗濕奴神的妻子拉克西米喬裝而成、具野豬面貌的蒂娃妲女神，    
另一尊擁有4張臉的蒂娃妲女神雕像則據信為梵天神之妻薩羅斯瓦蒂。
(在那邊以幾句破爛日文協助照相嚇嚇日本客讓我得到意外的消遣，可惜我操作相機不太靈便
 讓日本女生 A 擺姿勢擺了久久久 久到自己都冏起來問我好了沒)
高布斯濱 (Kbal Spean)
幸運的在大量觀光客湧現前早一步離開變身塔，下一站前往貫穿吳哥城區暹粒河的發源地高布斯濱山。
流量頗可觀的暹粒河在深山地方尚處涓涓細流狀態，當中有段約長200公尺的河道布滿以河床和岩石鑿成的雕刻，
在寺廟宮室眾多的吳哥遺跡群中堪稱十分特別的藝術形式。
雖說是深山，高布斯濱山本身高度不過 1,000 公尺左右，且林木屏蔽週密 涼風徐徐，爬起來負擔還可以，
風景卻不因其地勢親民而遜色，不但處處可見老樹盤根高度直拔雲霄，據傳吳哥都城建築石材也採自於此，
多石地形的莊嚴持重亦成為另一個觀景意象。
爬上幾段險峻的階梯後終於來到擠滿遊客的水中浮雕區域，首先映入眼簾的是4隻手分持日輪 蓮花 海螺 寶劍
4樣法器的毗濕奴神浮雕，為主掌生殖之神，將其鐫刻河床上取其神靈徜徉水中、把生命散布四方之意，頗有將
 
暹粒河源頭轉化為生命源頭，帶著神的祝福川流入世，護佑國運昌盛、人世繁衍生生不息的深刻意涵。
另外，仿佛嫌毗濕奴神法海不夠浩瀚，象徵陽具的「林迦」圓形符號和象徵女性陰部的「優尼」方形基座遍布河道，
生殖能力 turbo 升級，確保這條生命源流長長久久，原始的陽具崇拜在此組成重要的信仰成分。
從河床最上端一路走下來，毗濕奴神法像曝光度最高，順著旅遊書按圖索驥亦可找到濕婆神與妻子烏瑪
騎著神牛南迪前往舉行婚禮的浮雕畫面，以及傳說中解救飲下毒水婆羅門僧的神秘青蛙的雕像，
不管遠看近看都很像忍者龜，顯見數百年前龜蛙本一家。
順著法國觀光客不斷 "Ah~ Ah~ Ah~"的嘆息，我們也成功當了 free rider 藉由他的導遊小姐手指方向
辨認了一些不易被人發現的小塗鴉小雕刻，最後往下走到一個小瀑布旁清靜清靜，
雖逢枯水期水量蓮蓬頭似的小的可以，在這神山之中自有其意境，片刻消暑更是十分暢快。
願我也能生殖能力 turbo 升級 長長久久(誤)
(to be continued...)

前進高棉
自胡志明市飛往吳哥窟所在的暹粒市(Siem Reap)航程僅一個鐘頭左右，唯因正好遇到晚飯時間仍有簡易便餐。
整架飛機四下看去幾乎全是日本客，讓我回想起在地球村補習時曾有文章提到日本客對吳哥窟十分鍾情，
這回來越南柬埔寨的小旅行剛好是日本的黃金週連假，胡志明市已然滿街日本人搞的跟原宿一樣，
現在則幾乎把這班越航搞成全日空，就我的狀況來講也是右邊坐斯文日本大叔 左邊坐京都女大學生正妹，
無例外的人手一本旅遊書躍躍欲試。
除了人民愛好此地風光外，日本和柬埔寨政府之間也似乎淵源頗深：日方向來在維護重建吳哥遺跡扮演要角，
對柬埔寨經濟發展協助亦不在少。 有道是知恩圖報，忘了從哪個媒體看到的消息指出，這次日本受震災影響
國內電力吃緊，柬國政府便將以前日本捐獻柬國的幾具發電機回贈日本，蔚為佳話；待抵達規模不大、
建物最高也才差不多兩層樓的吳哥機場後又見入境處巨幅掛布書寫「日本加油」等關懷字眼，日柬友好又一例證，
滿機的日本客更是拍照拍個不停心有戚戚了。
吳哥機場走度假村風格，頗符合本地觀光重鎮定位，連帶機場工作人員也是度假般的節奏三五成群聊天。
素聞入境吳哥小施賄賂是必要的，但不上道的我實在擔心甚麼是對的時機? 是主動輸誠拿出1美金順便說聲大哥好?
是辦落地簽時把1美金拿在手中搖? 還是入境時把1美金夾在護照裡彼此交流個眼神會心一笑?
結果竟是入境官員明目張膽跟我要錢，先問我哪來的(看來免不了國弱被人欺) 再用手指敲敲身邊一疊美金小山丘，
待我也繳庫之後便讚許的低吟再爽快放行，顯然是肯定我為人機伶 江湖規矩學的快。 試想每天入境人士成百成千，
一年下來收入實在頗驚人，不曉得這能不能算是外匯存底的一種呢?  至少我成功通關了，心下一塊大石落了地；
遙遙望見一個帥哥手持 "Wen Chung-Hung" 名牌，看來旅館的 pick-up 也早已到位。
All set.
開往旅館的嘟嘟車(Tuk Tuk)沿著國道6號線筆直前進，兩旁盡是空曠原野間或出現幾戶人家。
野地陣陣涼風拂面偶而激起黃沙漫天，少許狼狽之餘更多的是快意，一個人的旅行以無比的自在揭幕。
續往市區行駛，旅館餐廳遊覽車、路旁昂首闊步的各國背包客漸漸開始點綴單調的鄉村景色，
我也終於抵達外觀十分像民宅的平價旅社，雖然門有點難開反正習慣後跟門把就有了默契，房間衛生雖差了點
沒有 housekeeping 也就不會有人亂闖我房間，正面思考下這間旅館簡直無敵，最妙不可言的是電視有上百個頻道
甚至有黃金傳說(看來日本客真的很多)，另外國際新聞和西洋電影都配上柬埔寨發音也滿有梗，譬如耳聞歐巴馬
講柬埔寨話就是一種前所未有的消遣。
如此歡天喜地的 check-in 後精神奕奕的走去暹粒舊市場，為的竟是拜訪地陪只能說世界真小。
當年交遊廣闊的王彥康先生拜訪金邊時與一位慈善家 Put Doun 先生結為莫逆，此君平日在餐廳工作，
假日時在孤兒院當義工，想不到後來他被餐廳老闆指派來暹粒的另一家餐廳上班，遂在王先生的轉介下
前去攀親帶故。 原本還擔心對方會不會滿心期待與康康 (Chris Wang)重逢結果來了一個 Chris Wen
簡直狸貓換太子，到了 "Le Grand Cafe" 後竟立刻毫無隔閡的會面，somehow 覺得一見如故仿佛早已
認識許多年真是可喜可賀。 代替 Chris Wang 細究別來情事，Put Doun 先生兩年前由餐廳老闆委派來暹粒
經營 "Le Grand Cafe"，現在我看到的所有服務生則都是當年孤兒院的孩童，長大成人正好投入職場，
實為輔導就業一大高招，或可成為其他非營利組織營運借鏡? 嘆服之餘我也決定多付一些錢捐獻孤兒援助團體，
頓時因日行一善感到光榮、對方亦籌得社會資源而再度創造雙贏，心下情緒澎湃直感這趟真是沒有白來。
寒暄罷，以實用英文100句 "what's your recommendation" 成功點到疑似柬埔寨代表美食「椰奶蒸雷魚」的
豪華料理享受高檔用餐氣氛，就可惜全程始終是他站著我坐著，似乎有這麼一條顧客與店家的分際卻又是
朋友間的搭話來去，微妙氣氛只能由越夜越繁忙的生意讓 Put Doun 東奔西走、無法只顧我這桌來解套了。
如此繁忙卻仍承諾在 9:30 下班後帶我去夜市走走，Put Doun 確為百中無一的慈善家。 等候他下班的空檔正好
去酒吧街 (Pub Street) 逛逛，人潮不至於洶湧，動不動就來黏我問我要不要年輕小姐的嘟嘟車司機群也止於
酒吧街入口處不再突進，兩相搭配構成優閒的來杯小酒的上班族消遣條件，但我對食物更有興趣些，一時好奇
就在一面轉播體育賽事屏幕前坐下吃起鱷魚漢堡，也顧不得不久前才剛吃完大餐。
(至於鱷魚肉嘛，實在不太好吃，有種特殊腥味又有點乾，吃了只是很飽而已。)
沉甸甸的走回去與 Put Doun 會面，開心前往夜市並沿路聽他最在地的專業解說，得知這邊夜市的特色大體而言
就是熱炒、飾品和金魚腳底按摩，也就是一大堆人把腳泡在水裡讓金魚幫你吸腳趾，號稱護膚去角質兼之強身健體
實在是一舉數得，不過聽 Put Doun 說只是很癢而已沒特別舒服加上我體恤店家 不想讓金魚吃了我的腳之後
翻肚枉死，路過看新鮮就好未親自嘗試，走馬看花的結果就是規模本就不大的夜市一下子就到盡頭。
回頭看看一個露天酒吧氣氛不錯，就跟 Put Doun 進行男人間的下班小酌。 純喝酒畢竟不比夜店，
難有與無名辣妹間的火花，反倒是 bartender 五官深遂挺像錦戶亮，耍得一手好調酒技巧，
面對瓶罐在空中飛舞來去逕自雪白的露齒笑盡顯從容，看來是這家店的扛壩子了。
以一句由衷的 "nice to meet you" 告別 Put Doun，接下來卻是要面對明天行程未定的焦慮。
原本要上網作點功課卻發現幫我顧電腦的人下班了 而且沒人知道他把我電腦放在哪簡直超驚魂，
只得明天再說現在先遷就旅館方提供的老舊電腦。 由奢入儉難，對於連個網頁也可以當機
開個信箱要十年的老機實在有點 crazy  只想跟它說聲掰，更糟的是不停湧流的汗引來貪婪的蚊子，
一靜止不動立刻被咬個半死，突然覺得比較起來台灣的蚊子真是太和諧了!
明天到底會怎樣呢?    隨便啦。

5/2 Mon. 2011---告別胡志明
也許是因下午的班機鎖在那邊 半天行程難有大作為的關係吧，地陪李先生今天不參加我們的活動，
幸好王彥康即時啟動人體 GPS 異能，3 人行走胡志明市街頭竟是行雲流水 毫無半點猶疑。
首要之務為解決早餐，本想去濱城市場嚐鮮的，想不到走一走經過 "Pho 2000" 又進去了，
真是 Pho Pho 相連到天邊，雖沒創意但權衡本店名氣尚有可觀之處，畢竟它因美國總統柯林頓
曾經光顧而聲名大噪，店內還有小柯蒞臨照片加持。
(不過旅遊書有言 Pho 2000 就只是名氣大而已，物不美價不廉，編排上甚至把它列為「景點」而非「餐廳」，
 悲劇意味濃厚。 最初除我們外更無來客，是時間太早之故? 還是local也深諳此店實力底細?)
瀟灑的小柯為何選擇 Pho 2000 呢? 實地訪查結果 味道合乎 Pho 該有水平 未如書上所言那般不堪，
價格亦公道，卻絕談不上稱霸胡志明。 本來嘛，這道國民美食家家戶戶都會料理，競爭是如此激烈，
看來小柯來這邊只是因為它冷氣開很強吧?  
突然間我領悟了 Pho 對於越南國民健康的重要性。 連日漫步胡志明市，發現越南女性清一色楚腰纖細，
堪稱腰瘦之國，其原因或許可從公園中婦女勤作搖擺鞦韆、阿伯猛烈重訓所散發的全民運動熱情略見端倪。
但腰瘦之外還同時擁有豐胸 人人活脫娜美真人版又是怎麼回事呢? 經過大家縝密的邏輯驗證與腦力激盪後，
結論是吃 Pho 可享好身材，考試可得 100分，比撒尿牛丸更加了得，享譽國際的越南名模阮金紅
想必也是從小吃到大吧?




濱城市場
差點失焦在吃 Pho 吃到掛的行程當中不可自拔，回神前往當地頗富盛名的濱城市場，
好逛好玩好好殺，服飾禮品 雜貨器玩品項齊全，價格也是浮動的厲害，為保護荷包兼享受議價樂趣，
非心中帶著一把大砍刀貨比三家不可，更要小心正妹店員的笑容陷阱，一個不留神就以為她的價格最公道，
相反的另一個大嬸就是既不誠實態度又惡劣 賣的貨也是質料差價格又高的離譜，說到底也只是我們一念之間的
預設立場，只能說人正真好了。 難敵正妹溫言軟語，我們買了 3 件印有 iPhone 同人誌作品 "iPho" 的 T-shirt，
一人一種顏色並相約不要穿著共同出席聚會避免撞衫，再四處衝殺一陣採買紀念品交差可謂功德圓滿。
心情閒散來杯冰品，融入當地居民中央市場飲食血脈，可惜董哥堅決反對再吃 Pho，媲美「波登不設限」出外景的
美食記行只能體驗半套。







胡志明市博物館
原本想補逛第一天胡亂走馬看花的聖母大教堂，走著走著突然被左手邊的坦克吸引，想一窺這棟院子停放
戰機 坦克 直升機等許多致命武器的神秘建築物虛實，對照書上指示原來是來到了胡志明市博物館。
我們仁民愛物的董哥自來到胡志明市更無他願，一心只想看看越戰相關展示再感慨戰爭的無情，
這棟詳實記載胡志明市遠古發展歷史乃至近代越戰創傷的博物館正好符合他的需求，建築物本身也因
造型優美成為許多準新人拍婚紗的熱門地點。 展示內容大體而言頗八股，一方面也是因為逛到現在大家都懶散了，
頹坐椅上享受涼風是心下唯一掛懷的事情，倒是暗藏於博物館底下、南越第一任總統吳廷琰曾經委身其中
躲藏政變衝突的地下秘道頗有可看之處，也小小的彌補因時程不便無法參觀古芝地道的遺憾。













仿佛迫近卻又還早的班機多少影響接下來行程的彈性，但已於這趟小旅行收穫滿滿的我們沒有太多計較，
如今竟安於龜縮購物中心吹冷氣 還不爭氣的感到幸福無比，身心老化之劇令人鼻酸。
雖說返國前最後一站逛街掃貨頗符合旅行團 SOP，物慾不是很強的我們只是在煩惱中午要吃啥而已，
王彥康先生則不住窺探 Apple 專賣店店員動向，好伺機偷偷幫自己手機充電可惜沒成功，走走停停上上下下的
依然浮沉於不知吃啥的窘境，最後選擇同屬東南亞的泰國菜，具踩到地雷命格的王彥康再度點到不怎麼樣的
青木瓜料理，而我慧眼獨具的點了冬粉軟殼蟹煲和蝦漿法式土司，前者據說是泰拳選手上場前必點料理，
吃了可以帶來好運，後者則廣受大家好評，比起青木瓜到最後剩一堆確實是兩樣情。







離開前最後的逍遙時刻該怎麼把握?  突然變成老人團的大家實在難敵酷暑，先是幸運的在購物中心發現
冰淇淋名店 "Fanny"，再回到連日來不知道已經光顧幾次、堪稱我們最愛景點的超厲害果汁店癱在沙發上裝死。

水上木偶 + 李宅
海灘歸來多了酷暑遺留的目眩，調養了一陣難抵椰子冰的誘惑，
來到以椰子當容器塞滿冰淇淋和水果聞名的 "Kem Bach Dang"，街角兩邊都是他的地盤
壟斷好比彰化某間肉圓店，唯人氣實在太旺，即使店面 capacity 充足還是得跟當地人一起擠
空調不太靈光的 2F，空間小極仿佛可以感覺到別人的鼻息，服務生也有 headcount 過多嫌疑
三五成群擠在桌椅間的走道看電視，擁擠悶熱無形中為椰子冰消暑功能加碼升級，不失為經營方一步好棋。
清道夫如我連椰子內壁肉都刮的乾乾淨淨到幾乎在殼上穿洞、椰殼可透視對面人臉孔的程度，
達到最低限度的廚餘產量，除了我這邊該感謝椰子冰的美味，我想店家也該感謝我對減碳的貢獻。
水上木偶
今晚的重頭戲是越南的國寶藝術水上木偶，簡單講就是人潛在水裡操控水上傀儡，再配合傳統樂器現場演奏
和對話旁白、歌曲現場演出的一種表演型式，因此人如何在能見度差且又無法呼吸的水下精準的使水面上的
木偶生動的做出各種動作 便是這場秀千年以來最引人好奇的地方，神秘可比中國的川劇變臉。
歷經把秀場地址的「55B」號看成「558」號大繞路的波折後來到金龍劇院，心中對水上木偶的可看度疑慮
隨目擊一車車來自各國的觀光團蜂擁而至一掃而空。
歡喜入座後發現此地不禁止攝影，喜憂參半，喜則有幸捕捉藝術精粹，憂則表演品質難免將因此起彼落
高舉的鏡頭與不時出現的閃光燈打折扣，只得看李培源手機裡的好片暫忘憂愁。
幾聲絲竹管簫之屬齊奏，嘩啦一聲台上一池混濁的水塘突現兩條游龍搖擺嬉戲，立刻博得滿堂彩，
鼓瑟漸急 游龍騰移也越快，不時還從口中噴出水柱實在動感，不凡的開場秀顯然已滿足我期待有餘，
殊不知接下來的人偶主秀才是問題所在：是的，全程以越語發音。 旁白抑揚頓挫的鋪陳罷，
幾具木偶陸續登場，動作詭譎表情陰森如奪魂鋸，加上女劇團成員尖亢的小嗓幽幽的幾句詞調更添靈異，
實在令人很難參與劇中主人翁的生活點滴，只聽得懂他在說 "I want to play a game"。
雖無法理解戲劇內容，仍可辨認水上木偶秀是由一段段小插曲拼湊而成，每段情節不外乎取材
民眾日常生活事件諸如插秧、打漁、游泳、男女求愛、抓青蛙等等，展現藝術源於生活的緊密關係；
拜木偶身上關節有限之賜動作很難細膩，譬如游泳橋段似乎在演繹四式合一，但蝶式和蛙式的差別就很難體會，
反而動物方面的表現較為靈動，除游龍戲水外還有孔雀開屏、水牛犁田、極力自網籠中逃脫的魚等，
當中青蛙的角色尤其搶戲，與人在水上的搏鬥直是驚濤拍岸捲起千頭浪，還會瞬間移動跳到樹上躲避追擊，
蛤蟆功似的在樹上醞釀集氣，再一陣風的撲下來跟人糾纏，重複個幾回後只留給我一個疑問：他到底在演啥?

但日久生情，看到後來不知不覺的竟心生「木偶其實長的也滿討喜」的念頭，正好疑似水上木偶台柱的
幾具女神造型人偶終於出場，一字排開成2大6小格局頗具和諧美感，動作花樣不多，概括而言就是
不斷的張開雙手來回拍打大腿外側，再高舉雙手過頭後原地轉圈，一氣呵成動作讓我想起日劇水男孩
表演水上芭蕾的英姿，女神像不時出現的連成一線手拉手向觀眾鞠躬的動作也暗示表演將落幕。
果然鞠躬了一陣突然出現 6,7 個真人比例大小的人偶，活靈活現十分逼真並作現代裝束，
定睛一看原來是操偶師們親自現身跟觀眾謝幕，下一秒則是人影不見剩 6,7 雙手在水面上揮舞道別，
似乎意欲證明操偶師當真在水下作業，但看他們出場時神清氣爽 全身似是滴水未沾，
未出現泡水後該有的落湯雞狼狽樣貌，莫非他們都是航海王中香波諸島的鍍膜大師，
身著奇妙物質得能滴水不侵? 或者謝幕跟揮別其實根本就是兩組人馬，利用觀眾先入為主以為操偶師
就那幾人的成見來蒙混? 那水下的人又怎麼辦? 他們又是如何跟整個劇團的表演作搭配呢?
這道留給觀眾的最後謎題，想必又將繼續引人遐思千年吧?
看完秀迎向 happy 的晚餐時間，由於對河粉美味無法忘懷而光顧 "Pho 24"，得名一為此店
號稱 24 小時不打烊，另有一說為此店河粉湯頭共用 24 種材料熬煮，深奧美味可以預期，
含牛肚牛筋牛肉片牛肉丸的豪華牛總匯湯河粉亦確實令人食指大動，大口大口接連虎嚥、無法自持。
在 Pho 24 刻意不加點xx捲等配菜目的 無非是保留戰力多品味越南佳餚。
權衡幾項越南名品，尚欠海鮮大餐未染指，旅遊書信手一翻鎖定 "Ngoc Su'o'ng"，
事後證明我們眼光獨具：身為 1955 年就開業的老字號海鮮，裝潢時尚還有 live 演唱，
一併滿足聽覺視覺，味覺方面我們點了隔壁路人桌看來相當美味的椰殼蝦 (一排蝦垂掛在挖空的椰殼上，
再帥氣的在椰殼底部點火) 和考魷魚也美味滿點，招牌菜大頭蝦更是氣勢磅礡，去掉鬍鬚部分
一隻平均仍比我的宏達電 Desire HD 還大。 前一分鐘活跳跳展示在我們眼前的龐然大物，
後一分鐘優雅的並排盤中使人垂涎，燙手的蝦頭一剝開就是滿滿滿的蝦膏，份量做一桌蝦黃燒賣還有餘，
吃下去保證膽固醇瞬間標高的致命美食魅惑著所有人罔顧健康 低頭吸吮至最後一滴尚且欲罷不能；
蝦肉則飽滿彈牙 鮮甜直衝腦門，就連蝦腳都可以敲開食用簡直帝王蟹格局，頓時讓人有種前半生
蝦子都白吃了的懊喪情懷。
(如此美味雖要價不斐，想起今早的 Taxi 消費指數，不免又因假想著要是沒坐那一趟
豈不是可以多吃幾隻大頭蝦感到痛心不已。)
酒足飯飽後興起參觀李宅念頭，一方面也是善盡探望友人異國起居之責，遂來到地產開發典範「富美興」
地區串串門子。 這地區為外資派駐人員與本地權貴雲集所在，慢跑時巧遇身家上億的秋哥是很正常的事，
不過也因為地方幅員遼闊 兼之造景燈光頗考究氣氛浪漫 成為年輕男女深夜廝混熱點。
以人工湖為例吧，大片地鑿空造湖相當霸氣，一條橋彎彎連結兩岸，橋梁雕以璀璨燈飾黑夜中獨放異彩，
給我們 4 個男人散步實在是有些浪費，兩旁三三兩兩盡挑一片漆黑、四下無人之處席地而坐的當地男女
顯然更懂箇中情趣。
返回李宅散漫了一陣，上網的上網 看電視的看電視 玩 angry bird 的玩 angry bird，
偶然間走出李宅陽台觀望窗外萬家燈火，近處盡顯新建聚落繁榮光景，李先生在此放手一搏似是大有可為。
在這片夜空下，我們展望未來、我們渴望一展鴻圖、我們互相扶持、我們充滿自信。
而除了我之外，另外三人亦充滿即將收假的憂鬱。