realman

5/27 Sat. 2017
H 校兩年旅程轉眼結束，這才驚覺從沒好好逛過大學部校園，人果然就是失去了才知道珍惜。

4/11 Tue. 2017
因為窮學生嘛，NBA 看球，同一支球隊我從不看兩場，但為了豪哥我可以破例。
明明是籃網來 Boston 踢館，但身在胡幫心在漢，今晚決定無條件應援客隊籃網黑衫軍，
雖然想想支持哈佛學長也是天經地義。
終於開打了，趕緊 zoom in 捕捉豪哥身影，帥氣小馬尾造型的豪哥其實超級壯
體能畢竟不算勁爆，豪哥向以頭腦著稱，廝殺一陣站上罰球線的技法今晚也屢屢上演
一個巴掌拍不響，若要讓豪哥的表現更顯突出，本季堪稱生涯代表作的小刺客湯瑪斯自當挺身而出，
後衛強強對決，相得益彰
雖說主將表演肯定是觀眾心之所嚮，莫忘綠葉偶有甘草人物增添比賽情趣。
籃網 24 號名不見經傳，但罰球起手勢一身喬奶功夫相當吸睛，男女粉絲通吃：
NBA 身為有誠意的體育賽事，休息時間當然也不能冷場。 啦拉隊勁舞熱力一如往昔，
今天更請來東方民俗表演，不同顏色戰袍的舞者簇擁球場中央，色彩融合繽紛宛如石鍋拌飯：
球賽意外精彩拉鋸，畢竟我賽本季也算東區勁旅，對上籃網怎麼想都是綠軍碾壓情節，
結果籃網最後趁垃圾時間把比分洗成 114:105 不到十分差惜敗，實乃雖敗猶榮吃鍋貼。
講到全場緊咬的功臣，還真的得感謝豪哥，看看今天奔馳整晚繳出 26 分 12 板 4 助攻的表現，
對照整季起伏不定數據，實在對我這個想以台灣鄉親兼學弟身份裝熟攀關係的觀光客來說很有交代。
碰撞全場的豪哥，在比賽快結束時步履蹣跚下台一鞠躬。
而離美在即，我也總算圓了看豪哥打球的夢了。

4/8 Sat.~4/9 Sun. 2017
畢業前最後一次班遊，aka 畢業旅行，假不遠處麻州濱海小鎮 Plymouth 舉行，不求排場只求相聚。
出發的晚，到了 Airbnb 大宅已不知烤肉第幾輪了，玩遊戲的、遛小孩的、酗酒聚賭的大夥一堂好不溫馨。
說起 Plymouth，其實歷史地位重要的很，1620 年五月花號上的清教徒就是在這裡第一次踏上美國。
清教徒的一小步就是 American Dream 的一大步，當年踏上岸邊第一塊墊腳石現在還圍起來成為
博物館級的國家重點文物，去年適逢感恩節就來過一次，見證白人建立新家園和先住民好客換絕情
並諷刺成為感恩節的源頭，現在想想真是很會挑日子。
(後來聽說同學 M 的男朋友是五月花號水手的後代，這附近還有他的祖墳，原來他是真‧天龍人)
小鎮實在沒啥好逛，與 H 校友人漫無目的不斷撲空休館的博物館和罷工的商店，走風情不走踩點拼業績。
海邊好慵懶，冰淇淋好胖。 老房有味道，龍蝦哥造型一堆超野洨。
給這麼多龍蝦裝置藝術提醒 Plymouth 龍蝦了得，可惜因班遊預算有限晚餐無緣嚐鮮。
簡單蔬食加上幾道 New England 魚貝，恰如這趟短暫但最後一次的班遊，小品但餘味無窮。

3/12 Sun. 2017
都說了 Boston 沒啥好玩，不聽勸的人生導師 D 女士還是遠道而來，甚至待上一個禮拜真奇葩也。
此舉讓 D 女士得以在我人生中扮演不少重要角色，例如 H 校我第一個也是唯一來旁聽課堂的友人，
也讓我以地陪身份跟著探訪很不熟的 Boston 實在划算：
The Paramount
(http://www.paramountboston.com/beaconhill)
今天就決定以 Beacon Hill、Back Bay、Little Italy 三區向外賓展示 Boston yes you can.
首站 Beacon Hill 是 Boston 老牌天龍國，鋪石窄巷和煤氣罩燈濃濃英式老街風情，
當中有家不知道在紅什麼的 brunch 餐廳 The Paramount 其實是基業長青 80 載的秋店，
進店後無論人潮多寡全權交給服務生排隊帶位的獨特入座系統甚至上過 H 校 service operation case.
老店作業管理了得，料理水平又如何呢? 既然打著復古元素，套路也就傳統家常了，
白吐司夾蛋夾起司 simple breakfast sandwich，搭配 Cajun 調味 home fries 再偷吃幾口
D 女士的酪梨醬 omelette，什麼都不獨特卻也什麼都不馬虎，香酥 home fries 尤其一絕，
以田野 case study 謙卑心情實證地方餐飲巨人真格實力。
Acorn Street
都是三月天了，以為人生的春天已來到想不到這幾天又開始下雪，不知該說 D 女士幸運還是帶賽。
好處是四季風情一天滿足，百看不厭 Beacon Hill 老街區蓋上一層白雪更具風味，全美第一座公園
Boston Common 別添蕭索美感、小斜坡左右兩排童書繪本似的老房買不起只有傷感。
不過看似大同小異的街巷之中，有條 Acorn Street 特別知名。
小圓石鋪面堪稱不敗街景元素，左右紅磚老房 19 世紀住著藝術家和貿易商，如今成了全美攝影師最熱門
朝聖地之一，要是不計較寒風吹得我顏面僵硬的話這趟勤跑基層選里長的行程絕對是 pleasant walk.
Trinity Church
(http://www.trinitychurchboston.org/)
告別 Beacon Hill 來到 Back Bay，一片曾是海灣、經填海造地整齊規劃而成的 Boston 新都心。
說是新都心，其實也已遠溯 19 世紀，但作為維多利亞式城市設計在美國落地的重要實驗場，
Back Bay 後灣區存在不少指標性公共建築，宛如凍結女皇時代輝煌歷史的時空膠囊。
地標之一 Trinity Church，原址因火災付之一炬後於 1872 年在 Back Bay 落戶重建，
今天星期天糊裡糊塗亂入禮拜還跟隔壁老兄握手 say hi，拿著歌詞正讀反讀亂唱一通讚美了耶穌一番
心想還是應該來點正經的，遂加入志工 Peter 桑免費導覽團從世俗面認識大教堂的前世今生。
十年前才翻新過的 Trinity Church 其實是 Boston 第三古老的教堂，採所謂美式文藝復興建築風格，
外牆石塊刻意排序粗糙、色澤參差以更顯光影變化，充滿古希臘羅馬式細節的親民紅色調室內空間則格局方正，
無樑柱設計更顯水平寬敞、朝上祈禱易達天聽：
教堂另一看點就是彩繪玻璃了。 水準雖然不比歐洲，由留學歐洲學成歸國設計師操刀的藝術還是很用心的，
多數源自英國、夾雜法國和美國本土共 9 家玻璃作坊合力共築哥德式鑲嵌風華。
當中最重要的作品是祭壇正上方 7 面耶穌故事玻璃，反方向門口上方則是少有的大面積玻璃工法，
抬頭環顧一解滑手機低頭沉痾：
離開教堂一時不察將毛線帽遺留現場，再回頭向保全討失物雖被幽默了一番倒也幸喜原物完好。
走到教堂前廣場發現有活動的樣子，原來日本 311 震災已經六年啦，類似日僑協會的組織於是搞了路人
摺紙鶴慈善活動，幫忙許願祈福還是想告解兼積陰德都行，摺出來醜醜的翅膀一肥一短也無法阻止我共襄盛舉：
Boston Public Library
(http://www.bpl.org/)
Back Bay 地標之二 Boston 圖書館，拜 Boston 歷史悠久之賜擁有多項第一，
是全美第一個公共圖書館、第一向公眾開放的圖書館、第一個設立兒童閱覽室的圖書館，
和第一個允許一般市民把書借回家的圖書館，對普及民智做出重要貢獻。
圖書館本身也是優美建築，與紐約大都會博物館由同一個建築事務所經辦的主館 McKim Building
更號稱「人民的宮殿」，值得我們自己走馬看花一遍後又亂入免費導覽再走一遍。
大廳天花板是當時少見的拱頂工法，偶有重要人物名字鑲嵌，但向前走通往主閱覽室石階旁兩隻石獅子門神
就不知啥名，總之不是 21 世紀福斯電影公司開頭怒吼那隻，鎮守書海浩瀚霸氣迎賓：
含多媒體在內，館藏多達 890 萬件的波士頓圖書館尤以莎士比亞文本見長，今天地下室也正好有
莎士比亞特展，上完廁所順路逛一分鐘差不多，再長文青假面裝不像：
不過說起波士頓圖書館看點，壁畫當屬第一名物。 沿石階走上二樓立馬有七張大壁畫，主題各異，
眼前這個高舉雙腋的猥瑣男竟被一群女神圍繞，經解說才知這群白衣天使其實就是繆思女神姊妹團，
至於中間被擁戴的男神身份則由觀眾自動帶入，勉勵宅宅們書中自有顏如玉。
背向圖書館入口，右手邊的四連畫也頗有意思。 最左邊畫面裡有上下兩個女飛人，上方白衣女昂首闊步
宛如龍舟插旗手，下方黑衣修女卻掩面盲目前行，神情悲戚，原來白女是 “good news” 的化身，
黑女則代表壞消息，而一個隱晦的幽默則是相較手持神秘植物的好消息女士，畫家硬要加入時空穿越元素，
在壞消息女士身旁加了一個現代通訊基地台，象徵壞事傳千里。  
四連畫最右邊那幅，一個垂首老人又被兩女圍繞，這個圖書館還真多迷妹橋段。
但真相其實文青的很，老人的名字叫荷馬，兩個霹靂嬌娃分別是荷馬兩部鉅作伊里亞德和奧德賽的化身，
真的是鬼才看得出來：
走進一旁 Abbey Room 繼續藝術巡禮，整房間的豐富連環畫主題是圓桌武士之一的 Galahad
成功找尋聖杯並成為一國國王的冒險故事，但不知導覽員此時在趕什麼時間，決定以三分鐘長度快速走完
Galahad 的一生，宛如谷阿莫看電影系列 live show 的快腔英文讓我聽得一頭霧水：
三樓又有大片壁畫群，而且是由 19 世紀後半美國人像畫大師 John Singer Sargent 操刀的作品
“Triumph of Religion”。 連環畫講述宗教故事理應美事一樁，可惜畫中基督教形象以正妹網紅表現、
猶太教堂則顏色黯淡還用顏質不高的老女巫當代言人的畫風觸動了猶太族群的敏感神經，輿論壓力下傷心的
藝術家於是半途喊卡，留下眼前未完成的殘缺壁畫。
壁畫巡禮告一段落，莫忘建築本身也是看頭十足。
二樓主閱覽室 Bates Hall 深邃明亮又富麗堂皇的空間可說是藝術瑰寶，但死觀光客進進出出，
這裡肯定用功會打折扣，更不能電腦打開亂看 543：
走出主館 McKim Building，想不到就連中庭都滿精彩。 精緻的迴廊空間本來規劃 $1.2m 預算
結果花了 $2.2m 即註定這場工程將風波不斷，例如中庭這尊母愛像理應散發無窮母儀、人見人愛，
但當時館方卻有部分人士認為裸體女身像有礙觀瞻，最後由館長投下決定票搬走裸女像。
有趣的是，承接裸像的紐約大都會博物館不知為啥不展示原作，博物館裡放的反而是仿製品，更妙的是
後來 Boston 圖書館決定要把裸女像請回來遭到大都會館方拒絕，於是只好以公開展出的仿製品為藍本
又複製了一尊裸女像，copy of a copy statue 衣錦還鄉，現在與當時投下決定票拆遷的館長雕像正對、
永遠四目相交比誰先笑堪稱歡喜冤家。
Giacomo's Ristorante
離開 Back Bay 前順路撿拾 Old South Church，然後急就章迅速完成以 Faneuil Hall
為核心的市區導覽，打卡敷衍我最在行。
但若說這一帶還有什麼讓我期待的，我想就是小義大利的美味料理了。 雖說 Little Italy 所在的
North End 區之前就來過 (North End http://realman.pixnet.net/blog/post/45138588)，
卻是來去匆匆來盤義大利麵都沒時間，於是今天決定直搗評價最高的 Giacomo's Ristorante 一探虛實。
以為下午四點半到得夠早了吧，整條街義大利菜一級戰區卻只有這家已經要排隊，實力盡在不言中：
微寒中等到五點總算入座，以吃到盡興為原則點菜百無禁忌。
前菜炸魷魚，薄粉、鮮嫩、扎實，holy shit freakin good，要我用多少所知不多的英文字彙
都無法準確描述我的震憾：
主菜 all in seafood linguine，熟知我的人應該都知道我是因為名字很秋才點的。
都說是 house special dinner for two 的規格了，龍蝦、蝦、干貝、花枝、蛤蠣、淡菜精銳盡出的
海鮮梭哈秀一整個排場驚人，配上神秘宛如可口可樂配方的 Giacomo 特製紅醬吃得我讚不絕口，
與小店相見恨晚：
然而饗宴還沒結束。 放縱又點了半條龍蝦，以為就只是龍蝦而已，想不到店家只有
half lobster linguine，才剛吃完整盤麵現在又有整盤麵，難怪當我們說要加點時服務生一臉疑惑。
但吃撐了還是受不起蝦鉗宛如嘲笑般正對著我的挑釁，遂發力吃到剩一點點麵本擬外帶但隨即被服務生
無情收走，看來是我稍早店內走道狹窄、肚子撞到她還在記仇的緣故。
最後與 D 女士話別，趕赴機場前進巴賽隆納。 希望在飛機上不要吐...

10/30 Sun. 2016
離 Boston 不遠的 Salem 是個富歷史韻味的麻州魅力小鎮，更因舉行過許多女巫審判
成為全美知名的女巫鎮，每逢萬聖節即應景搖身一變成為熱門扮裝集會場所，今天躬逢其盛我也只能接受
H 校同學 Q 想一起去就得扮裝的指定試煉。
我想有朝一日我會好懷念今天的克勞薩搖滾金髮造型吧，但來這邊可不只為了拍搞怪照賺 likes 而已，
又是女巫鎮又是萬聖節又是傍晚自當參加本地特色 ghost tour，人多好壓驚之手無寸鐵靠人海戰術的
ghostbusters 就這麼倉促成軍。 領軍的神秘花俏男子根本漫畫書裡走出來的，小禮帽小西裝
戴墨鏡又有兩撇俏鬍子，最靈異根本就是你，但講起靈異事件宛如親見般專業，什麼靈體有三種、小至
電波雜訊大至完整人形，又講到自己以前本來也不信邪，直到親身經歷一些超自然現象也耳聞許多撞鬼事件後
這才走火入魔全心投入靈體研究，旅途中亦偶爾秀秀靈異照片，要不是我早已見慣大學友人林澄偉靈異體質
無數神蹟想必也會像大家一樣冷顫連連。
簡單講整個城鎮都在鬧鬼啦，今天參觀第一站教堂當即給大家一個下馬威，原來有名的 Giles Corey
女巫冤案當時就是在這裡鬧出人命。 Giles Corey 一介平民，但無妄之災被誣陷惡魔附身，警方還以胸口
壓巨石的方式企圖逼供畫押，殊不知 Giles 硬漢的很在嗆聲 “more weight” 後嚥下最後一口氣，
也創下美國史上唯一以胸口碎大石方式刑求致死案例。 於是，Giles 咒怨自此徘徊 Salem，
附近麻瘋病院、高自殺率監獄、惡名昭彰虐囚地窖等等總不時有超自然現象，教堂對面的舊警局首當其衝，
據說前後 36 名員警英年早逝，一場離奇大火死傷更是不計其數，這一帶街區根本百鬼橫行。
(另一個知名的獵巫受害者是 George Burroughs 牧師，是美國史上唯一因女巫案冤死的神職人員。
 哈佛大學書卷獎畢業又允文允武天生神力，據說因此招忌，見不得他好的仇家拿此大作文章，認為除非
 惡魔附身不然無法有如斯能力，衰洨我學長。 不過想想強者我同學這麼多，怎麼樣審判也不會輪到我吧?)
邊走邊又分享了吸血鬼模仿犯、Boston 絞首殺人魔等魔物都市傳說，只能說 Salem 此地不宜久留。
導覽最後一站大家很應景來到墳墓，幸好遊客很多沒太陰森，但即使旁邊看來老少咸宜的博物館據說
裡面也藏有知名海盜黑鬍子的頭顱，Salem 這地方到底適不適合闔家出遊實在有點把我搞糊塗了...
哈哈哈哈哈哈哈佛參上，Happy Halloween！

10/16 Sun. 2016
因為本人其實跟 Boston 很不熟的關係，尚樺哥愛在 Boston 的第二天行程假手歷史徒步導覽，
你輕鬆我輕鬆大家都輕鬆。 波士頓最熱門導覽首推與一連串美國獨立事件相關的 Freedom Trail Tour，
但好好一條路線硬是很賤的拆成上下集，本著想知道結局的決心我也只好繳兩筆錢企盼歹戲收棚。
早上主要在 Boston 舊市區的導覽部分我這趟是二訪了
(Freedom Trail http://realman.pixnet.net/blog/post/44232139)，
樂觀點看比起上回導覽的圓臉大嬸腔調重，今天 cosplay 美國政治名門 Quincy 家族的 Tim 小哥
解說聽來有更多冷知識 insight 也算補完我的歷史學分。
解散處 Faneuil Hall 逗留一陣欣賞音樂神童街頭藝人及其一旁納涼的吸血老爸後，
跟 Tim 說聲 we are back 接續我之前未完的 Boston 歷史劇下集，名為 North End Trail 的
徒步導覽 part 2 帶大家離開舊市區往北走完自由之路：
Blackstone Corner
就在 Northland 導覽起點 Faneuil Hall 旁邊不起眼一角，鋪石路面原來是老 Boston 的老老街區，
最早的歐洲移民即在此定居。 既然是美國的老中之老，幾間店舖的歷史地位是可想而知了，除了全美最老餐廳的
Union Oyster House 外，作為獨立戰爭期間記者時常聚集的 Bell Ring Tavern 酒館亦持輿論之先，
斗大金字招牌旁還有直白的手持搖鈴店招 logo 反映 18 世紀民智未開、人民多數為文盲的文明啟蒙期。
同樣經典的還有旁邊的 Green Dragon Tavern，黃銅窗框本是金金閃閃，但歲月不饒人氧化成一身青綠，
金龍臉綠頓時降格成 Green Dragon 也是情非得已。
Haymarket & Greenway
古裝 Tim 領軍一路向北，腳下 Haymarket 公園有張老 Boston 地圖浮雕，可看出舊時的 downtown
與陸地僅以名為 “Boston Neck” 的狹長天然陸橋堪堪相連，現在名稱 Back Bay 後灣地區的大片土地
都是後來填海造成，房地產炒得兇。
一旁長得像瓜棚也像曬衣架的長條形綠地亦是另一都更案例，前身為高速公路高架橋，後來改挖成地下隧道後
騰出空間造林還綠，如今資歷僅 7 年名為 Greenway 的休憩空間搖身一變成為老 Boston 最新建物之一，
老城新血氣象一新：
Paul Revere House
過 Greenway 高速公路後就算正式進入俗稱 Little Italy 的北角區了 (North End)，
走沒多久即來到此處的人氣景點 Paul Revere 故居，其人就是美國獨立戰爭時以深夜快馬通知美國民兵
英軍來襲、敲響戰爭扉頁的關鍵人物。 其實呢，P 君只是當時示警的三個信使之一，但剛好被美國詩人將大名
寫入愛國詩作、美國學童必讀的關係平添許多稗官野史傳奇色彩，使得大家只記得 P 君偉業，
好比 20 世紀少年裡世人只記得阿姆斯壯登陸月球、渾忘另兩位太空人同夥害朋友哭泣不已；
然而文學題材雖有獨厚 P 君 之嫌，詩作裡倒也忽略 Paul Revere 參與茶黨港口傾茶和快船前往費城
通知倒茶壯舉已發生、大家需隨時備戰英軍報復兩件功績，看來詩人潛意識中題材選擇也講平衡報導原則?
(另一件 fun fact 是 Paul Revere 先後兩任老婆共生了 16 個孩子，可湊一支足球隊還有替補輪換。
 果然是擅長夜騎的男人。)
Old North Church
老北教堂，聽名字就覺得好老，實際上也是 Boston 現存最老的教堂。
裁判、球證、旁證都是我的人，教堂裡主教、神父、義工也都是美獨愛國人士，當年英軍來襲的夜晚
即在此草創簡易報信系統，要是懸掛一個燈籠表示英軍走陸路，兩個燈籠則表示英軍從海路進軍，
上述的夜騎一哥 Paul Revere 即是在此接獲暗號後快馬出發示警，教堂前騎馬雕像英姿堪比中出呂布。
(不過馬頭的方向其實是跟實際奔走路線相反的，背轉馬頭只因當時 Boston 市長反對馬頭雕像正對教堂
 有褻瀆之嫌。 另外現在仍然執行信仰功能的老北教堂依舊香火鼎盛，教堂旁空地有一區即掛滿伊拉克和
 阿富汗戰爭中殉職的美軍兵籍牌供人追思。)
Copp’s Hill Burying Ground
教堂旁出現墳墓很合邏輯，歷史重要的 Boston 隨便埋都有大人物還是很合邏輯。
走上老北教堂旁邊高坡，Copp’s Hill 墓地其實沒有像是美國總統之類的特秋住戶，
但故事依舊豐富，尤其當年獵巫歪風不少無辜百姓即在此冤死，講起冤案只有一千個不合邏輯，
例如決定誰是女巫誰不是女巫全由市長胡亂制訂標準，最後市長自己親戚被指控女巫這才完全廢止獵巫行動，
而當時指控他人為女巫者可賤價取得被判女巫罪罪人財產的古怪法律也鼓勵民眾互咬一團，草木皆兵。
當中，最後一個女巫犧牲者為一來自加勒比海的年輕女性，被控女巫罪成立的原因是她雖然可用拉丁文完美
朗誦聖經，改用英文時卻略有停頓，想必是被惡魔附身之故，聽聞此悲劇一時兔死狐悲只能慶幸破英文如我
生對時代，否則女巫之王捨我其誰。
說這墳墓沒有名人其實還是有啦，黑人人權英雄 Prince Hall 墓碑一根大黑柱，黑人 size 就是不同
最後一個有意思的看點就是眼前百孔千瘡的墓碑，原來底下埋的是走私者的屍體。
生前是軍人查緝對象，死後仍不得安寧，死敵墓碑拿來練靶正好，操練新兵兼精神鞭屍真是一兼二顧：
Bunker Hill
旅途近尾聲，我們在河邊公園坐下遙望河對岸 Bunker Hill 紀念碑尖塔，一邊聽獨立戰爭早期
Bunker Hill 關鍵大戰掌故。 其時美國民兵佔據高坡地利，學院派的英軍直白的傻傻向上衝，前兩次衝鋒
都因重裝影響行軍速度、制服胸前有白色大叉成為 easy target、以及平原戰火槍爬坡瞄不準等看似明顯
可以避免的錯誤付出慘痛代價，直到第三次搶攻才慘勝收尾，反觀敗戰但說出
“Don't fire until you see the whites of their eyes” 霸氣名言的美軍此役表現
視死如歸的韌性，也證明民兵可與裝備精良正規軍一搏，此役對美軍士氣的正面影響之劇也替最終的
獨立成功打下堅實心理素質基礎。
充滿美國愛國教育的一天。

10/15 Sat. 2016
青年才俊尚樺哥遠從德國來訪，帶來最尖端透視骰盅隱形眼鏡科技外也指名必訪芬威球場 (Fenway Park)。
即使剛結束遺憾的球季還痛失 big papi，不在賽季的 104 年歷史老球場還是有專員導覽行程
介紹紅襪隊輝煌歷史，也順便嘴一句敝隊冠軍拿太多、去年只好一時佛心承讓，吃鍋貼未見低落士氣。
來才知道芬威導覽還挺熱門，等候我們梯次開始前只好球場附近隨便逛，當中 Bleacher Bar 可享外野手
看本壘區獨特視角，紀念品店項目繁複都不知有沒有山寨商品，抬頭則見 big papi 在天上對著地主球迷
慈祥的笑：
不小的觀光團終於從 gate A 入場，走入觀眾席霎時視野遼闊，三萬七千座席過百年依然採用原有的
木製和鐵製建材。 接著隨導覽一窺球員休息室秘辛，原來最早主隊客隊休息室是共用的，
賽前賽後 locker room 全武行好不熱烈；主客隊分離後，三壘側客隊休息室以地位選衣櫃，
眼前最靠近三壘壘包位置的 47 號衣櫃即是以前洋基 Jeter 隊長御用，方便一開賽就讓 Jeter 大大
快速衝出球場接受全場歡呼/噓聲，有種敵軍來踢館還要唱歡迎啪啪啪，歡迎啪啪啪，我們歡迎你的微妙氣氛，
紅襪公敵待遇就是不同。
不過講到芬威球場名物，還是首推別名「綠色怪物」的左外野高牆觀眾席。
除了是守備好幫手、打者鬼見愁外 (紅襪主場同時也有全聯盟最短的全壘打牆 302 英呎，
打者要是有本事，歡迎挑軟柿子吃)，高 37 英呎的看台因視野無敵也是熱門座位，曾經固定 50 美元一張的
主場季票網上開賣僅 72 分鐘即售罄，直到球隊發現可以大削一筆這才改採浮動費率競標，Jeter 來紅襪的
告別賽售出 700 美金一張高價相信紅襪球團將會非常想念這棵死對頭搖錢樹。
離開綠色怪物頂點，繞到三壘側靠街的屋頂平台赫見一小片都市叢林，原來是開心農場，種出新鮮有機蔬菜
專供球場裡粉絲俱樂部食用，球場的獨特活用案例可說是另一個知名度較小的芬威名物：
以為綠色怪物已是球場最高點，現在就要走上人生的真，頂點，鳥瞰外野草皮一雙紅襪餘光順便帶回
左方綠色怪物，視線下移到計分表發現球場老派設計另有千秋---計分表雖然與時俱進，顯示好球、壞球、得分
和出局數的部分改採電子看板，標示美聯排名、國聯排名和球隊落後場次三個區塊卻依舊沿襲舊時機械式
翻牌系統，鐵男三人組每人分別負責一個區塊堪稱幕後無名英雄，高牆最左下角小門即是鐵男三人組進出後台的
任意門。 隱藏在綠色怪物的另外兩個冷知識彩蛋，一為左上角的鐵梯，過去外牆上方有裝安全網時期方便人員
攀爬處理卡在網眼的飛球，二為計分板美聯球隊排名下方的白分界線，細看其間疏密錯落的黑點原來是
前紅襪傳奇老闆 Tom and Jean Yawkey 夫婦的名字縮寫摩斯電碼：
走下制高點，轉進球團辦公室挖掘更多球賽幕後花絮。 許多精彩賽後照片夾道歡迎一行人走入記者室後又有
極佳球場視野，小記者室當年因松板大輔到來為了大批日媒擴建第三、四排座位有了今天的 decent 規模，
考量後來也有岡島秀樹、上原浩治等名將這筆投資不虧；第一排搖滾區則始終如一留給美媒公會成員，
最右角落為球賽司儀大位，最左邊則是球賽播報員指定席，階級井然恰如殘酷的社會。
場內最後看點來到右外野高台，黃昏時回望球場綠意不自覺有人去樓空的落寞，再見老爹、再見我擁有紅襪一哥
Mookie Betts 的 fantasy 白忙球季。 不過多愁善感之餘還是要看一眼右外野一片綠椅座席
卻有一張紅椅，正是由名將 Ted Williams 轟出芬威球場史上最大號 502 英呎全壘打的落點位置：
離場前通過球迷俱樂部，作為紅襪鐵粉除了一般 pub 酒水消費外也可欣賞宛如博物館般的豐富棒球館藏。
歷史悠久的紅襪隊當有悠久文物，古早時代的頭盔、手套、球棒和老波士頓黑白照片陳列不少，傳統名門紅襪隊
自然也出產許多名人堂大物球員，Babe Ruth、火箭人 Clemens 賽揚數據等等貢獻紅襪彪炳戰績，
但當中最惹眼還是 Pedro Martinez 的鬼神球季，防禦率 1.74、WHIP 僅 0.737，其人囂張有理：
偽地主球迷朝聖義務 get！

10/1 Sat. 2016
一日 Section Jer，終身 Section Jer，H 校秋季班遊大拜拜風雨無阻舉辦，
即使升上二年級拆班還是躲不了彼此。 二訪 Boston 人最愛的麻州海濱郊區 Cape Cod，
昨夜下塌 Red Jacket 旅店趴踢 all night long，今天白天大夥決定從良，
天候不佳下放棄 Cape Cod 水上運動，看電影的、打保齡球的、road trip 的過不久即三五成團。
看 NBA 的都知道抱團很重要，老麻州 Q 女士領軍 Cape Cod 小鎮在地巡禮立馬獲選我想吸血的對象。
翻開地圖，麻州右下方那條長長還往回彎的尾巴就是 Cape Cod 鱈魚角半島，一說也像人的手臂。
而若以一條高舉曬二頭肌的手臂比喻的話，我們旅館所在的 Yarmouth 鎮即在嘎吱窩核心部位，
沿著腋毛舒張指向東北方向也正指出今天一日遊的大致路線。 細雨中上路，首站停靠半島東南小鎮 Chatham，
Q 女士貢獻佔據她童年重要回憶的 Short ’n’ Sweet 冰淇淋店，充滿學校課桌椅、黑板、
嬉皮海報的老派裝潢最是鄉愁，一看還以為是小鋼珠機台的舊式點唱機也相當吸睛，
看點過多的小店讓我有些忘了冰淇淋的味道...
苦雨淒風中勉為其難續訪 Chatham 海灘，微古蹟 Lighthouse 雲裡霧裡朦朧美，此刻顯然待室內
更愉悅親民。 downtown 甜點店招牌 fudge 糖霜甜上腦門翻白眼、紀念品店明信片上名句贈言字字珠璣、
有意思的塑膠黃色小鴨專賣店造型千奇百怪甚至還有驚聲尖叫的八字衰眼：
小鎮閒逛一陣自此兵分兩路，掉頭回旅館的還有我這群繼續探險的，一路向北直到鱈魚角盡頭的
Provincetown，以思想先進的 LGBT 友好城鎮出名，海角盡頭地利的航海歷史地位、海天自然風光
以及豐富漁產也均富盛名。 雨氣朦朧中華燈初上的歷史小鎮更添韻味，都說海產有名當然得嚐鮮一下，
來到名店 Canteen (墾丁??) 與友共食鮮甜生蠔精神為之一振，更厲害是那近悅遠來招牌菜龍蝦卷
滿滿蝦肉、黃奶油還加蔥花的中西合璧調味恰到好處，說是我此生吃過最好吃 lobster roll 也不為過：
(含今天，本人此生共吃過兩次 lobster roll)
然後，微旅行滿載美食美景小確幸回旅館連續第二天趴踢。 內容實在可怕，這邊我就啥都不提了吧！

2/2 Tue. 2016
在我眾多幽靈社團中包括一個 Hospitality Club，旨在協助學生旅遊餐飲從業方向也偶有吃喝玩樂。
頗受好評的在地豪華飯店導覽活動今年續辦，來到 Boston 首屈一指的 Liberty Hotel，
貌不驚人實則高端的很，從其將監獄改建成旅館的特殊歷史已可挖掘許多故事。
前身是不小心蓋得太高級的 Charles Street Jail，請出當時名建築師設計牢房可說是受刑人之福。
自 1851 年開張直到 1990 年撤出最後一位人犯，老監獄改頭換面成了有 300 個房間的旅館新地標，
除了巧妙利用監獄原有格局，例如挑高圓頂中央建物改為 lobby、囚犯放風運動場改建為花園等，
既兼顧文物保存又有活化古蹟之功，加上地處 Charles River 河邊景觀不錯，大旺季譬如
Boston Marathon 期間一晚房價最高可達 1200 美金。
房間也許在多次翻修下已不見牢房原貌，但飯店裡的 CLINK 餐廳仍可見原版苦窯鐵條窗。
相同格局也可在飯店內酒吧 ALIBI 見到，從用「不在場證明」命名酒吧就可見巧思，影射老子忙著在這
喝酒自然不是人犯的童趣，幾間帶著鐵條的牢房現在則被打通，牢房內 bartender 熱情獻藝，牢房外
沙發看來慵懶愜意。
然而旅館拜訪畢竟是社課的一環，除了公關經理帶我們繞一圈外也請了飯店業務代表認真舉辦 Q&A session.
滿意度調查、loyalty program、差別定價、revenue mix、怎麼看類似 TripAdvisor 等第三方
業者帶來的機會與挑戰等諸多口袋問題不一而足，H 校就是 H 校即使校外依然舉手發言不落人後。
3/31 Thu. 2016
Hospitality Club 另一個好戲就是機場見學啦，Boston Logan 機場雖然好像鳥鳥的但畢竟是
美國東北一哥，特此一日遊亂入塔台好尊榮。
數字會說話，2015 年本機場也有 33.4 million 旅遊人次(桃機大概 38.5 million)，
當中 5 million 為國際旅客；每天處理起降 373K 班次，轉機航班僅佔 5%，
年貨運吞吐量則有 576m 磅(約為桃機 1/8)。
說大不大，說小不小，Logan 的成長志氣高，2030 願景將達年 40m 旅遊人次，且 8m 來自國際旅客，
有意思的是負責簡報的長官提到 10% Logan 停靠的飛機是私人飛機，看來是走小而美高檔精品機場來著。
會議室視野特好，邊聽機場營運日常邊抵抗一旁飛機華麗起降畫面誘惑實在好分心。
好不容易 H 校同學們把問題都問完了，總算可一窺塔台神秘面紗---小貓兩三隻人員手握起降大權，
直視每台看起來都很難懂的電腦螢幕，雖然很親切想解釋一堆長得像甘特圖的東西到底是啥鬼
我還是一頭霧水。 我想這就是隔行如隔山吧。
然後我就接著登機飛去西岸了，立馬貢獻了那麼一點 40m 人次目標達成率真是好顧客。

11/14 Sat. 2015
Boston 堪稱現代美國發源地，有時路過一棟老房別只看它外觀古色古香，背後更有精彩故事，
而幾個與美國獨立運動相關事件的發生地即串聯成所謂「自由之路」，馬路上雖有宛如 Google 街景的紅線
引導遊客自行尋寶，有人帶著沿途解說更好，於是我又加入了個人很喜歡的徒步旅行團模式，光看到嚮導大嬸
古裝造型便已穿越了一半：
Boston Common
首先在 Boston 最老牌的公園集合，”common” 之名反映殖民母國英國的牧羊公地傳統。
1630 年清教徒移民一方面和後來的新教徒移民不合、一方面逃離因缺乏乾淨用水引發的傳染病，
自更北邊最早的殖民據點 Charlestown 移居來此，遂成今日 Boston Downtown 發展濫觴，
當中大公園 Boston Common 係為 1634 年成立，用途可不只闔家出遊野餐，當年也兼差處刑場，
每逢行刑總遊人如織(有沒有闔家就不知道了)，圍觀處刑的殘虐娛樂看來在古早沒有手機平板、
娛樂媒體有限的年代不只在法國斷頭台人氣火紅而已。
Granary Burying Ground
朝圓頂金光閃閃的麻州議會現址上坡，聽說裡面有條 “sacred cod” 木雕象徵麻州鱈魚產業的
重要歷史地位。 向右拐進窄巷，眼前小小墓仔舖寸土寸金，在 Boston 常住人口不過一萬五到兩萬的
18 世紀，前後竟積累一萬墓地住戶，可說情人仇人死後全成鄰居，棺材垂直疊了四層簡直立體停車場，
淺淺表土不時還有骷髏伸手破土和民眾誤撿死人腳上遺鞋事件，節目靈異指數破表宜放深夜時段。
2300 塊墓碑當中不乏名人，其中一位 John Hancock 尤其顯赫，是美國獨立宣言簽署人之一，
也因大力資助美國獨立運動被稱為 “purse of America Revolution”.
光墓碑就是兩塊石頭併成一塊的加長型果然豪華，船運、走私等等多角化生意財源滾滾之外，Mr. Hancock
造富神話最關鍵的一手還是繼承了有錢叔叔的龐大遺產，美國錢包傳奇非一蹴可幾，而墓碑上一隻手 (hand)
外加三隻雞 (cock) 象徵漢考克、底下還寫上幾句詩的駭人設計概念更是土豪心 max。
Old South Meeting House
約莫是客棧的概念吧，抱著先進獨立思想的憤青豪傑們常來此地集會倡議。
其中最關鍵的一場擘畫即是 1773 年 12/16 的獨立大計，與會者超過五千人，當晚即發生著名的
波士頓傾茶事件，獨立火苗自此燃燒。
Old State House
Boston 市中心一群高樓圍著路衝一棟老洋房就是重要的州議會舊址了。 1776 年美國獨立宣言在此發表，
但早於 1770 年殖民英軍即因新稅制課徵過重與不滿民眾在這一帶對壘，怎知是時附近剛好失火現場一片
“fire fire” 喊聲，腦充血的英軍也不知哪冒出的神來一筆竟被這種半吊子雙關語吊中開火槍擊民眾，
是為著名的 Boston Massacre，事件名稱怵目驚心，實際犧牲人數高達...五人，血流成河，民怨沸騰，
革命的火種經其後傾茶事件等大小糾紛一路成長乃至建築物東側陽台發表的獨立宣言，老議會可說見證
美國獨立諸多重要時點，重磅地位不可搖撼。
Faneuil Hall
獨立志士狡兔三窟，老議會旁的 Faneuil Hall 也是重要集會倡議場所之一，
如今融合商場、美食街、博物館的內容搖身一變成了人氣旅遊景點，大廳前廣場還偶有街頭藝人現身。
半套 Freedom Trail 行程巧合在傍晚時間於此結尾，逼我們逛街吃東西的意思，看到龍蝦生蠔果然
按耐不住，顧不得稍晚早已另訂餐廳。
Top of the Hub
寒風中走那麼一段自由之路不知算不算 decent workout，Boston 第一高樓 Prudential Center
52 層景觀餐廳 Top of the Hub 總得朝聖一下。 前菜洋蔥湯+龍蝦湯、主菜牛排佐美味蟹堡與鵝肝鴨腿、
餐酒 top of the hub 招牌紅酒外加 cabernet sauvignon 的多元組合就算平心而論品質沒到超群
也已吃得滿面堆歡，更重要是窗外點點燈火給我「喔? Boston 經濟力也不差誒」的正面能量，終於不因
人生 80% 時間困在校園抱怨波村無聊了。
希望之後能有更多機會出門走走啦。