realman

Day20 , 6/29 Mon ,2009
這20天很拼哪，能回家休息固然是好，但另一方面近鄉情怯不如說是  回國後要貢獻國內失業率的事實
太過殘酷不願面對，這最後一天心情只能說是喜憂參半了。  告別住了四天的 High Street Hostel 心中
頗有好感，除了服務熱忱為英國行三家旅館之冠，laundry 不限數量一袋洗加燙加摺還送到你床上放好
只要2磅  簡直佛心來的。  不過這次終於住到純男人房啦，仿佛補償似的衛浴竟是男女共用，
故往往遇見僅裹著浴巾的洋妞貴妃出浴  驚嚇之至； 此外旅館每張床位皆以名人命名  深具童趣，
好萊塢眾星雲集就是沒有一個規矩的編號，而我也是天意如此  分到的赫然是 Elvis Presley，
看來我的鬢角甚獲老外的垂青。
( 至於我那六人房房客來來去去 比較特別的就是一個來自尼斯湖所在地 Inverness 的老頭， 
明明有聊過天 到了最後一天還問我是不是新房客。 這是傳說中的迷途老人嗎? )
由於歸程航班所在倫敦與愛丁堡相去甚遠，保險起見沒有任何安排成為耍廢坐火車的一天，
怎料到此時終於聯絡上英國紳士 Kav，不勝鼓舞，突然覺得火車快飛 正是帶我前往會見久違故人的
千里明駝。 其實當初為何選擇英國 最大原因是在美國交換期間接觸了三個英國人全都相當親切
讓我對英國留下極好的印象，並心想有朝一日要再見他們一面。 之後人助天助巧合不斷，
又是英鎊狂貶 又是英國免簽的，就無奈通訊習慣大不相同  聯絡困難，來這變成純旅遊而訪友難成局，
直到現在努力不懈的嘗試才終於開花結果。  生日跟我同一天卻整整小我三歲的 Kav，因為是母語人士的
關係在美國反而常受他照顧；而現在來到印度社區 Hounslow West  迎面瀟灑而來的 Kav 一年半不見
仿佛成熟了許多還長了絡腮鬍 (紀伯寧認為像廖健鈞)，卻是親切未變，聊起別來情事與未來規劃溫馨十足，
再一次讓我覺得能在世界上不同的角落保持友誼的種子，真是在好也沒有了。
 
在說服 Kav 今年十月去泰國時順便訪台得到空泛的首肯後話別，雖不知再見何年何月卻充滿信心認為
指日可待，也就終於了無遺憾的踏入 Heathrow 機場，歸國碰巧是 Kav 打工的新穎第五航廈，
大廳寬敞透亮  staff樂於助人，逛街選擇也多。  還沒吃午餐的我們決定試試連鎖開很大的 wagamama 麵店，
賣拉麵等日式料理但感覺不甚道地，幸好我們點的招牌 wagamama 拉麵堪稱用心，煎餃卻是糟透  只能用 gross
來形容，內餡大膽啟用馬鈴薯儼然大錯  味如嚼蠟敗絮其中，心領 "wagamama" 一詞任意曲解料理原味的深意，
不敢領教哪 不敢領教。
突然哪  終於強烈意識到自己要回家了。  光今天我就被人 excuse me 了三次  根本偽英國人，
 
是說我 local 到天衣無縫嗎?   回首 20 天大感圓滿達成任務的快意，天天都有層出不窮的驚喜與成長，
若說朝聞道夕死可矣  那我九命怪貓也不夠使的扎實旅程勝讀萬卷書，又培養獨立自主，只能說做這個
來旅行的決定實在是太對，每個我遇到的英國人也支持我的不遠千里狂誇 sensible of you.
(廢話  我都專程來貢獻你們 GDP了) 
當初定位此次英國行是告別學生青澀的畢業旅行，而成果也似乎讓我得到面對入社會種種挑戰的勇氣?
概括一句我油然而生的自滿： 喔幹我怎麼這麼厲害???            
                                                                                              ---The End

Day19 , 6/28 Sun ,2009
Mrs. Brady 小屋相當精緻，對住慣奴隸板床的我們來說簡直杜拜七星級，更何況主人的殷勤
使人醉醺醺的  所以當她秀出經營20年的旅客留言簿冊並邀約我們寫上一筆的時候，也就欣然寫下
"perfect location, perfect amenity, and even more perfect hospitality."  的高度評價 
並發現好一陣子以來我們是第一個從台灣來的旅客  沒來由的感到光榮。
早餐是標準的英式闔家歡，團中有另一韓國母女有緣跟我們同住此處，昨天 Mrs. Brady 竟然還問我們
四人是怎麼樣的分房間  儼然是當我們 double dating；真是這樣我也只好選女兒  媽媽就讓給紀伯寧了。
與親切到不行的 Brady 阿姨話別後  發現昨晚的結婚照是她女兒的。
Eilean Donan Castle 

Day18 , 6/27 Sat ,2009
當發現蘇格蘭觀光資源之豐富超出我能掌控後  一邊焦急該怎麼辦才好一邊也覺得參加
巴士旅行團或許是一種有效率的配套救贖，於是「環蘇格蘭高地精華兩日遊」套裝行程今天開跑，
業者特贈威士忌一人一小瓶以示歡迎，只是沒想到小巴相當擁擠  大家 ㄎㄟˋ  ㄒㄧㄡ 的厲害；
外觀長的像戀愛巴士不算   導遊司機 Mr.馬帝 還長的像小胖老師袁唯人。 
但走來乘車處的路上   瞥見教堂一角有歌迷送給 Michael 的祝福與哀輓，
因此歡樂的遠足始於少許的淡淡哀傷，一方面也頗符合高地的悲涼基調。
英雄本色
跟團長知識之「電影英雄本色」闢謠大會  重點有四，一是主角華萊士上陣不穿蘇格蘭裙、二則戰士打仗
不在臉上塗抹戰鬥化妝  那是屬於蘇格蘭古早神祕絕跡的戰鬥民族風格。 第三是電影裡面的戰法與奇兵妙計
並非出自華萊士 而是另一反抗軍統帥 Andy Moray；最後則是深受祖先蓋爾語影響的蘇格蘭全境，湖泊皆以
"loch" 為名  唯獨有個例外叫做 "Lake Menteith"，據傳是要使世人不忘記把華萊士交給英格蘭的叛徒
Mentieth， 而真相不過是大布列顛統一後  全國丈量更名的行政錯誤罷了。  可見將浪漫都戳破就好比
見光死的現實令人不來勁，但卻不減華萊士的傳奇風采：在平均身高5呎5的年代  天生神力6呎7的華萊士
註定要鶴立雞群，後續也大致如電影所說 在一次暴亂官逼民反後有意無意的走上帶領族人反抗英格蘭的
英雄路，而後壯烈成仁留下千古英名。 車雖來到與他相關的 Stirling Castle  自由時間卻不太多，
反而上廁所是主要目的，但已來英國多日的我無入而不自得  好比今天穿的像去巷口倒垃圾的阿伯也怡然自適
完全融入當地沒有一絲違和感，我想這就是自助旅行的王道吧?  而另一更重要景點華萊士紀念碑就可惜
遠在天邊 小不拉機的，原本想在雄偉的紀念碑高處大喊 freedom~~!!! 以紓退伍之快，現在只好做做樣子
不出聲啦，畢竟丟臉也該有限度的。
Callander
( 好特別的鎮名哪，真該拿去考英文易混淆單字 ) 
來蘇格蘭人心中的理想養老村 Callander 城外覓食，小小休息站嘗試英式點心 scone 補足所有
"to eat list" 項目，也觀賞號稱僅次於愛丁城堡的蘇格蘭第二熱門「景點」高地牛，原生種為黑色
但經由維京人引進混種後  變成眼前圈養著的薑黃色。 靜靜吃草的溫馴樣又因瀏海超帥顯的剽悍，
養一隻放後院應該超屌的吧。
 
Balquidder
在這偏遠地方 高地英雄 Rob Roy 於此長眠。 搬上大螢幕呈現為族人榮譽與身家而戰的 Rob Roy，
實際上只是馬賊出身，原先搶劫大戶的牲口  後來技術太好了乾脆轉型成扮演大戶牲口的保全，
橫豎你不答應我就第一個找你下手，果然保護費收的合不攏嘴足證這樣的 business model 有搞頭，
但道高一尺魔高一丈  在一次跟貴族融資提高財務槓桿後慘遭抽銀根，造成償債能力不足，
遂揭竿起義大喊阿扁還錢，可嘆在人力物力漸漸枯竭的長期戰爭後以成為階下囚收尾。
所以啦，「借助蘇格蘭公爵之力對付英格蘭士兵  使族人重拾和平」的橋段是既誇大且非出自他的本意。
雖沒有那樣崇高，Rob Roy 卻無疑是頂尖的劍士，以比一般人長上許多的雙臂打遍天下無敵手，
好個賣老本的劉備。 生涯與人對戰是漂亮的 20 勝 1 敗，唯獨那唯一一敗在他左手造成嚴重創傷，
老劍客自此生涯終結  不久後也與世長辭了。 神龜雖壽  猶有盡時，縱使解除小說家的誇大加持，
亦有令人瞻仰的英雄氣概。
且讓我獻上鮮花一朵 聊表敬意。
Glencoe
蘇格蘭境內湖泊大小 3000 餘，隨便看都是上好的景色，眼前司機讓大家下車伸懶腰的 Loch Tulla
也不例外，光遠眺就有神蹟般的伊甸冥想，但當然接下來要通過壯麗的 Glencoe 峽谷，這裡也就幾分鐘
視為配菜而已了。
講起 Glencoe，就不能遺漏 1692 年的「麥當勞氏族屠殺事件」：光榮革命後， 1688 年漢諾威王朝的
威廉與瑪莉君臨布列顛，氏族政治各擁一方的蘇格蘭高地卻不是人人擁戴新王，因此以 "Jacobitism" 一詞
概括追隨舊主君詹姆士二世的情緒，是必然會受到當局的關切與鎮壓的。 於是威廉王採取投降輸一半的
懷柔政策，在約定時間於約定地點簽署效忠條款的話則好日子一切照舊，相反沒簽署就是打入亂黨之流
等著被抄家；此時高地地區勢力最大的望族之一麥當勞氏犯了無心之過，前往約定地點時取道向北而非
較有效率的南道  因此縱有輸誠之心仍比約定時間晚了三天。 威廉王為殺雞儆猴，派了另一氏族 Campbell氏
喬裝迷途的旅人投靠居住 Glencoe 峽谷的麥當勞氏，偏偏此峽谷地處不毛氣候多變  生活條件嚴苛，
因此依蘇格蘭法律與當地傳統  若遇投宿是不能拒絕的。 引狼入室的結果造成 38 名走無寸鐵的族人
在睡夢中被殺害，而這種以怨報德 忘恩負義的客人殺主人惡行，也就長久的被傳誦下來，甚至據說
現在 last name 如果是 Campbell 的人在 check-in 當地旅館的時候會被趕出來，就不知是不是豪洨了。
Inverlochy Castle
經過休息站試喝威士忌  好醉好醉，可眼望清明的天  時間還好早好早，也算 Mr.馬帝有良心
在把大家分批送去各自旅館前  決定附贈一個前所未聞的古蹟 Inverlochy Castle，是個聯外只有一條
行人橋、還要下車改步行的超私房景點。 這城堡沒有太大特色，難得就難得在自中世紀以來保存得宜
沒經過後世的重建修圖，且好山好水  寧靜清澈的小溪就可惜有可口可樂的罐子當老鼠屎，跳水不要命
的死小鬼也是偶爾破壞靜止的水面，其餘則還算值得一遊，尤其不知怎的看到城牆就很想外拍，
腦裡浮現垠凌的 M 字腿。
Fort William
又來到威廉堡啦，想不到這種地方我會來兩遍  緣法本難解。 今天來這有緣住英國有名的 B & B 式民宿
迎接我們的是超親切的 Mrs. Brady 跟神秘的老先生也許是她丈夫 (紀伯寧還宣稱看到他們的結婚照)，
只是民宿在山上雖然因此 view 超好   還可以看到英國最高峰 Ben Nevis，卻是層層疊疊山路繞上來的 
下山代價不斐，幸好得蒙 Mrs. Brady 傳授下山五分鐘的捷徑  卻是求好心切  愈想清楚表達愈是急切，
將下山的路線化簡為繁 越講越複雜 展露笨拙的母愛，也只有人體 GPS 的紀伯寧有辦法 follow 了。  
可能上次來已經有小逛一下吧，本來就不大的威廉堡走走就爬回民宿休息了。 電視真好看，適逢溫布頓
網球賽 耳聞女將們廝殺的嬌喊好酥麻，焦點所在地主 Andy Murray 當然也是大比例的特輯  又是英女王
電賀加關切的想想壓力滿大 (當然鏡頭也常帶到號稱跟 Murray 只是「普通朋友」的 09 年蘇格蘭小姐)；
另外搖滾天王 Michael 之死影響深遠  有一台狂播 MTV 舊作，才華讓我驚覺天王真不是蓋的；還有超讚的
猜謎節目，像極貧民百萬富翁，且獎金優渥隨便答對個三四題  就可支應我這趟旅費有餘。
最後就是有一奇怪實境秀  不知在衝三小  只一直見到有個金髮正妹喝醉酒一直跌倒露丁字褲。
that's good enough
 

Day17 , 6/26 Fri ,2009
一早便開啟另一頁黃金傳說---造訪 J.K. 羅琳的愛店  孕育哈利波特原作的大象咖啡廳。 這次豆豆假期
一路走來算是不難找的咖啡廳  雖然問店員發現羅琳媽媽沒有特別愛坐的專屬座位，我卻懷疑她獨鍾
角落的窗邊，往外正對愛丁城堡的巍峨，相信可刺激其魔法世界的輪廓編織吧?  不少地方因為名人光顧
嚐到爆紅  服務與餐飲基本面卻跟不上慕名遊客的期待而顯得浪得虛名，大象咖啡廳則沒有這個問題，
除了服務生像 98 的林辰外 我點的 Scottish Breakfast 也是比之 English Breakfast 一樣不少還多了
Haggis 滿滿的飽足，實踐一日之計在於晨。
Hadrian's Wall
英國境內規模最大的世界文化遺產哈德連長城  為古早佔據英格蘭的羅馬人用以抵禦北方蘇格蘭的建築工事，
橫貫東西岸將大布列顛島一分為二，以南為帝國開化所及  以北則是蠻夷之地，故有「文明在此終結」
的說法。 今天我們化身闖關的蠻族穿梭區界回到英格蘭  來到長城的東方門戶 Newcastle 的車上
驚聞搖滾天王的死訊，驚駭且悲慟，頗有以行走長城做為送別的奔喪陣列想法；但另一方面巧遇
一個火車站務女郎天生搖滾，無時不刻都在扭動身軀 面露詭笑，也讓人欣慰 Michael 魂後繼有人、
精神早已深植每個人心中。
傷感依舊不能自已的情形下到了 Newcastle 紐卡索，這才發現要找到登牆的入口不是那麼容易，
即使有一個地鐵站很一目了然叫做 "Wallsend"，到了那邊還是得無頭蒼蠅一下才幸運
發現一間跟長城有關的博物館，內有一彬彬有禮的老先生   彬彬有禮的應對下掩不住對我們想爬長城
野心的質疑，畢竟我雖有幻想過征服全程   卻也是今天才發現起碼需要5天4夜呢! 20天旅遊總不能5天
花在爬牆吧，小爬一段意思意思就好，在老先生指點之下終於找到城牆步道，卻是跟我預想大不相同的寒酸：
入口理應有「天下第一關」的無雙氣勢，眼前的山海關卻僅斷垣殘壁  步道沿途更是遺址保養奇差有的
還被塗鴉  不符合英國保護文物的美學，我只好做出「我看到的都只是普通的民房跟圍牆」的結論，
宣告走這步道完全看不到我想看的遺跡，還必須不時懷疑自己有沒有走錯，荒山野嶺的雨天心情很差， 
就好比一心想爬草嶺古道  卻從礁溪走到瑞芳一樣毫無意義。

Day16 , 6/25 Thu ,2009
霍格華茲特快車真有其事，取材自西高地鐵路公司旗下經營的五條懷舊蒸汽小火車路線中、
今年度被媒體票選為 "Top Rail Journey in the World"、最熱門的 Jacobite 之旅。
(http://www.steamtrain.info/)
當初經氣質妹蘇郁雯的推薦決定搭乘這個哈利波特列車，殊不知沒把比例尺放在心上
臨來一查之下發覺起點終點所在的蘇格蘭高地距離愛丁堡甚遠 又似乎通勤者寡班次僅來回各一
且赫然要四點就出發，一時心中只有燈燈燈燈燈大奏樂的份。  空蕩蕩的車站連街友都沒有，
而尚籠罩在夜色之中的愛丁堡則是更添浪漫，隨我坐上長途還附眼罩的車廂。
 
旅程長到睡飽都醒來了，向窗外張望只見一片人煙罕至的荒涼景象，有些火車站甚至像直升機停機坪、
憑空炸出來的一樣，周圍看不到一條聯外道路，也不曉得當地人要怎麼使用?  放眼除了牧羊幾乎沒有人類行為
的處女地，沿路的蘇格蘭高地風光秀美絕倫實不亞於美加的國家公園，卻也令人懷疑光看這個就夠了，
小火車路段又是何德何能累我不辭千里呢?
事後證明 Jacobite 小火車 Fort William 到 Mallaig 約兩小時的車程   短則短矣 景色卻是變化萬千，  
高山峽谷 大川湖泊 森林草原 島嶼海洋的  頗有濃縮高地精華的袖珍情趣，且列車受哈利波特電影影響
知名度大漲，正可觀察各色各樣人雖然死小鬼居多，卻也有親切如坐我對面的糖果屋老太太，沿途一直
請我們吃糖，氣度雍容透露她不是小人物，果然到了終點站蜂擁出一大票長青團 領頭的似乎就是她。
列車緩緩的從起點 Fort William 威廉堡出發，餔餔餔的刺耳氣笛  鏘鏘鏘的拖著原始的柴油動力車
駛向過往時光，未闔上的玻璃窗則飄進怡人清風和車頭燃燒後狂灑的煤屑，灰頭土臉好個礦工。
Glenfinnan
一陣驚嘆  全車的乘客突然不受控的起立往車外狂拍照，為的正是在哈利波特電影中頗為搶戲的 21 橋拱。
( 我嘛，惜哉劍術疏  奇功遂不成，極度震盪的車身和一個人兩隻高舉的雙手 十個人20隻的密林下奮力突圍
拍攝作品也只是差強人意而已 ) 衝殺過後剛好也來到航程中繼站 Glenfinnan，一樣在荒山野嶺宜於不法交易，
整車的人下來伸伸腿  畫面就像有一部電影  火車在野外失去動力 然後一堆人跑出來結果發現城市裡的人
都被寄生蟲寄生  變的發呆還會跳樓。 (是叫破天慌嗎??) 伸伸腿的放鬆選項也不太多，看看古老的餐車
跟小小的鐵道博物館  然後遠眺被樹枝跟人群遮蔽的山林這樣，於是鐵路公司這邊推出蘇格蘭風笛手補足
沒事幹的空檔，雖然風笛手痛苦的表情讓人看的很不放鬆。

Day15 , 6/24 Wed ,2009
孟母三遷，全英跑透透就在今天終於要跑進蘇格蘭，走前不免要再次推薦緣分只有兩天的小旅館
Hilton Chambers. 以為我有錢到可以住希爾頓的朋友可能要失望了，因為旅館只是位於 Hilton 街上而已，
(其實我當初也以為 哇這麼便宜可以住希爾頓 所以就訂了) 但誤打誤撞這家小旅館相當不錯，除了網路要錢
且 laundry 要配合樓下開店作息非24小時外一切都可盡如人意，吐司無限吃甚至有小陽台造景；比較讓我疑惑
的是為啥又是男女混居 而且這間還沒布簾，因此早起鳥兒有蟲吃赤裸裸可見各女孩千奇百怪的睡姿，
也算前所未有的新鮮體驗。
Edinburgh
走過的地方也不在少數的我 也不得不讚嘆愛丁堡是一座非常獨特的城市：
形似雙峰的格局自中央低地處的火車站與若干綠地公園一分為二 南方是感覺只有電腦特效作的出來、
充滿中世紀風情的舊城區，鋪石巷弄穿梭錯結 頗常有柳暗花明又一村的驚喜；北方則是近代按照都市規劃
開發出來的新城區，市容方正 星羅棋布 展現大都會特質。 欲滿足一石兩鳥通通給你爽就好的旅人!
愛丁堡真不是理想就可以形容的。

Day14 , 6/23 Tue ,2009
羅列無數大小湖泊、英國最熱門的國家公園 Lake District 湖區誠如書上所說，
晴空下湖面呈現完美的倒影  山青水明  緩丘連綿，最適優閒度日。 不過一樣的湖區到我手上，
怎甘於流落慢活的退休場?  瞬間買了一本健行步道手冊，轉化成烈日下徒步長征的煉獄。
View Larger Map
但人總要暖身嘛，一日遊以巴士沿線順路的 Bowness-Ambleside-Grasmere 三個城鎮串接，
首站 windemere/bowness 是渡輪遊湖的熱點，明明有巴士能到還要硬走，就像被召喚的朝聖者般往湖的方向
義無反顧。 雖是艷陽下香汗淋漓，所到之處不是最低四星級旅館或五星閃耀處處，就是小巧精緻的民房跟
精品店，雅致市容頗能回報我們的挑戰自我，但等真的到了感人的 windemere湖畔 突然覺得搭船也不過如此
不如閒散下來發呆上演湖濱散記；又那麼剛好今天旅客資訊中心沒開  突然覺得自助旅行也不過如此，
有那麼一瞬間想不如永遠待在湖邊到自然風化，倒也逍遙。
 
我想這就是湖區的魔力吧，面對成為現實的風景畫 抑或自己身在畫中，分不清夢境與真實的恍惚中
雖不至於衝動之下削髮為僧，但正可以暫時拋開世俗的煩惱例如待會要健行「真的罩得住嗎」的疑慮陣陣襲，
這裡卻離步道起點還有幾公里。 於是不願意像格鬥漫畫那樣，主角在還沒對上大魔王前就因對付太多雜魚
而力盡就擒，我不爭氣的搭上環湖區巴士 No.599；599 敞篷雙層巴士魅力無法擋  鄉間快哉此風撲面怡人 
讓人心生乾脆跟山手線睡過頭一樣坐他個十遍八遍  反正一整個路線是一票坐到飽，可是另一方面勳風吹出
我的眼淚，確也充分表達了我對於自己沒出息的失望哪... 

Day13 , 6/22 Mon ,2009
住了12天的 Smart Russell Square 雖然偶爾埋怨這裡狹窄的地下室混居16男女，有熱情者深夜忘情交談、
單親媽媽管不住小孩自己又打呼鎮天雷、也有丟個棉被也要半夜開燈的囧男等等狀況百出，衛浴也是
很沒腦的設計 網路也僅小區域訊息尚佳  服務也是讓人不敢恭維，簡言之生活情況比當兵也好不到哪去
的難民窟，如今真要離開這裡竟又有些簽掛?  包含昨晚遇到的台灣有為青年、雌雄莫辨女強人與香港 girl
讓我體驗人與人相處的美好，但其中我更不捨我的璞玉女staff，然而想那愛把妹的印度阿三如狼似虎，
淪陷恐怕也是時間早晚的問題了 (sigh)
Manchester
一路向北離開倫敦前往除了足球外似乎甚麼都還好的曼徹斯特。 但除掉曼聯足球隊 這裡就沒甚麼好談的嗎?
身為工業革命的中心 古蹟還是有一定水準外加擁有科學產業博物館，另外自然環境而言這裡則是全英國
雨量最豐富的地區 (ㄟ...對觀光客好像不是好消息)。 來到現代感十足的火車站  精心的門面讓我
對曼徹斯特第一印象評價頗高，而走去旅館的途中也看到打著李小龍名號的武館招牌  旅館本身就更是
大勝先前的倫敦貧民窟  硬體窗明几淨  服務賓至如貴；可是呢，隨後閒逛曼徹斯特市區卻有種
不太有特色的感覺，想是跟倫敦沒多大區隔 卻又規模遠遠不如吧?  但市政中心絕對值得一遊，
從上面的橫幅看到這裡想爭取成為 2018 年世足賽主辦城市，也讓人期待曼徹斯特未來的改頭換面；
至於其他地方嘛，有又見維多利亞雕像 讓我心生失眠時乾脆默數一尊維多利亞  兩尊維多利亞 三尊維多利亞
的公園、生意奇差無比的購物中心、十室九空充分展現金融海嘯威力的商店街，以及沒剩下多少的 Castlefield
羅馬人遺跡。 簡言之有來到新環境的新鮮感卻又有效益遞減的索然，即使不至於像十個旅人九個說遜的程度，
曼徹斯特絕對不足以靠觀光闖出一片天。 (不過有個旱地拔蔥 感覺禁受不起十級風的骨感希爾頓飯店非常有型)

Day12 , 6/21 Sun ,2009
大文豪莎士比亞的出生、成長乃至死亡下葬的地方 亞芳河畔史特拉福，城鎮的興盛很大比例依靠
與莎翁的淵源，莎翁故居、劇場、受洗的 Holy Trinity 聖靈教堂等，以至與莎翁僅間接相關或
打著莎翁的名號開發出來的餐廳 旅館 劇場不計其數，此地可說是用百分之三千的程度消費莎士比亞，
感覺就像當年王建民成為廣告一哥的現象一樣。 但人文資源豐富  環境也是風光明媚的這個鄉村，
似乎也逃不過不景氣的影響，店家頂讓處處，就連有名的泰迪熊博物館如今也是人去樓空，令人不勝唏噓。
且撇開令人喪志的消息，首先來到依然充斥觀光客的亨利街，足見莎翁故居人氣，只是對莎士比亞完全沒有
涉獵的我沒有進去參觀的價值，走馬看花一陣 吸引我目光的反而是把自己弄成一尊雕像的狂熱人體藝術家。
 

Day11 , 6/20 Sat ,2009
北喬峰南慕容，既拜訪過北部英國國教重鎮約克，位於倫敦東南、與 York 齊佔宗教重要地位的
肯特貝里自然也是不能錯過。 說是齊名 我卻沒想到兩者間誇張的相像：出車站後都有差不多的城牆環繞、
差不多大間也差不多有名的大教堂、差不多的老街、還有差不多的郵局 (恩這個好像全國都差不多)，
唯一證明我在南國的肯特貝里而非冷死人的約克 就只有和煦的陽光，我想應該只有電視冠軍等級的達人
才有辦法從圖片就一眼看穿誰是誰吧。 這個差不多地位的古都也產生了文藝復興時期重要文學瑰寶
「肯特貝里故事集」，我雖沒看過還是來了，看來眾星拱月目的只有肯特貝里大教堂而已。