realman

5/28 Wed. 2008
一個合格的國家公園，在不同的季節來訪總有不同的魅力；而在這季節轉換的當口， 
園內有些地方需看老天的臉色  若是春暖花開  那便大方迎客，反之殘雪未消或天氣偶然惡劣
那便銘謝惠顧 緣鏗一面。 昨天 Tioga Road 及時開放深感幸運，而冰河岬也是正從
漫漫長冬甦醒過來，等著我們的親近：
Glacier Point (冰河岬)
夏日限定 號稱全公園最佳觀景點的冰河岬，能上去就是福氣，更別提今天承蒙老天眷顧， 
以這幾天罕有的大晴回應我連日來霪雨霏霏的怨念。 但翻開手冊一看，hiking trail 比
upper yosemite fall 還要限制級，難道要我客死異鄉 戰到人生的最後一級階梯嗎?  guess what?
我們又選擇開車了！ 
事實上就連坐著對屁股都是負擔，我們也只能接受自己是弱旅的事實直殺觀景台；此360度觀景台
三面壁立 儼然浮在空中的半島，與此地高度相若的半圓頂赫然在面前的山頭矗立，
無奈煙雲未散盡  琵琶猶遮 卻也是這趟來最接近全貌的時候；無法登頂沒關係，
你半圓頂步道險極 只有你被列名 extrmemly strenuous 沒關係，現在雖然隔著深谷遙遙相望，
「征服」你半圓頂這個鎮園之寶的心願也可說是達成了？

5/27 Tue. 2008
一早爬起來全身軟綿綿  腳骨更是多年沒這麼軟Q 都可以媲美名人傳真張宗容了，
顯然昨天健行的意氣用事疲累未消，當初計畫中更多的登山宏願現在也是讓人卻步，
於是原本身為備案的開車旅行瞬間冒出頭與雙腿跋涉平起平坐，開出一道選擇題也就是
"roadtrip or hiking，你要選...哪一道呢?"  宛如一面倒的料理東西軍，
還來不及對自己的不爭氣飲恨，人已踏上道路兜風的征途：
Tuolumne Meadows
沿著 Tioga路探索昨天被冷落的公園東部，想不到海拔又更高 不曉得有沒有3000公尺，
只知道霧氣還夾帶碎冰頗有威勢  至於路邊的登山客則介於勇士與瘋子，若他們的目標
跟我們一樣是還很遙遠的 tuolumne meadows 的話，我更要大讚一聲有骨氣。
講起這個 meadow 似乎不太常出現在大家的參觀選項裡，可能此地一年約有一半時間
覆蓋在冰雪之下 可及性不及其他訪點，可能此地位居公園邊陲 無誠勿試，
但到了那裏發現 tuolumne 草原一望無際 幾許溶冰造成的積水映照遠方群峰，
白雪蓋頂  群青日和，觀之心曠神怡，不免想為 tuolumne 的不見經傳叫屈。
Tenaya Lake
高山湖對我有種莫名的吸引力  可能海拔高總是水氣氤氳顯得很神秘甚至有相匹配
的水怪傳奇，抑或水質純淨適合洗滌我汙穢的身心  因此問了遊客中心人員
"哪個湖最讚" 這樣的蠢問題 果然令她答不上話  只好報上最多人參觀的 tenaya lake
供我參考，而它的幅員之遼闊也著實讓我吃驚 (後來看了一個附近山岳的模型才發現
有一個大到像海洋的湖泊  今天這個 tenaya 與之相比簡直兒戲)
真要說這裡有甚麼獨到之處 我想就是那份與世無爭的寧靜感吧，龜縮高山之巔
廣袤水域自成一格，若是有個湖濱小屋拿來養老  人生更無他求？
Siesta Lake
給遊客的標示牌寫著 "Dying Pond"，點破了眼前這看似結冰 實則長期沉積之下
逐漸固結成泥沼的小湖正面臨生命的終點，化作一片草原乃至森林則是將來的宿命，
令人心生幾許蒼涼，卻也賦予此湖蒼涼的美感。
水鴨優雅的滑過湖面 留下一條水線  破冰船似的。
 
Valley Loop
想想就這麼開車混日子未免太不瀟灑  但剩餘的步道一個比一個艱困卻又力所不及，
折衷的辦法就是選擇 " valley loop " 在谷底走一圈  便可收四處考察
重點景觀一網打盡之效。 但說是走一圈 卻是好大一圈 13 miles，加之雨勢陣陣襲
場地泥濘不利行走 外加出發已經是有點晚的午後  頗有天黑前要回營地的時間壓力，
這樣的安排可說是恰到好處的操， 只能說園方菜單齊全  各種狀況均能包君滿意。
整頓精神展開遠足 重蹈迷路覆轍 步道往往淡化在草堆之中 卻又在意想不到的地方接上
遠芳侵古道 晴翠接荒城 心慌意亂一方面又要裝酷說 no problem ，好在馬上來到了
眼睛再怎麼脫窗也不會 miss 的大地標船長岩，巍峨氣勢稍微定了軍心，可惜惱人的霧氣
讓船長岩露不出全貌，但也有莫名的山峰在雲霧的烘托下頗具奧林帕斯山的形相。
接下來就是很沒爆點的跋山涉水，由於下個景點新娘面紗瀑布距離甚遠 
沿途景觀藉藉無名 (雖然還是美得莫名其妙) 有點為了走路而走路，不禁自問 
這樣花功夫值得嗎?  待抵達目的地後 一切疑慮盡皆消除，不虧是人氣僅次於
優勝美地瀑布的遊客寵兒哪，即使規模比之優勝美地瀑布遠遠不及  卻也是水霧漫天，
不爭氣勢雄長，此處以氣質取勝，瀑布底端清池上的亂石擺設得宜，反濺出雨花點點
與自上方傾瀉的白龍相得益彰 仙氣裊裊 使人生起趨前朝聖的渴望，果然一瞥眼
又是一個告示牌警告大家不要過度靠近。
觀瀑目標一達，驚覺這裡離營區真是有夠遠，故即使雙腳比預期痠痛，魔鬼教頭 Joey
依然下達了日落前要回營的命令，一邊腳下不馬虎甚至還慢跑咧，
還說以後我當兵就是這種生活之類的心戰喊話，也指出了明天說不定一覺到中午的可能，
今天乾脆 soul'd out 豁出去，只能嘆一聲你真貼心，我那隱含想摸魚的心思
這樣也給你瞧出來，不虧是當了半年的室友哪。    
(雖然後來有切西瓜  而且是好大一顆西瓜)
晚上在極度勞累的情況下達成明天要偷懶的共識，果然今天的賣命是最後一次了，
晚餐也變成最後一頓，於是按照計劃去遊客中心買了牛排和啤酒加菜，頭頂著不太多的星星，
酒瓶互擊，說了聲 yosemite, baby.
 

5/26 Mon. 2008
我說優勝美地這名字翻的真好，一語道盡該公園既優質且引人入勝的絕美聖地身分。
雖然全美55座國家公園都有該頭銜應有的水準，也各有值得保護的獨特自然資源，
優勝美地卻像是眾公園的精華版似的 風力 水力 冰河 火山各種自然力均參與
塑造這無比倫比的小宇宙，園中 95% 的幅員皆屬不受干擾的自然保留區，
河川湖泊瀑布串連森林草原的融洽景像更是俯拾即是，
仰望高崖絕壁萬仞不勝敬畏  俯瞰峽谷萬千氣象則深感世外桃源也不過如此而已，     
是以優勝美地繼黃石成為美國第二座國家公園後總是遊人如織，
並以每年350萬人次的遊客數居於眾國家公園人氣之冠。
原本擔心這樣的受歡迎程度加之巧遇連假會不會落個連露營地都飽和的慘況，幸好一如估算
選了理論上大家該回工作岡位的時間點來 加之陰雨未止歇，超級旺季的五月底此時竟有
鬧中取靜的快意。
穿過 Tunnel View 欣賞優勝美地經典的 U 型冰蝕峽谷全景後，
不曉得是要熱身還是怎樣 在營區跟遊客中心蘑菇超久的，這邊看看那邊摸摸的整裝待發， 
說不定也是潛意識在抗拒吃苦，畢竟我們今天達成要做 "serious hiking" 的共識，
目標則是落差排行世界第五的優勝美地瀑布攻頂。 該瀑布共有 lower fall和 upper fall
兩部分，光 lower fall就美到令人心醉 拍婚紗照更是妙絕，但看個幾眼就了結顯然不夠帥氣，
遂生征服 top of upper yosemite fall 的宏願，在手冊中被歸類為 "very strenuous" 的難度，
來回7.2 miles=單趟 5760 公尺  全程步道高度落差則為2700英呎=837公尺，在專業登山客眼中
我想是沒甚麼  我卻覺得攀爬的斜率十分陡峭，好比爬樓梯大賽辦在1.6個台北101
疊起來那樣，全程沒甚麼喘息空間，最初甚至有好長一段路是走不完的石頭路地獄， 
一道道粗糙修造的石梯不停螺旋向上  彼此又幾乎以死角在轉折  配合落腳處總是
高低不均的佈滿尖石  簡直是完美的膝蓋與腳踝殺手。
一方面也許我體力大不如前，另一個讓我如此狼狽的因素可能是我們太衝了， 
一開始糊里糊塗兩個人躊躇滿志的 GO~~ Let's do it 順著指標走卻是全副武裝
衝進最婆婆媽媽且人潮聚集的瀑布下層 卻原來步道的入口就在我們營區那裏
幸福的青鳥就在身邊，之前遇到的指標其實是要引導瀑布下層的人往我們那裏走的，
怎知我們倒行逆施甚至還走到馬路邊徹底迷路，浪費不少時間也有點糗， 
可能也因為這樣激起 Joey 的鬥志  爬山當短跑衝刺似的
不顧我在後面上氣不接下氣，結果約兩小時半就攻頂了， 對我來講根本就是
超越另一個自我的玩命行為。 期間許多時刻都是靠 「亨我也是被台灣之女彭映淳操過，
受過奇萊南峰歷練的男人 怎可如此不濟」的精神力一路苦撐，另外明明講好爬30分鐘
休息5分鐘的 我自己卻偷偷的多加很多休息時段，並以相官角色自居盡責拍攝，
堂皇藉故走走停停。 一直衝都不看風景怎麼行呢????
頂著冷風與殘破的身軀，我們總算可以站在瀑布的原點放眼四下遼闊的大地，
渾忘方才的死去活來，視線順著奔流下溯至谷底更是超乎想像的壯觀，
瞬間豪氣陡升決定照原定計畫繼續挑戰更高的 yosemite point；不過說是豪氣
其實距離也只有 1 mile 而已啦，打著正好到油盡燈枯的程度可以完願的如意算盤
再度抖抖抖的腳軟爬山，一路上遇見的觀光客只有一對之前坐在欄杆外瀑布旁岩石上
的瘋狂情侶，不禁對 yosemite point 的魅力心生疑竇哪... 撇開回程又遇到一隻鹿不算，
坦白說沿途景觀確是沒甚麼大變化，只有匯入瀑布的急流與一旦失足墜入急流你就剉賽
必死無疑的警示標語較有意思，不過隨著海拔超越了某種高度，走著走著身邊跟著
雲霧繚繞  頗有升天的飄然，耗竭的體能更是有隨時升天的可能，幸好即時來到
目的地給了我最迫切的鼓舞，精神一振凝目遠眺  發覺這裡仿佛視野又更好了，
最大的妙處是可以在石壁的陪襯下遠觀瀑布灑下來的關鍵點，比之先前站在源頭旁邊，
風景構圖更加全面；另一重大發現則是在這飛鳥都難及的高度  竟然有攀岩的痕跡，
就不曉得是當年哪一位狂人的遺風了。
在天黑的壓力下迅速下山，意外的不若想像中輕鬆，果然下坡對關節的傷害比上山更大吧?
晚餐是簡單中見偉大的墨西哥料理，隨後則在繼弄壞抽水馬桶後又弄壞水槽的罪惡感中
沉沉入睡。   

5/25 Sun. 2008
濕冷的天氣非但不見好轉，反而在我們抵達第一個步道時加劇 最後竟然下起雪來。
五月底耶，背包裡的吊嘎跟防曬油瞬間變成笑話，不過轉念一想五月底遇雪的經驗
還不錯難得  不妨以冒險精神泰然處之。
General Sherman Tree
首先來到鎮園之寶 也是世界上體積最大的樹 沙曼將軍神木，高84公尺約當40個姚明高
樹幹直徑七呎則約當姚明躺平的長度，最難得是明明高齡2200歲卻依然硬朗 
每年仍以60呎的速度增肥，看來世界一的王座是穩如泰山了。 雖說是樹木之王，
不知怎的 我沒有覺得他特別雄偉耶??? 大豪院邪鬼都比他大隻???
Congress Trail
眾多森林步道之中算是口碑最好的「會議步道」congress trail，號稱在對身體負荷
不很大的情況下 能看到最多的神木 十分經濟實惠，尤其細雪紛飛下走著走著
竟然遇到鹿  還獻唱了一曲 jingo bell，根本就是聖誕節的畫面嘛。
就在木頭差不多看到煩的時候 水杉國家公園也逛得差不多啦。 接著登場的是 Kings Canyon
國王谷國家公園，一開始在兩公園的過渡帶 景觀難免多有雷同  結果還是不能免俗的
參觀另一顆大將軍 General Grant 神木，頭銜雖不若「體積世界一」那樣響亮，
卻有 the nation's christmas tree 的可愛別名，(在我看來是完全沒道理  水杉就是水杉阿)
另外也許是時間近午大家總算爬得起來的關係  這裡遊客數量狂勝沙曼將軍。
其實以國王谷不太大的名氣而言  初次來訪如我根本不知道有啥好逛，只得在
遊客中心瞎混聽意見，發現國王谷的東西要嘛必須挑戰自我  爬個半天一天拜訪祕境，
不然就是開車兜風  沿路停靠哇哇哇的讚嘆老少咸宜，而我們則欣然以 schedule 為藉口
婉謝爬山的挑戰  選擇了輕鬆的遊玩手段：
Route 180
先前提到水杉與國王谷位於高海拔的 Sierra Nevada 山區，而國王谷顧名思義便是聯外的
低窪谷地，蜿蜒上下的180號公路則是起到了連結高山與峽谷的通道功能，隨著不同海拔
展現不同的壯觀風景，一路下溯更是逐漸接近 Kings River切割峽谷的表演舞台，
等一回神才發現這裡頗有太魯閣的味道，若要比做長江三峽也不致於膨風太多，
就是落差跟規模沒那麼大而已。
Roaring River Falls
就在180號公路的盡頭有一唾手可得的小瀑布  下車走幾步路就到了，
雖沒啥名氣  水量卻也不馬虎  水聲更是驚人就如河名一般咆嘯，
惹得某大陸團全體團員一陣讚嘆，至於我則有點分心， 
一直練習區分 roaring 跟 rolling 的發音。
到這地步基本上已經可以跟這兩個公園 say goodbye 了，似乎比計畫早了些，
加上下一站優勝美地國家公園又比預期花了較少的交通時間 搞得最後在尷尬的五六點
就到yosemite附近而必須思考接下來的節目，畢竟入園明顯晚了  搭帳篷更是要在
沒有照明的情況下事倍功半，但就這樣睡去又未免太早，最後竟然在一公園附近的
神秘小鎮 Oakhurst 看剛上映的納尼亞傳奇2，不得不感嘆造化之奇呀，
露營露一露跑去看電影? 話說回來這小鎮可真厲害，體面的大超市外加戲院
以及長街上各品牌齊備的速食連鎖店和各國料理 甚至還有保齡球館，功能完善到
令人不解哪。  對了，納尼亞2是世紀大爛片，大家大可以省下跑院線的冤枉錢。
如法炮製再度夜宿路邊車上  窗外苦雨淒風 沒一點光亮，車內滿室芬芳
不洗澡的男人味。

5/24 Sat. 2008
返國前最後的遊歷選擇了國家公園巡禮，一連五六天走原始路線，
要嘛露營要嘛睡車上 盼能與自然相合  體驗禪意。
計畫中一共會造訪三處 首先來到水杉與國王谷 (Sequoia and Kings Canyon)
這兩個入園費共用的雙胞胎公園，雖均有保護水杉這曾經遍佈歐美亞 如今僅存加州山區的
瀕絕植物的目的  卻是同中求異各有特色：國王谷以可觀看優美溪谷的180號公路著稱，
而水杉國家公園則是捍衛水杉林的最高聖域。 昨晚以冒著細雨開進宛如恐怖片一樣陰森的荒郊野外
做為一切開端，小迷路開到都凌晨了還是在公園外，索性省下一晚入園費，
在一個莫名的停車場睡車上草草打發，只知道該地離 Sequoia 不遠，等今天醒來才發現 
原來停車場旁的湖還不錯美，也順便得知昨晚那樣偷機是非法行為。
這一路巡禮恰巧沿著 Sierra Nevada 山區  高海拔加之氣候濕潤 植物得以不受干擾的
放肆滋長  配合當年此國家公園成立的推手伐木工A看到被他腰斬的神木年輪後良心發現，
驚覺人類之渺小實不該中斷老樹的千載生命  因而保育及早開始，眼前這一望無際的林海
正是多年捍衛成果，園中神木區的眾位水杉爺爺們平均年齡更是高達2700歲，野生動物亦豐富，
好比我今天走看動物運  車開著開著就發現怎麼四五台車停在路邊，一瞥路上迎面走來
一隻圓滾滾的吉祥物竟然就是一隻小棕熊。
 
在露營區搞定一切後也中午了，行程比預計 delay 了些卻還是止不住遊客中心的魅力
逛了一下 發現這裡的商品之齊備 有紅酒有起士漢堡的  約書亞樹公園難望其項背，
來來往往的遊客也是甚麼語言都有很國際化；而我們來此的重要原因則是登記
下午全程45分鐘的水晶洞導覽： 
Crystal Cave
乍看還以為是個充滿水晶的洞窟  後來謎底揭曉只是個大理石岩洞，
但用「只是」這個字眼未免有點藐視鐘乳石石柱石筍等曠日廢時的大自然傑作，
尤其因為我還沒福氣見到更有名的類似景觀譬如桂林山水  這岩洞初體驗
就很自然的給我不小的震撼。  導遊小姐不知是緊張還是太菜  頻頻吃螺絲
但瑕不掩瑜，而公園方面似乎將這裡當做重點景觀似的在經營  洞窟入口
還很帥氣的弄出一個蜘蛛網造型的鐵門 (一開始我還以為這也是天然形成的)，
另外為了怕遊客觸碰石壁破壞環境 卻又按耐不住想摸的衝動， 
門口還特別設置 "touching rock" 供遊客愛撫  十分周到，
(事實上以每一梯導覽都這麼多遊客的情況下 摩肩接踵兼之洞穴內通道狹窄
想要完全不破壞簡直天方夜譚，我們也只能盡量配合了 )
裡面則是規劃完善  幾個石室都各有主題也有照明，有一間還特地把燈光關掉一陣子
讓我們體驗深入地底後純粹的黑暗；因為連一絲光線也沒有，不論過了多久眼睛都不會適應，
在這裡居住的動物也就很自然演化成全盲  靠著偶爾迷途無法返回的外來者屍體
以及蝙蝠的排泄物謀生。 (總覺得在這樣的氣氛下好好的生物課都聽起來很靈異)
那些鐘乳石在我看來就像是頂部流瀉著糖霜的muffin蛋糕，看來可口卻又不失科幻，
看著看著就很有異形戰場的聯想。
 
Giant Forest Museum
保育地總是會有這樣一個展示中心 教育遊客此地生態的不可替代性，
而由於水杉國家公園的招牌就是以全球體積最大的樹領銜的巨木群，
這裡也就展示了一個將自由女神  摩天大樓  世界上最高  最粗 體積最大的樹們
共同比較的比例尺模型，顯示這些樹精比自由女神還高聳，
讓遊客對為什麼要讚嘆眼前的神木感到服氣。
Big Trees Trail
巨木步道區 可以預期環繞在你身旁的全是古木參天，但若要走到最有名的幾棵神木的話
時間又不允許，於是這條健行步道對我們來說就變成為了爬而爬啦。
 
Moro Rock
先前去赫氏古堡  歸途中順便參觀了海邊的奇石 moro rock，現在我才知道這並不是
一個專有名詞，凡是大的讓人印象深刻的巨岩均可冠上這個頭銜，只是這次眼前的大石頭
非落於海上，而是天外飛來雄踞山頭。 據書上說法  400階的步道一登頂  Nevada山脈
巍峨氣象一覽無遺，無奈今天延續多日來的陰雨  山嵐瀰漫 一眼望去盡是白茫茫未免單調；
轉念一想  這也加添了此地的神祕氣息，偶爾露面的樹林也因霧氣頗具國畫風儀， 
峰頂的岩端更像是駛向蓬萊仙島的一葉扁舟。
一路這樣看下來 行程意外的緊湊順路並且一網打盡，晚餐也是因為飢餓疲累又淋雨
變得格外好吃，總結了第一天野人卻又不太野人的完美踏青。

4/3 Thu. 2008
要人命的4:30 morning call 為今天揭幕，足見美國地大物博 趕路都是這麼變態，
誰叫我們行程標榜兩天橫跨美國三州呢?  字面上確實頗屌，雙面刃的代價
就是走馬看花 不過對我這種求速成的觀光客也算得其所哉。
首先來到 Hoover Dam 這個水利工程的奇蹟，除了本身建築宏偉外，大體上西南各州的
電力全靠他， 就連變型金剛的火種源也是藏在這裡  戰略地位重要  想深入參觀
好像還要安檢，我們只好很過路客的在高處鳥瞰而不敢褻玩，美其名沾鍋了Hoover Dam
好威風  其實竟然只是來路過休息兼上廁所的，對此名勝也算是侮辱到家了。
 
過了胡佛水壩後宣告踏入了別名grand canyon state 的 Arizona，
 
可謂高調的以擁有這自然奇景自豪，而旅行團也很懂得運用這自然的寶藏
做差別定價，除了空中步道走一趟 32美金外加不給拍照，想跟工作人員相官買照片要27美金外，
好野人還可選擇先搭直升機盤旋上空  再降落至谷底的科羅拉多河乘船而下欣賞峽谷高聳入雲，
可說是陸海空全方位的認識，但身為無產階級一介草民  我還是選擇了雙腿，甚至還天真的問
櫃檯 A點走到 B點要多久卻換來 no no no的勸退聲浪，我想這就是金包銀的人生吧！
總之團費雖然到處偷工減料  國家公園內的各景點接駁巴士還是有包的，雖然停留的點只有兩處，
想那大峽谷怎麼看也是看不完  一方面也是怎麼看都是差不多，也就欣然接受這樣的安排，
先是在空中步道玻璃橋停泊，一波波人潮趕著自殺似的全往崖邊靠，但對於這最極致的鬼斧神工，
我們就是沒辦法抵抗想湊近瞧瞧的渴望，也讓管理員有事可做 不住口的吆喝大家往後退；在這不景氣
的當下  死觀光客們也算是幫了他老兄保住養家活口的飯碗了。 話說以旁觀者的角度看的話，
玻璃橋好像真的不怎麼樣，遑論那明顯炒作的剝削價格，但大峽谷本身的魅力絕對是無庸置疑的，
除了在心中吶喊讚嘆一聲 喔幹 之外  相機也是拍拍拍  雖然回家發現怎麼看都差不多很confused，
當下可是為了拍出各有特色的好相片而煩惱不已。
於是 「壯觀  壯觀  還是壯觀  不過很難拍」 概括了我對大峽谷的看法；若要算該地商店與餐飲業
的黑心肝定價的話，則要再加上「坑人不吐骨頭」這一項，幸好身為窮苦背包客還算把持的住，
而不參加自費行程也換來更多的 hiking 時間，好比第二個停靠點就有看似亂石堆堆成的 
hiking trail 乍看之下難登，實則老少咸宜，我們這團甚至有小姐穿包頭鞋+緊身牛仔褲挑戰的，
登頂的時候一整個很像用 photo shop 合成的畫面。  
這個濃濃印第安味的停靠點  也許因為科羅拉多河更易見  風景比玻璃橋那邊更好，
瘩瘩瘩瘩的直升機不停橫越  孤單的印第安表演者也不停的演獨腳戲，
映襯在仍在持續加深加寬的大峽谷中顯得渺小，但我依然膚淺的自以為征服大峽谷， 
而服務中心似乎也知道有這樣的觀光客存在，提供很簡單的certificate，發照毫無門檻一問就有
名字還要自己填；反正現在文憑主義嘛， 不曉得履歷表能不能說，
「成功挑戰大峽谷西緣  展現自我要求  並成功領導4人小團體  吸引千萬觀光客 
  同時跟外國人講話  展現優異英語能力及國際觀  且適合teamwork 」?
anyway七天的旅遊馬拉松總算告一段落了，抓狂的難耐多段車程在寒夜中抵達熟悉的爛爛宿舍， 
我只想 say  g'night.

4/1 Tue. 2008  歸程
為今天可以把剩下未完的點給走完感到滿足，尤其好酒沉甕底
這些點的評價都頗高  這就更讓人感覺今天天氣真好了。
Keys View
一個居高臨下的觀景點  號稱空氣狀況好時  可以一眼望到墨西哥
但我分不清哪裡是墨西哥  又一時糊塗不知道根據太陽的方向可以輕易辨認南方，
只好環顧四周兼拍360度全景圖 然後自豪的說喔耶我看到了墨西哥！
雖然 Mark 覺得這裡不怎麼樣， Irene姐弟跟我可都是大大的滿足。
Split Rock
園方似乎照著一石一步道的邏輯安排 hiking trail，但也因此對於之後會看到甚麼
產生爆雷的效果 真是直腸子的行政單位阿，skull rock 就是要看 skull rock，
arch rock 就是要看 arch rock，而這個 split rock 嘛，則是要帶我們看一個裂開
像兩片屁股的奇石。除了這個像被一文字斬岩劍砍過的石頭外 這裡也有另外許多
奇形怪狀的石頭，比方說有一石狀似鷹勾鼻   就叫他劉德華岩吧。
Barker Dam
由於先人蓋了一個小水壩  而使沙漠一片死寂中突現一汪清池，頗有振奮人心的效果 
甚至令人想跳下去游泳以證明不是旅人的海市蜃樓，可惜園方似也明白這點而立牌明文禁止。
雖不能賞你一個涼快，這裡突兀的水源地景觀依然給人聖地的莊嚴感，可惜我無緣見到
網路上玩家拍攝的大角羚羊。 (話說我這次很缺乏看動物的福氣，除了蜥蜴跟松鼠這種大眾臉之外，
我只看到一隻橫臥馬路中央的死兔子)
除了水壩與迷你湖泊外，這裡其實也有健行步道，不過景觀跟之前走過的許多地方多有雷同，
就亂石包圍著谷地  谷地孕育著植被  植被乘載著萬千生物  生物則成了手冊上的賣點雖然
遇到牠們的機會千載難逢。 正這麼想著 馬上就有不一樣的看頭迎面而來，也就是一塊
上有印第安人塗鴉的巨岩；攀上細看  弓矢  槍茅  蛇類甚麼的果然給人歷史的聯想， 
但隨即旁邊一立牌勸說大家不要破壞公物， Mark 也分析說若是真品應該會有管理員監管
或至少有個圍籬保護才是，因此眼前的壁畫應該很多出於現代年輕人之手。
有點幹耶   走大老遠看一群死年輕人塗鴉?
至此總結了三天的露營行程，對我旅遊的野望貢獻良多，不但填補我流標的春假空缺，
也讓我嘗試了不同的旅遊方式。 但我標題可不敢下「美國國家公園全制霸 part 1」之類的大話，
畢竟全美有55個國家公園哪~~~~
 

3/31 Mon. 2008
正規的健行始於早晨  暗示昨天玩半套  今天玩全套，
尤其那一車四人團隊今天要脫團回家  為不使他們錯過太多
行程也就只會更緊湊且hardcore. 
Hidden Valley
一片亂石林中空出一大片空地  理應是與世隔絕的世外桃源宛如絕情谷底
就不曉得眼前這個入口當年是被哪個冒失鬼炸開的咧? 牌子有寫but我沒記，
不過管他去時的野望是甚麼呢， 墾荒  放牧 淘金，我們都要感謝他無心插柳的
留給世人一個好景色。
之前說過國家公園地處兩沙漠交界  Hidden valley則又是這個特色的縮影
一個loop走完正可以將兩種生態系景觀一網打盡，不過可能因為烈日 
也可能因為整個區域就只有我這團的樣子  此地反顯寧靜致遠與世無爭而不顯生意盎然，
(雖然植物真的頗多)  另一方面僅有一個出入口的谷地  也讓受烈日灼烤的大家
變成葫蘆谷的魏延。
Arch Rock
頗有午飯後休息的味道  下午雖然馬拉松式的連趕四站  每站的體能難度都是低到可忽略，
而第一站位在另一個露營區 white tank 的 Arch Rock 也是個單純的小兒科，
非但步道簡單  觀景重點也是一目了然 (阿就是長的像拱門的rock嘛) 也不知是不是因為這樣，
我們從終點開始爬希望能增加驚奇性不過我想只是因為大家搞錯，但Arch Rock其實還滿不錯
且海拔不低俯瞰也有看頭，若再考量他的行走簡易程度  不難發現實為一老少咸宜的健行處。
 
Cholla Cactus Garden
仙人掌花園 大量繁殖一種別名Teddy Bear的仙人掌  (不過在我看來外型更接近喬巴)，
別聽他名稱可愛  其實他是危險的凶器， 若遊客太靠近他們的話，
Teddy Bear就會跳到你身上(莫非這就是傳說中的屍變) 滿身尖刺也就替你做一場免錢的針灸，
宛如數碼寶貝的尖尖碰碰拳，倒刺讓你掙也掙不脫給旁人一種愛不釋手的錯覺，
真可謂一流的殺手了。 雖然導覽手冊的圖片很吸引人  仙人掌花也確實鮮豔，
(我也第一次使用相機的花卉模式  雖然我看不出哪裡有不一樣)
但分布過於分散  東一小搓西一小搓的  畫面也就沒那麼讓人讚嘆了。
 
Ocotillo Patch
一種預期中應該開花  到了那邊卻發現還沒開花的樹，讓大家的停留時間只有寥寥十幾分鐘。 
不過當地的蒼涼與沙地景觀  莫名的讓我聯想到老家秀姑巒溪畔的西瓜園
意外的勾起思鄉情緒。
Lost Palms Oasis
好像跟印第安人淘金有關的樣子，這裡留有一些磨具等等的人為遺跡，但高的嚇人的palm tree
我想才是吸睛的首要功臣吧?  對於究竟有幾層樓高不太有概念  我只知道在這熱帶的氛圍取景
應該頗適合拍一些怪獸電影。 正規的 hiking trail 超過 3miles 不被時間所允許，
本團於是分道揚鑣休息的休息  攝影的攝影  我則加入Mark大叔探訪某乾涸的河谷地，
順著蜿蜒的河道找鮮花 卻意外遇到公園的ranger講解伯勞鳥的獵食習慣，
我也才了解到獵人漫畫裡面的伯勞嵌合蟻為何會有那些動作。 
Geology Tour Road
大概四點時跟另外一車四人say goodbye，從此而後的所有行程也就加上了偷偷去的快感， 
而 geology tour road基本上就是全長18mile的顛簸道路，一路上可欣賞各式地質現象，
然而隔行如隔山於我是不得要領  我只知道這國家公園真的很大而且很想縱馬奔馳於此無垠大地。
但既然有戶外活動的佼佼者 Mark領軍  流程也就不只在車上吹冷氣而已了，只是我沒想到 
玩的比我想像中硬  譬如山上有廢棄的礦坑  竟然就爬進去了  還用手輕易的把洞壁的岩石剝下來
並喔呵呵的說這裡好鬆軟  Mark就是Mark。  有赤子心的大叔總是格外令人欽佩，
眼看遠處山上有更多的坑洞  這一探探出興趣好像要每個礦坑都 try 一下，於是這一趟莫名的
很具冒險性質，雖然我一直很在意現場有些亂石堆差上一根樹枝是不是先人的墳塚，
但顯然另外的夥伴們都是沒在怕的啦，疑似火蟻的生物更是視若等閒   這就是真男人。
第二夜比昨晚暖的多，晚餐 BBQ 同樣加上了偷偷吃好料的快感，無奈認識星空忘了大半，
舉頭滿天星斗  僅獵戶座與北斗七星叫得出名堂。
 

3/30 Sun. 2008
人生總是充滿驚奇  春假亦然， 一個去Joshua Tree National Park的露營團
就這麼莫名的出現在我生命中，帶團的 Mark大叔更是戶外活動的佼佼者
除本身外型搭配一眼就能看穿這個人要去踏青的行頭之外，
開休旅車後面竟還接一個拖板車  傢伙一應俱全  使得本應走艱苦路線的camping
變得還滿五星級。  Ex: 高級床墊組及睡袋棉被  折疊椅還付扶手甚至還有杯架，
七袋燒柴及燒不完的木炭  70瓶瓶裝水 兩箱泡麵   飲料零食不可盡數 
加上許多參予者另外有貢獻   比方說Irene姐弟的華人火鍋料外加更多的台式泡麵 
令人興起露完營是否減肥不成反而餵豬的疑慮。
三個小時的車程之中 擔心天幕風起雲湧疑有驟雨之餘  也目睹許多怪異現象，
比方早已深入不毛  四下無人  一副有德州電鋸殺人魔進駐的荒廢小鎮卻依然有住家，
過不多久發現近處更是甚麼都有  Wal-Mart、Home Depot  雜七雜八連鎖速食店
竟還有房地產公司 (你是想賣沙嗎?) 真不知經濟活動何來， 但當驛站倒是很合適，
畢竟鹽湖城和 Vegas都還在遙遠的彼端哪，雖然我們馬上就看到國家公園的入口啦。 
主角 Joshua Tree National Park顧名思義   嗯...就是有很多Joshua Tree嘛，
身為一種長得格外高大的沙漠植物，該樹可說是此地沙漠纖細且脆弱的生態系
之命脈所在，對照在遊客中心拿到的簡圖  不難發現那些有名字跟沒名字的
大小動植物全都小鳥依人以該樹為中心活出自己的一片天 ； 到這地步幾可
拍馬的說一句 Joshua Tree(約書亞樹) 正是生命的源頭。
但約書亞樹的歌德文 僅顯示了國家公園的一半面貌，事實上此地寶貴之處在於他
位於兩座沙漠的交會處  西部為遍布Joshua Tree的 Mojave desert，東部則是以 Smoketree
及ooxx仙人掌為大宗的 Colorado Desert；兩沙漠海拔差距甚大  也因此地貌 動植物皆不相同， 
於是該公園也因保護這獨特的交界處而設立，而來這一趟也算是彌補上學期沙漠探險課
打退堂鼓的缺憾。
好啦，不專業與錯誤百出的國家公園介紹到此為止，從公園入口開到 Jumbo Rocks露營區的過程中
恢復第一人稱的觀光心態，車窗外的世界給我的感覺是，好花俏的沙漠阿~~!!   
有別於一片黃沙滾滾的荒蕪預期  也不知是否跟春暖花開的季節有關  這次來植被相當茂盛
有雜草更有鮮花  就連仙人掌也開花，但從來只有野草陪襯鮮花  今天則比較像鮮花陪襯野草，
草草草 離離原上草 放肆的蔓延卻總止於擋路的巨石，東邊一坨西邊ㄧ叢的 可說是此地
特色最鮮明並充滿衝突感的景色了。 關於沙漠裡為何會充滿巨石  i have no idea，
可能又是造山風化那一套吧  不過量一多總能令人讚嘆造物之奇， 一路看來天外飛來N石
突兀的四散又群聚  或有粗糙或有光滑者  乍見有如山上地上長瘤一般，
實有一種特殊的科幻美感；過往得知 pro的玩家以沙漠 仙人掌 奇石概括此國家公園的特色， 
一點不錯， 尤其奇石嶙峋這點   我想更是獨步於美國眾多的國家公園吧。 
好不容易到了露營區  搭帳篷擺設一切停當完畢  另一車四人也正好在此時到達， 
( 不過一行八人我也只認識 Irene 姐弟而已，巧的是除 Mark大叔外全是台灣人， 
  唯一一個美國公民也是台裔，看來中國人的世紀指日可待啦 )
考量時間允許的程度，處女hiking選擇了就在露營區裡的 skull rock trail.
一爬就發現沙漠果然還是熱   之前因 windy 換毛帽後悔莫及只能硬上，代價我想就是水份消耗更快吧， 
尤其因為乾燥出汗少  水分的流失往往不知不覺，提醒你的只會是咦怎麼越來越難爬  還眼冒金星咧，
不過這個hiking事後回想起來可能是最demanding的，前半部還好  後半部大夥童心奮起 
就沿著巧妙推疊的巨石攀爬起來，儼然蟾蜍爬滑石 妳是滑石 我是蟾蜍  爬爬爬頭都昏了，下來後才發現
咦  整個步道的重點  那塊外星人一般長相的 skull rock 就在路邊而已，耍老人的話
直接開車過來拍照也成，頓時有種被表感卻也有爬山的成就感，但總的來說還是建議爬滑石較佳啦。
搞定這個trail今天也差不多了結了，畢竟天黑後能做的也不多，唯一適逢八點有ranger
的沙漠鳥類 presentation，來到露天劇場抖抖抖好冷的夜；眼觀華麗投影片 
耳聞遠方郊狼喊著王彥康  awu awu awuwu  我卻一直打瞌睡。
按理說ranger講解功力不差  看來下午果然太缺水了吧?