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4/12 Sun. 2015, Day 10
趕早體驗 Bastille Market 早市，last day 依然不馬虎度日。
搭地鐵到 Bastille 站，站內浮雕藝術滿知名，描繪法國大革命主橋段攻陷巴士底監獄之餘
也演繹巴黎市民生活，主題橫跨貴婦沙龍乃至士農工商的眾生相，儼然法國版的清明上河圖：
一出站即為 Bastille 廣場市集，最初人群三三兩兩而後漸成熙來攘往。 狹長型的市集沿
兩個地鐵站之間的路面直線延伸，layout 近似捷運地下街，左中右成排攤販呈川字形夾擠出
一來一往遊客動線通道；觀察攤販營生，鮮花蔬果衣鞋雜貨奶蛋雞鴨魚肉生猛海鮮無所不包，
雖然重疊度很高好比夜市裡總有不斷出現的鹽酥雞，整潔擺設加上我腦裡莫名認定在場都是高檔的有機農獲，
逛起來還是一陣清新不覺厭煩。
而我最在乎的熟食也沒令人失望，嗜食甜點者歡迎光臨眾多糕點商販，習武之人可豪邁的隨買隨嗑鮮嫩生蠔
展現硬派，或是白天就想開趴的人這裡也有種類齊全的各色起司紅酒任君搭配。
眼花撩亂眾多選擇中，我最後很瞎的花了五歐元買了 16 隻熟蝦，再採買烤雞腿一隻硬湊海陸全餐，
貧民版法國料理的好只有買過的人才知道。
順著同一條街離開市集前往下一景點聖馬丁運河，途經不知名公園一角冷不防出現巴黎民眾對之前
查理周刊事件的哀悼致意：
心下暗禱天佑法國，行程繼續走，眼前 Canal St. Martin 建於拿破崙時期，旨在供應人口漸增的巴黎
市民民生用水，亦附帶有限物流運輸功能。 全長 4.5km 大部份都在地下航行，可見的地上段部分以
調節水位的閘門為最主要景點，水門上小橋擠滿看客一睹輕舟過河風采，晴空下河面映著大樓的城市風光
與這一帶偶爾出現點綴的塗鴉藝術也值得留意欣賞。
回頭又經巴士底廣場，一大早就看見跑者三三兩兩搭車和大批準備作業的 Paris Marathon
此時已熱鬧開跑。 當初發現這個賽事時只剩包住宿包觀光的超貴報名 package，
狠不下心參賽的我此回只能無奈旁觀，但最後一天還給我撞見這個年度盛事還是覺得滿幸運的。
原來紅鶴是這樣喝水的，長知識了
不玩到最後一刻就是不甘心，離去前再參加最後一次 Paris Walks 徒步旅行，貴司真該稱我一聲 VIP.
這次主題為 Secrets of the Left Bank，故事拉回巴黎左岸一些古蹟背後掌故，導覽恰巧又是
幾天前法國大革命 walk 的主講人 Chris 哥，真是有緣，三人小團又格外溫馨，姑且隨性帶團，
不能免俗還是得從幾則沒啥關係的冷知識分享起---眼前的小建築物是把某教堂打掉搬石頭過來蓋的，
曾經是監獄，軟禁過曾作畫諷刺法王 Louis Philippe 一世的漫畫家；過個馬路也能隨機講到
法國路駕規則，說是法國大革命前曾流行左駕，是時有車階級多為貴族，至革命期間為掩人耳目多改右駕
企圖混入一般民眾，後來拿破崙就直接全國統一右駕，使得英國佬 Chris 每每在帶團時總回憶起初來法國時
不熟悉規則轉換的過街驚魂而一再提起這項拿破崙的「苛政」。
轉角來到巴黎最老的清真寺，係因法國政府爲感謝北非法屬殖民地的穆斯林在一戰對母國的參戰貢獻，
從醫院改建而來。 造型借鏡南西班牙 Granada 區摩爾清真寺建築樣式，建築石材也屬同色調，
地標四角型尖塔下的建築其實包含餐廳、阿拉伯文教室等複合式設施，為巴黎穆斯林社群一重要文化集會地點。
(講到這又插播一則有關可口可樂的冷知識。 某次可口可樂好像得罪巴黎穆斯林的樣子，
 遂被指控 coke 含酒精成分，不公布神秘配方無法直接否認的可口可樂最後費了一番功夫才把爭議搞定)
穿梭街巷不一會來到自然歷史博物館 (Muséum National d’Histoire Naturelle)，是個含 7 部門
14 展區的 turbo 學術研究重鎮，當中四個展區位於巴黎市中心，左手邊進化博物館想當然爾有大猩猩標本，
正前方的廣袤綠地皇家植物園 (Jardin des Plantes) 更是人氣景點。
前身是路易十三的皇家藥草花園，由於開放藥學醫生和學生入場的關係某種程度上也算是法國最早的
public park，現囊括 950 種植物，且按照林奈的生物二分法 layout 種植，
當中不乏珍稀物種例如很耐重金屬號稱可在核爆後存活的 caledonian palm。 一旁則是皇家溫室，
舊展區乃木頭製溫室，歷史遠溯路易十四，為了守衛裡面自荷蘭運來法國最早的咖啡苗採取 24hr 維安，
無奈至 18 世紀上半葉還是遭人偷運至中美洲 St. Martin 而後轉傳南美洲，現在巴西咖啡這麼夯
原來竟是法國咖啡苗的徒子徒孫 (冷知識 part x，導覽說世上喝最多咖啡的是芬蘭人??)；
緊鄰著新展區則是法國最早的鋼鐵玻璃製溫室，外觀保守看不出裡面的前衛設計，但考量它建於和
艾菲爾鐵塔同年的 1889 年也就不難腦補其內的鋼鐵元素。
綠地旁上下階梯，旁邊還有僅次於維也納世上第二老的動物園。
一來馬上看到袋鼠躺草皮，相當違和，有著長遠歷史的動物園當然也有許多動物明星，
例如 “kiki the tortoise” 是隻愛把妹的陸龜，遇男遊客愛理不理女遊客就扭動 250kg 身軀
投懷送抱，而後於 2010 年以 145 歲高齡辭世，死後製成標本供在旁邊給人上香。
動物名人堂另一隻巨星就是長頸鹿 Zarafa 了，19 世紀上半葉以敦睦禮物身份從埃及進獻給法王，
厲害的是船運進口到馬賽後決定以陸路方式一路行走到 900 公里外的巴黎。
護送長頸鹿是什麼概念呢? 由自然學家專業帶隊是一定要的，外加三隻母牛陪嫁全程供應鮮奶，
還特別訂做脖子+身體的兩件式雨衣確保長頸鹿一路暖和，全程 41 天走到小長頸鹿都長高了，
所到之處無不引發圍觀人潮，途經 Lyon 更有當時接近全城人口 1/3 的三萬人夾道鼓掌迎賓
簡直馬祖遶境。 抵達巴黎後長頸鹿旋風依舊，一時仿長頸鹿觸角的包包頭髮型蔚為時尚，
長頸鹿斑紋和長頸鹿印花 T 恤陶瓷也大為流行，自此待在 Menagerie 動物園 18 年直至往生的
Miss Zarafa 長頸鹿死後標本雖展在法國西部濱海城市 La Rochelle 不若陸龜在此落葉歸根，
人民對她的思念應猶在，時至今日仍常為童書漫畫或繪本主題。
不過講了這麼多幼幼台的題材，也該說些成人的平衡一下---普法戰爭時巴黎面臨圍城缺糧危機，
一時吃狗吃貓寵物全成食材，就連動物園都成了 turbo 野味養殖場，諸如狼大腿肉等黑暗料理層出不窮，
深夜食堂菜單看了就讓人不酥胡：
且讓我們重回光明面，看看居禮夫人如何綻放放射光明吧。
自然歷史博物館部分也屬巴黎大學校區，與居禮夫人的研究頗有淵源，
下圖可見居禮夫人開研究會的倩影，而後排右二的小鬍子科學家竟是年輕的愛因斯坦：
臨去時回望草坡頂，小涼亭是巴黎最古老的鋼鐵建物，視野佳可看到普法戰爭時圍城邊界的亭子
上面則刻有「天佑法國打贏普魯士」字樣：
自然歷史博物館規模超乎預期，儼然今天徒步旅行主菜，而緊接著走逛附近的古羅馬競技場
Les Arènes de Lutèce 遺跡無疑是適合收尾的私房小景點。
始建於西元一世紀，最多可容納 17,000 觀眾比當時巴黎全城人口還多，現作為巴黎市民踢踢足球
等遊憩用途舊時可是神鬼戰士的真格競技場，本以為是血腥場子但導覽為大家破除謠言，說職業
gladiator 養成不易所以其實不會 live or death 打很兇，強度大概和跟喜劇沒兩樣的美式摔角
差不多，就不知古人夠不夠幽默懂得抬棺材出場嚇人了。
坐在競技場石頭觀眾座席上放空一陣，我們跟著走到旅途最終站索邦科學院，一面繼續發思古幽情
一面聽取此地 60 年代發生的學運激情。 冰與火的內心反思，古與今的遊歷來去，
短短十天深深 engaging，我慶幸又多踩點了一個國家。
                                                            ~FIN

4/11 Sat. 2015, Day 9
憧憬普羅旺斯久矣，今天規格再升級體驗 TGV 法國高鐵千里探尋。
暖色系車廂軟座寬敞，爽度更勝 flight 經濟艙，快意奔馳一路南下直抵 Aix-en-Provence.
初次耳聞普羅旺斯大概是某個美食節目吧，認真覺得此生必訪則是聽了我國馬宗痛八八風災後巡視災區的
脫線評論，今天這趟由來則是為拜訪友人曾女士不辭奔波。 趕當天來回，很拼，讓我回想起當初專程去高雄考
GMAT 還被懷疑不是台灣人的輕狂行為；Aix 好藍的天不一會映入眼簾，轉國光客運大巴進市區下車
陡見八百年不見的曾女士恍如隔世。
Aix 久居知名大學城之列，人文薈萃，朝氣蓬勃，過了圓環噴泉主街兩旁盡是優美建築，往來行人掩不住活力
卻又散發一股艷陽下的懶洋洋。 很意外的從小吃認識起這座遙遠的南端邊城，濃濃美而美風格的火腿夾蛋
可麗餅在手勾起濃濃鄉愁，比巴黎親民的價格亦符合台式 CP 值，隨後又加碼冰淇淋 to go 邊走邊吃兩手
忙得不可開交。
來到普羅旺斯地區就該享受 do nothing 的節奏，事實上也是因為發現再殺去馬賽根本沒時間而 Aix
又沒啥景點，於是樂得逛麵包店、肥皂店、超市等不屬於死觀光客的家常式消費地。 漫遊鋪石街巷其間
廣場、中庭、古蹟不時交錯出現，雖偶爾 catch 曾女士提起某廣場是某黑幫照顧等等軼事，回憶裡還是
抬頭那片好藍的天。
Saint-Jean-de-Malte 教堂算是 Aix 較知名的景點了，信手捻來歷史也有八、九百年，
哥德式風格裡外構造和中庭迴廊皆頗有前幾天造訪的聖米歇爾山影子，沒受過參觀教堂專業訓練的我
雖不明就裡，相似美景又再欣賞一遍仍有宛如與老友重逢的心靈滿足。
此時路邊一些充滿伊藤潤二風格的充氣人偶吸引了我的目光，不知所云的胯下坐騎亦活脫環太平洋裡的怪獸：
原來是為了一年一度的 Aix Carnival 哪，遊行搞得這麼陰森看來是想奉勸小朋友趕快回家，用心良苦，
可惜我就差那麼幾小時無法躬逢其盛。
逛著逛著也該吃晚餐了，試問 Aix 名產為何? 山珍海味不及友人親下廚情義無價，曾女士一鍋酸辣麵
打死肯亞一票中餐館；而基於比較利益原則笨拙如我也接下徒手撕雞蓉的分工，雖然大概只進行到 20%
就又被曾女士接管了。 好道地的酸辣麵，鮮嫩細緻顯出高深撕碎手工的雞蓉尤其一絕，最厲害是早些
去超市買義式臘腸和玫瑰紅酒現在全都配上簡直超秋的前衛 fusion 料理，初次見面的曾女士好有才
韓國室友 A 也貢獻自製香蕉慕斯更添套餐深度，這趟法國行最後的晚餐吃得多元又驚喜。
受限當天來回立馬就要匆忙道別，不知我當初規劃行程在想什麼，現在只能邊走回客運站邊見證等嘉年華會
即將開場的興奮人群，小公主們也一個個現身引頸期盼 show time：
曾女士送君千里相約下次再見，TGV 呼嘯北返巴黎趕場臨別之二，且讓我合照紀念一下這幾天公寓溫馨
借宿行的純情房東 (下圖中、右) 和俏房客 (下圖左) 吧！

4/10 Fri. 2015, Day 8
經呂亞靜女士大力推薦印象派大師莫內故居所在的小鎮 Giverny，法國火車初體驗開往巴黎西北方的
Vernon 車站。 滿車遊客一同在此轉搭小巴續往 Giverny，車票車站全漆上莫內畫作，
主力景點再明顯也沒有。
不一會抵達小鎮，一個如同字面意義的小小小鎮，面積大概比不上隨便一座大學校園，
韻味卻深層而耐人咀嚼。 今天陽光好，趕早場直闖莫內故居朝聖一番，共分故居、花庭園、水庭園三大部分，
邪惡的動線規劃雖然得先從紀念品店逛起，出口那頭立馬迎來花庭園的鳥語花香---佔地約 8,000 平方公尺的
莫內花園全由大師親手規劃栽植，排列整齊匠心獨具，花卉種類繁多且四季花期不一，輪番上演花團錦簇
從年頭熱鬧到年尾宛如天天播放的烏龍派出所。
紅色，黃色，藍色，白色，紫色，開吧七彩霓虹花。
請原諒對賞花無知如我只能做出這種程度的細膩描述。
這棵挺拔的櫻花樹榮膺本日我的最愛。 要是有武士在樹下切腹就更完美了
這邊走走那邊停停，不時還要蹲下近拍花卉裝作很懂攝影的樣子，小小花園竟是意外的耐逛耗時。
小棚架盡頭則是莫內故居他本人，玫瑰色外牆配上鮮綠窗框簡直是惹人垂涎的甜點配色，
大師駕馭色彩的功力從故居外觀就已先聲奪人。
走進故居，身兼工作室和居家功能的大宅門再度由大師親手設計，大師好忙，
而大師本人的畫作和大師收藏的浮世繪豐富陳列就是最好且最價值連城的裝潢。
開門見山，開窗見花。 喜愛 Giverny 塞納河畔美景舉家搬來的莫內，
每天都能從畫室望出去汲取新的靈感。
而故居裝潢的另一最大特色則是用色大膽。 一樓一鳳，一室一色，當中最令人驚豔的就是主打黃色的餐廳了，
明亮色調予人愉悅心情也讓我熊熊食慾大振；一旁全藍廚房視覺震撼也不遑多讓，地中海風情藍色調
讓人直想放空，駕馭色彩的大師想來也是駕馭心情能手。
故居裡外走個通透，走地下道過河還有水庭園可供探訪。 佔地約 5,000 平方公尺的水庭園
同樣由大師親手規劃栽植，不知該說是大師好忙還是大師好閒，深深喜愛日本藝術的莫內大師也在此
複製貼上日式美學理想，藤樹、柳樹、竹林、小橋流水，因勢利導借景發揮，禪意不可說，
滿池塘的睡蓮亦啟發了大師畢生最高傑作的睡蓮系列畫。
飽覽大師遺風滿足離去，時值正午，想到 Giverny 雖因莫內而知名，歷史悠久的小鎮倒也有其他一些
被埋沒的小珍寶待人發掘。 小鎮街巷格局單純，遊客地圖在手信心無窮，主街一條通輕易就走到小鎮一端，
再折返朝另一盡頭走去，首先經過印象派博物館 (Musée des Impressionismes) 一時好奇就此
誤上賊船：以莫內為首，加上其後仰慕大師跟著搬來的眾多藝術家後進竟把 Giverny 搞成印象派重鎮了，
本擬好好進博物館瀏覽一番結果發現展區就只一間房，差不多十張畫的莊孝維館藏量令人無語問蒼天。
短短導覽嘎然而止，另一特展展區還得另外買票，幸好速速離去前在畫廊餐廳點了 lunch special
發現擺盤很出色，看來印象派重鎮連出菜都得考究美感才行。
接著路過 Baudy 女士的咖啡店。 鑲嵌樣式外牆，貌不驚人，這家咖啡店因嗅到莫內粉絲後進來訪的
住房商機成功轉型成小鎮第一家旅館；L’Ancien Hôtel Baudy 接著走向複合式經營開了小鎮
第一家藝術工作室，無心插柳助長小鎮藝術交流和產出蓬勃發展，其後更成為小鎮居民舉凡舞會、音樂劇
等娛樂活動場地首選儼然里民中心，堪稱 Giverny 藝術村之母的 Madame Baudy 也樂於時常出現在
藝術家們的畫作主題之中可謂名利雙收。
雖說莫內遷居 Giverny 不過百年多前的事，Giverny 建村歷史其實可遠溯至西元五世紀。
所剩不多的中世紀遺產中，這條保存完好的 Rue aux Juifs 兩旁可見舊時磚造建築，
當即引人拍下這一瞬中世紀的 snapshot.
而小鎮的最後秘密，全在 Église Sainte-Radegonde de Giverny 教堂裡。
教堂旁小小墓園住戶有頭有臉，莫內大師一家即在此長眠(嗯? 結果還是跟莫內有關)；
另外二戰時期曾有英國皇家轟炸機在小鎮附近墜落，機上七名英國皇家空軍的英魂也下葬於此
接受自由民眾的緬懷，一根當時飛機上的螺旋槳亦供起來成了 Stèle des Aviateurs Britanniques
紀念碑教人勿忘和平得來不易。
臨走前與大師在大巴停車場巧遇，忽然覺得莫內長得像瑞穗泛舟遊客中心的老 K 撲克臉
Giverny 一日遊小清新，重返巴黎訪友去，與無緣芝大同學三號 Eric 對著凱旋門小酌一杯
感覺差不多可以收工回家了，此時卻還有來自黃女士巴黎鐵塔前綠地的野餐邀約。
抗拒不了路邊偽日本菜的誘惑點了偽烏龍麵吃粗飽，沿塞納河小散步來到點上夜妝通體艷紅的巴黎鐵塔，
與一票黃女士的 HEC 同學放空吹夜風，我一介觀光客搖身一變成了在地的社會中堅。
在場來自世界各地的 HEC 友人最令人驚喜的就是祕魯 A 女士了，去年復活節在衣索比亞短暫相遇想不到
一年後在此又見，說世界真小也很少有這麼離奇的，強烈的 dejavu 就像眼前光燦燦的鐵塔般惹人目眩。
(衣索比亞行 http://realman.pixnet.net/blog/post/41718883)
Two more days left，我表示假期苦短...

4/9 Thu. 2015, Day 7
因緣際會，此時巴黎訪客特別多，包括我朝思暮想的小舒莉。
小舒莉不是在度假就是在度假的路上，這趟大駕光臨巴黎精華景區杜樂麗花園旁的高檔酒店也只是剛好而已，
今天貴婦領路直闖高檔老佛爺百貨 (Galeries Lafayette Haussmann) 即將帶我初嚐精品血拼的洗禮，
踢館前卻有意外考驗：走在百貨公司附近巴黎歌劇院廣場突遭一群面露凶光外加絕望神色的吉普賽婦女包圍拉扯，
動作粗魯簡直週年慶搶福袋，且我們一行三人手勾手以王世堅 over my dead body 把關立法院的防禦陣型
突圍就只有我這端備受關照衝撞，心想巴黎人真是熱情，直到路人 A 大哥提醒我電腦包拉鏈開了我才領悟
原來我剛剛被搶劫了。
多麼痛的領悟，原來不是我今天異性緣特別好，幸好啥也沒遺失不致人財兩失。
下一站總算進了宛如五星級飯店金碧輝煌的老佛爺百貨，理所當然該怒買壓壓驚；想不到磨刀霍霍趕開場
卻發現已有排隊人潮，偉哉強國遊客消費力，然而小舒莉豈是省油的燈? 終於放行踏進 Chanel 的剎那
直如猛虎出閘，不經意一刷就是「不要問，很可怕」的金額，小舒莉就是不一樣，本日偕同小小舒莉隨意掃貨
已逗得店員樂呵呵連稱姑奶奶，我一個保鑣的概念一旁提包護花兼品評精品也算是此生至今僅有的經驗。
與貴婦團喝完咖啡話別，保鑣解甲歸田回黃府稍事整頓，午後接著前往經典中的經典巴黎聖母院。
塞納河水中央小小西提島 (Île de la Cité) 來來回回很多次都沒好好參觀，島上名勝聖母院尤其那幢
鐘樓怪人裡的聖母院鐘樓總有令人咋舌的人龍；來得早不如來得巧，參觀巴黎郊外凡爾賽宮卻遇到罷工休館的
陳欣欣夫婦此時已排到隊伍前端，我與黃女士自然到不行的出現、插隊吸血、笑看雲集眾生把等候線越拖越長。
不一會登樓望遠，感謝兩位大大 carry，一大特色即是奇幻怪物走廊，四處可見雞翅混搭豹子頭、鳥嘴獅身、
惡魔尾巴搭上童顏象腿等四不像的怪獸雕飾，妙趣橫生：
來鐘樓怎能不看大鐘? 南側鐘樓開門迎客，主角 13 噸大鐘只在重要宗教節日敲響：
而當然鐘樓空中走廊繞一圈，醉人的遠近巴黎市容或許才是最大賣點。
先是聖母院教堂前廣場所在的西側，排隊進教堂和純粹來廣場遊憩的人潮和拍婚紗的新人構成多元的眾生相，
目光放遠則可一網打盡巴黎鐵塔、凱旋門、羅浮宮等知名景點：
鐘樓北側，蒙馬特山丘和聖心堂遙遙勾起幾天前在那邊藝術巡禮的美好記憶：
鐘樓東側，近處是聖母院大教堂尖頂，十二門徒像分為四組結伴從尖頂而下。
尖塔後方是比鄰西提島的聖路易島 (Île Saint-Louis)，小地方豪宅特別多，塞納河水包圍著諸多
貴族遺產和老字號名店：
鐘樓南側又見巴黎左岸活力，Tour Montparnasse 大廈、萬神殿、榮軍院等地標建築盡收眼底：
本著不要佔著茅坑不拉屎的人道精神，看完風景速速下樓收工，也終於要一窺聖母院教堂內部樣貌。
其實光外部建築就很多名堂了，底部三道門各有命名和不同雕飾，當中最右邊的入口大門聖安娜門門楣中心
上方即安有聖母獻嬰像，門上鐵製浮雕則又是另一番難解的藝術：
工期長達兩百年號稱 12 世紀哥德式建築最高傑作，見證巴黎 800 年諸多歷史事件的聖母院教堂只能說是
富麗堂皇。 中殿、內殿、後殿，庭院深深；雕飾、彩繪玻璃、玫瑰窗，滿目琳琅：
了結聖母院參訪感覺已可自稱對巴黎熟門熟路，而剛剛登樓瞥見旁邊聖路易島想想還沒去過堪稱最後一塊拼圖。
於是，說走就走，經黃女士推薦 Berthillon 冰淇淋店，用比起聖母院毫不痛苦的等候時間換來各種口味
冰淇淋的混合幸福衝擊，冰上眉頭、甜上心頭。
這時也到了與陳欣欣夫婦告別的一刻了。 好端端十天蜜月假期，五天巴黎場次的其中四天竟都有我參與其中，
實在是亂入之巔，厚顏無恥到很自豪，可惜我得趕場無法再繼續攪局了---經無緣芝大同學二號 Ziad 介紹
其摩洛哥同鄉 Sofia 女士，也是我未來 H 校的同學，入學前小酒館初次見面搏搏感情美事一樁。
西班牙式 tapas bar Les Piétons 生意紅火，幾式下酒菜佐芒果口味 mojito 再很溫和的點一杯
不加 rum 的 Piña colada，放鬆的夜晚以在地鐵站一句帥氣的 “see u on campus” 作結，
瀟灑俐落。
好像有點期待開學了?

4/8 Wed. 2015, Day 6
巴黎混了這麼久也該出去透透氣了，不遠千里走訪世界文化遺產聖米歇爾山 (Le Mont-Saint-Michel)。
深度遊必須讓專業的來，選用一日套裝行程透早就出發，小巴後座 Happy go，除陳欣欣夫婦加我一個
亂入的蜜月外拍攝影師外都是西班牙遊客，神秘的司機兼導覽大叔 A 於是採西英雙聲道不時穿插解說；
可惜西班牙文內容似乎比英文豐富不少，這就像用西班牙文講了 “聖米歇爾山修道院始建於西元 708 年，
建築用途隨時代多有更迭，例如 ooo 時代曾拿來當監獄....” 結果翻成英文變成 "ok 再兩分鐘就到了”
的感覺，頓時悔恨自己西班牙文程度只有 Hola 你好嗎。
過知名的屁孩產地巴黎市 16 區天龍國後告別市區駛向國境之西，
路途上睡睡醒醒一回神聖山已在遠遠的地平線夢幻浮現。
西元八世紀，大天使 Michel 託夢地方主教給祂蓋座廟，想不到夢裡主教 say yes 結果竟是虛應故事，
大天使只能再次託夢然後又被晃點，第三次決定下重手神之手指在夢裡茲的一聲在主教頭上戳了一個窟窿，
主教這才驚覺不妙醒來速速覓址大興土木，傲踞山頭的聖米歇爾山修道院從此問世。
位處法國西北布列塔尼和諾曼第省交界處外海，此地潮汐變化頗大，退潮時固然有聯通陸橋供信徒步行朝聖，
滿潮時又成了海外孤島，份外迷人的遺世感總是招來一點也不屬遺世獨立該有的遊客量，只見我們神秘的
導覽大叔一到現場就緊張兮兮的一直往上衝，狙擊手搶制高點似的不顧我們一群老弱婦孺在後苦苦追趕，
想說有這麼想趕緊把我們丟包嗎? 事後看見晚我們一點的一大群校外教學屁孩，這才對他避開人潮的專業判斷
肅然起敬。
老街，海景，山海天一色。 初來聖米歇爾山感覺有點像強化版的台灣九份?
走進博物館，透過模型看看修道院一千多年來一期二期 n 期不斷擴建的樣子，接著在博物館角落捕獲
免費導覽 Anne，明明我們手上已有語音導覽了還是覺得真人發音卡好，三人成團隨著有點不情願的 Anne
首先上來戶外高台，抬頭可見尖塔頂端大天使雕像金光閃閃：
修道院教堂 (L’église abbatiale)
整座山精華就在這裡了。 超過一千年改建擴建，主建築層層疊疊多有不同時代藝術風格共存的妙趣，
當中 15 世紀哥德式風格內殿格外華麗：
迴廊內院 (Le cloître)
轉出教堂來到造於 13 世紀的中庭迴廊，是修士們冥想靜坐鑽研神學的場所，
就不知眼觀一旁壯闊海景、耳聽潮起潮落對靈感有沒有幫助。
原本樑柱都排滿人像植物等雕刻的，可惜 18、19 世紀時這裡淪為監獄多有破壞公物情事，
即使後來幾番整修至今仍可見不少鑿痕：
用膳廳 (Le réfectoire)
應該是苦思冥想難免容易肚子餓吧，迴廊內院與修士餐廳連通，好比台大總圖與活大餐廳近在咫尺。
與迴廊同樣的樑柱樣式，柱間透進柔和的自然採光看似溫暖，唯用膳廳內不得生火的規定不難想像
修士們寒冬修行大不易。
貴賓廳 (La salle des Hôtes)
聖米歇爾山朝聖者眾，真神面前卻不是人人平等，貴賓廳顧名思義即是接待貴族香客的地方，交叉式拱頂
不難想見當時氣派的室內裝潢，相對樓下接待平民信眾的布道廳我想就好比附帶按摩椅的機場 VIP lounge
之於一般擠滿塑膠椅的候機室吧。
大柱地下聖堂 (La Crypte des Gros Piliers)
想在地勢險峻的聖米歇爾山山頭炒房，必須具備高超建築工藝，高聳入雲霄的尖塔式歌德修道院教堂
得以屹立不搖得歸功於腳下的大圓柱無私 carry。 幾根圓柱湊在一間在工匠巧思之下另成秘密空間，
一度做為罪犯上聽證會受修道院院長審訊前聽候傳喚的地方。
大車輪
出得大柱聖堂重見天日，但見一大車輪相當吸睛，原來曾在聖米歇爾山用作監獄時期為囚犯打水送餐。
一旁深井果然又演變成許願池了，水面下硬幣閃呀閃的不知是否也算一種眾籌的概念?
Saint Etienne 禮拜堂 (La Chapelle Saint Etienne)
修道院裡主持葬禮之處，鬼氣森森，幸得聖母子雕像鎮鎮陰邪。
祭壇底座可見頭尾希臘字母 Alpha 和 Omega，象徵昔在、今在、未來永在的全知全能者，
在此也就代表了上帝。
騎士廳 (Salle des chevaliers)
有此一說騎士廳之名係為紀念 15 世紀成立的聖米歇爾騎士團，但證據不足的樣子不少學者
甚至認為是訛傳。 功用為何亦眾說紛紜，據信是修士們寫手稿等工作的地方，樓頂雖較貴賓廳低矮
樓面空間卻更寬闊，磅礡氣勢不輸但手稿產量悲劇，看來豪華辦公室未必提升工作效率。
結束導覽接著自顧自廂房紀念品店上下左右轉悠逗留一陣這才下山，繞要塞城牆下行沿途美景信手捻來。
是時候品嚐美食了，聖米歇爾山特產多為諾曼第地方食材，豪華海鮮冷盤宛如全明星隊，
鹽水羊排醃得入味實在，一味把蛋液打得出泡的 omelette 其香嫩綿密口感更讓饕客近悅遠來。
走回島上主要道路 Grand Rue，兩旁是千年來因信眾來訪人潮發展起來的市鎮，老店小巧別緻，
老屋捷比鱗次，細看幾眼屋瓦和海岸線的構圖覺得其實也有點像日本江之島?
(江之島篇 http://realman.pixnet.net/blog/post/29613197)
與神秘導覽約定的時間速速來到，萬般眷戀終歸得離開這感覺告白成功率百分百的浪漫景點。
以步行方式回小巴停車場事後證明是自己搞自己，卻也賺來頻頻回首捕拍聖山魅力的機會，
順便善盡我蜜月隨行攝影師職責。 想不到有點像明星反拍狗仔隊那樣，我本人成了陳欣欣女士的寫真男模，
快速滾動下方連拍畫面應該可以看到我動起來的英姿：
於是又是另一番千里迢迢回到巴黎，鬼打牆般又到了晚餐時間，鬼打牆般我又選擇吃 Pho。
起碼是不同家啦，這回店名叫做 “Phnom Penh Saigon” 讓人搞不請楚到底是金邊還是西貢，
本幫越式河粉倒是一吃便知中規中矩，一不小心加太多辣醬吃得出汗出鼻水霎時升天。
法國真是精彩呀...

4/7 Tue. 2015, Day 5
海外散佈秋的意志向為室內運動社宗旨，此趟開拔巴黎也不例外，昨晚移居台貿協會社花兼前 Computex 小姐
黃女士宅邸今早就強力相邀加入巴黎晨跑行列，黃女士好個睡眼惺忪心不甘情不願助長我愛搞別人的氣焰。
協和廣場前社員早點名，本人帽 T 運動褲一身體育老師裝扮，垃圾袋隨手一包充數的跑者袋就丟給隨行攝影師
張先生關照。
跑在清晨的香榭大道終於可一品人潮散去的精緻街景。 社員之一呂亞靜草草離隊，大隊接力第一棒的概念，
我只能尾行剩下兩位精實女性的背影，折返香榭、跨拿破崙三世橋來到左岸、過榮譽軍人院堪堪錯過儀隊表演、
停步巴黎鐵塔硬挺著腰迎面照來和煦晨曦，信手捻來名勝古蹟多得像免洗。
奢侈城市風光一眼看不完，過橋回到塞納河右岸夏祐宮接著登高覽勝。
然而奢侈的高潮我想必須頒給路邊一間早餐店，胡亂點個炒蛋價位大概夠我在台灣吃 buffet，
痛心疾首不是一句「well 法國嘛」可以化解，幸得黃女士稍後自家宅邸獻藝麻醬麵慰勞一番，
混搭幾味醬料的比例配方說是祖傳神秘的很，機密層級可比可口可樂 recipe。
小公寓打懶一陣是時候再出發，愛聽說書的我午後又去 Paris Walks 徒步導覽報到。
本日主題 revolution walk，以為會去巴士底獄或是協和廣場遙想斷頭台砍人盛況的，
結果竟回到這幾天幾番流連的左岸拉丁區開啟旅程，一走才知小巷裡或辯論或密會倡議處處有革命先烈足跡。
導覽英國佬 Chris 首先介紹眾人集合的 Odéon 地鐵站前一尊 Georges Danton 雕像何許人也，
係為革命初期重要思想家，主打代表大無畏改革精神的 “audacity” 字彙至今仍被許多政治人物沿用；
然而 Danton 最為人熟知的特點其實是長相奇醜無比，小時候長水痘臉又先後被牛豬踩過，
悲催指數直逼失去雙腿的小明。
轉進小巷，停步某建築物中庭話家常，故事還是得從斷頭台說起。
冷知識之一，斷頭台 project 的起源是一個叫 Guillotin 的醫生提議法王路易十六該有某種
具效率又人道的刑具，手起刀落了結利索，不像包青天的狗頭鍘戲劇滿點砍人都在拖戲，
於焉外包另一個精通人骨結構的 Louis 醫生發明了這項奪命無數的兇器。
有趣的是，批准斷頭台行刑的路易十六最後自己也命喪台下，而實際上和斷頭台發明無關甚至後來
成為廢死主義者的 Guillotin 醫生卻被拿來命名斷頭台，一項專案帶來兩個 irony。
冷知識之二，史上砍人排行榜第一的斷頭台劊子手業績高達 2,980 條人命，別名 Mr. Paris，
據說好手藝帶你毫無痛苦上天堂，預約還得排隊簡直明星造型師。
撇頭又見這幾天路過好幾次的 Le Procope Café，這次我總算得知它全巴黎最古老餐館的厲害身份，
歷史遠溯西元 1686 年，常客包括一票革命先烈和美國總統富蘭克林，就連拿破崙也曾光顧：
有眼不識泰山 part 2，走紅前的小軍官拿破崙某次吃飯沒帶錢，只好先抵押軍帽日後贖回。
從未兌現的還款承諾變成今天的鎮店之寶：
緊接著隨導覽 Chris 遊走大街小巷，隨看隨停不時又加碼幾條冷知識，當中一條很有意思是由於麵包
是法國人主食，法律竟規定麵包店不得任意歇業，放假還得提前報備好讓眾麵包店搓合搓合按表輪休，
即使到了今天要是無預警關門還得賠上一天 11 歐罰款的樣子，也算另類血汗工廠。
正苦惱血汗形象與我印象中優雅的法國有些衝突時來到盧森堡公園，是時午後陽光閃耀這片
巴黎市民鍾愛的城市森林，帶出鬧中取靜一派休閒可惜趕路的我們無瑕細逛，幸得幾位團員在附近成功
借到廁所感覺才不致於白來一趟。
旅程的最後來到某學校參觀，係因另一法國大革命重要人物 Marat 當年即是在此入浴時遇刺身亡。
兇手女刺客 Charlotte Corday 服膺溫和改革路線，恨極當時的激進派領袖 Marat，遂扛起溫和派
暗殺重任，得手被捕後也走上被處決的不歸路。 眼前不起眼的小樓就是這重要歷史事件的發生地，
本擬進入一探究竟，無奈前陣子查理周刊恐怖攻擊後校園至今不開放一般民眾參觀，一行人只能遠目講講故事後
走回拉丁區酒吧林立街區就地解散；抬頭一見不帶 “st.“ 字眼的無神論街名再次換回 st. 字邊，
再次提醒世人法國大革命鬥階級鬥思想也鬥信仰的激情過往，這趟革命主題的深度徒步探秘堪稱前後呼應。
等著晚上國企聚餐空檔無事，瞎走一陣與地陪呂亞靜女士再次會合，想想是時候領教馬卡龍魅力，
畢竟都當我們國家元首這麼久了更應增進彼此了解。 名店 Pierre Hermé 入內果然需要排隊，
玻璃櫥窗內各色 Macaron 同樣惹眼一時難以取捨，最後聽從店員建議買了兩袋五小福 set，所費不貲
卻在公園長椅上一口一個以嗑瓜子般的驚人速度消耗，幸虧總歸還是回神留了幾個隨後細細品味。
又是一天漫長的精實行程，結尾當然必須漂亮，籌備已久的國企幫巴黎聚餐在 La Maison Courtine
溫馨登場。 此刻過客多於在地人，多麼奇妙的緣分，共通的語言則是異地打拼冷暖自知，且讓廖大師
與黃女士以流利法文替大家點上豐富菜色，家庭式餐廳的放鬆氣氛裹著眾人暫忘生活煩憂。
Lovely.

4/6 Mon. 2015, Day 4 (cont.)
孩子的教育不能等，閉館的閘門不待人，已逛得兩鬢斑白羅浮宮經典還是一件都沒看到的我
下半場只能再接再厲直搗洶湧人潮核心。
16~19 世紀義大利雕塑區
這段大時代就看文藝復興巨匠們大顯身手了，一登場就是米開朗基羅大作俘虜(Captif)給我下馬威。
原本是作來擺在教宗墓穴裡當兵馬俑的，結果做到一半財力吃緊案子就流標宛如桃園機場捷運，
兩尊人像半成品於焉輾轉落腳羅浮宮。 但半成品真是因為專案破局嗎? 兩尊人像風格大異，其一別名
垂死的奴隸完成度頗高，表情悲戚卻又冷靜，扭曲身形宛如 JoJo 冒險野郎堪稱大型動漫公仔，
但細看另一尊別名反叛的奴隸人像就粗糙得很，模糊輪廓加上全身可見未加修飾的鑿痕皆指向
這尊人像半途而廢，不少藝術史家推測這又是向來藝術品達不到自己理想標準就很想砍掉的米開朗基羅
另一放棄案例，奴隸掙扎表情反映大師創作瓶頸堅的糾結內心。
某個絲襪套頭的路人
邱比特吻醒賽姬
館內另一吸睛大作，邱比特吻醒賽姬 (Psyche revived by the kiss of love) 是也。
出自新古典主義雕刻巨匠 Antonio Canova，取材希臘神話裡的苦命鴛鴦愛神邱比特與絕世美女賽姬的人神
turbo CCR 大戲，講的是雙方通過美神維納斯與冥府的重重考驗後重逢的故事，深受冥府睡魔附體的賽姬
在邱比特很 man 的壁咚式擁吻下悠悠醒轉，雕像細緻的面部表情證明大理石也能刻劃鐵漢柔情。
薩莫特拉斯的勝利女神
逛了這麼久總算要朝聖羅浮宮鎮館三寶了，第一棒出土自愛琴海小島 Samothrace 的
Victoire de Samothrace 號稱希臘化時代最偉大的雕塑作品，傲據船頭的勝利女神既崇拜女神也紀念
愛琴海城邦海戰凱旋，乘風破浪，衣帶飄飄，大展的雙翼更是神威凜凜充滿正面能量。
展在最顯眼的台階盡頭，羅浮宮對女神的待遇可說是最高規格；
沒有頭反而神秘感 up 照樣人氣鼎盛不愧是真女神，拾級而上朝拜的各方看客 360 度取景一時摩肩接踵，
一派喧鬧中仿佛隱約可聞女神大喊還我頭來?
蒙娜麗莎的微笑
鎮館三寶之二蒙娜麗莎我想也不用解釋了，畢竟這經典笑容在全球的知名度大概只有麥當勞叔叔可以匹敵。
柔美高雅又耐人尋味的笑，數百年來謎團甚多，強大的遊客磁場自百公尺外的長廊就有導覽牌標註名作芳蹤：
來到好大一間畫廊，畫作不多卻是水泄不通，遠遠一面牆上高掛蒙娜麗莎，罩上防彈玻璃還外加無數臭臉保全，
維安層級令人嘆為觀止：
一笑傾城，一笑人潮疊疊層層
有蒙娜麗莎坐鎮，其餘名作不免失色，然而稍加留意即不難發現小小畫室臥虎藏龍。
耶穌在婚禮展現神蹟題材的宗教畫、文藝復興巨匠提香的肖像畫等精彩紛呈，走遠些另一畫廊則多有巨幅畫作，
當中一幅拿破崙加冕百多位畫裡人物皆幾近真人比例大小，氣勢最是磅礡：
米羅的維納斯
隨停隨看隨驚喜的羅浮宮珍品萬千，這最後的鎮館三寶還是不容錯過。 Vénus de Milo 雕像雖然
失去了雙手，202 公分高的黃金比例女體奠定了美的典範，不意外又是一番與眾多遊客爭搶照相卡位的惡鬥。
(滿新鮮的是一個大陸團領隊花了十分鐘在解說維納斯女神的腹肌，說古時候有腹肌的女性有利生產
 因此也是美的標準之一，看來現代人對馬甲線的渴求其來有自。)
漢摩拉比法典
於是抱著錯失無數館藏的遺憾接受即將閉館的事實，臨走前東奔西走總算捕獲又一珍寶漢摩拉比法典。
黑黑一大根柱狀物就像是家庭號的磨墨棒，頂端刻有巴比倫王漢模拉比從太陽神手中接過權杖的浮雕，
象徵君權神授，下面則用楔形文字刻滿法典全文，以牙還牙以眼還眼的最高指導原則千古傳唱。
文化洗禮了一整天宛如冷知識精神時光屋，讓我更從容應對知識王的挑戰，而精神食糧之飽足
也提醒我們又到了晚餐時間。 地陪呂女士愛店 La Jacobine 雀屏中選，小小 bistro 氣氛溫馨，
菜色家常似乎因此少了許多法國餐廳的傲氣，讓我體驗到這次法國行以來最棒的服務水準，痛哭流涕，
我也第一次以吸食燒酒螺的心情吃了法式鍋牛，慰勞一日學海奔波。
是時夜色漸深，倦意狂襲，初來乍到的張先生更像酒駕般走不出直線。
反觀神采奕奕嚷著還想接著參觀巴黎鐵塔夜景的陳欣欣，無疑是我見過最精實的新娘了。

4/6 Mon. 2015, Day 4
經典羅浮宮，給他一整天都不過份。
到早了得以欣賞空無一人的玻璃金字塔入口廣場，一旁 Tuileries 花園順道闖闖，小凱旋門底下穿越來去
無奈遇見硬要我捐款填問卷的屁孩瞎混了一陣，直到稍晚返回入口這才領教羅浮宮的蜂擁人潮。
羅浮宮館藏浩瀚，窮其一生細究或可通透，今天一番懶人包的盤算勢必得擇要參觀。
全館共分 Richelieu、Denon、Sully 三大展廳，櫃檯拿了一份導覽發現 must see 也太多
還不如說是珍寶索引大全，想想藝術之路沒有捷徑也就乖乖戴上任天堂掌上遊戲機改造的語音導覽，
老老實實按圖索驥：
伊斯蘭展區
從 Denon 館地下層的伊斯蘭廳開始朝聖羅浮宮，書法、幾何圖案紋飾織品、花草圖樣燒磚和一堆鍋碗瓢盆等
伊斯蘭藝術精萃樣樣不缺，除此之外一些波斯文化器皿和兵器、面具等加入戰鬥元素的展品自有另一番逸趣。
若論本廳鎮館之寶，一顆叫做 La Pyxide d’al-Mughira 的象牙球絕對是強力候選人。
西元 968 年製作，屬當時西班牙南部伊斯蘭帝國王室所有，約 15cm 高一眼看不出功用的 X 神秘物件
其實是一般古董跳蚤市場買不到的高度工藝品，以象牙製成的袖珍珠寶盒表面雕滿細膩花樣，無名工匠好手藝
改行切蔥花想必也該得心應手。
另一來頭不小的伊斯蘭文物則是聖路易受洗盆(Baptistère de Saint Louis)。
明明是十四世紀出自伊斯蘭工藝名家的精品，會這麼命名係因這個金屬盆易手後曾被拿來當作法國波旁王朝
王室成員的受洗盆，譬如路易十三即是眾多曾受洗禮的小王子之一。
銅盆內側鑲金戴銀還附上波旁皇家家徽果然尊貴，外側則保存原始雕花設計，具現當初興盛於敘利亞一帶
Mamlūk 王朝朝廷風景，文武百官按位階列席盡顯國力昌盛，環顧伊斯蘭館就可惜另一長得像豬
其實是獅子的雕塑寶藏此時剛好不在展期了。
羅馬帝國/東地中海/埃及展區
比鄰伊斯蘭廳，此展區羅列地中海東部南部沿岸眾多出土文物，尤以鑲嵌藝術最令人驚豔。
把遠在黎巴嫩的教堂地板整個挖過來放，考古學家真不容易，馬賽克地磚至今依然色澤鮮明；
走上夾層樓往下一看發現這樣大規模的地磚展品還有很多，十二使徒與其他聖經故事情節
穿越時空躍然眼前，其餘如壁磚、人像、墓碑等文物也豐富得讓人眼花撩亂。
你今天 ok 了嗎?
走來這裡不可不提 Helladia's Comb. 雖然梳節掉了好幾根，象牙製雙面梳中間的圖案保存仍十分完好，
高度工藝刻劃了兩女一男三個人物，推測是希臘區域一個叫做 Helladia 的女人(八成是中間那位)贏了
詩歌或是某種文學相關比賽，除了發表感謝父母的得獎感言一邊哭喊沒想到自己會拿獎外，也接受圖右疑似
拿亞軍女人的祝賀和圖左疑似頒獎人的男人現場手寫獎狀乙張好不歡樂，有助我們一窺舊時雅士社交生活。
這幅木乃伊少女畫導覽說超重要，可惜我不知道為啥重要。 猜想是史上最正路人吧
走出伊斯蘭和地中海展廳，左轉進另一主打雕塑展廳，一看主題幾乎全是耶穌和瑪莉亞堪稱聖母子專區。
明明同一對母子檔，不同匠人手下卻有不同面貌，看來耶穌也是造型多變，從孩童到成人一路演繹慈愛和受難。
此展廳唯一由耶穌獨挑大樑的藝術品很沈重的是被釘上十字架後，屍體被門徒解下來的畫面。
雖然飄在半空的耶穌很像演唱會吊鋼絲，其無畏的受難臉孔和門徒的悲戚神情仿佛能穿透玻璃櫥窗似的，
木雕人偶霎時有了靈魂。
續走進歐洲雕塑區，劈面而來德國雕刻家 Gregor Erhart 最高傑作 Sainte Marie-Madeleine 像，
真人比例打造身高 177cm 簡直維多莉亞祕密超模，完美體態加上帶點憂愁的細緻五官和一頭飄逸長捲髮展現
中世紀人像作品少有的細節，彰顯文藝復興時代人文精神。 別名「德意志美女像」，這尊無名正妹還懂得用
長髮遮住重點部位，堪稱劃時代寫真拍攝手法不愧是超模，繞木雕一圈亦發現背後細節也不馬虎，360 度
面面俱到可推測雕像當年應是擺在大庭中央接受鄉民不同角度視線，而非擺在壁龕裡只靠正面取勝，雕刻家的
嘔心瀝血成就了不朽。
而今天，也是陳欣欣夫婦蜜月啟航來巴黎相會的大日子。
午餐一行人暫時外出羅浮宮中場休息一下，街角隨機挑一家採光和氣氛看來都 ok 的小店發現店員老伯
真是熱情，給我們手機充電又直拉著我手一路拽進店裡，想不到待我們入座後接著態度大變，
莫非追到手就不值錢—要什麼沒什麼，連自來水都給的勉勉強強，點菜極度不耐好像趕著下班似的，
傲慢的極致頓時讓我覺得前天米其林的服務該給爆表五顆星。
but 吃得一肚子鳥氣還是不爭氣的覺得好吃，敝人命格宛如蜉蝣般卑賤。
而更悲劇是半場統計一下戰果，忙了一早上我只搞定了羅浮宮...的一個館...的地下一層...的一半。
(to be continued...)

4/5 Sun. 2015, Day 3 (cont.)
來法國兩天半也該嚐些老梗了，不如就去香榭大道人擠人湊熱鬧吧。
連通兩端協和廣場和凱旋門廣場的香榭麗舍大道(Avenue des Champs-Élysées)行道樹夾道氣勢
更勝台大校園椰林大道，兩公里長路途網羅公園綠地、舊時輝煌年代亭台樓榭無數，現在這個有點對又
不太對的季節雖然萬綠叢中不見鳥語花香，飽覽沿線大小皇宮美術館外加精品潮店，身為行人的我
漫步其間感到榮寵。
名店無數想當然爾我只有剛好路過的份啦，就連麥當勞都只是借廁所補個眠沒消費，作用大概跟我每次去台大
總圖四樓都是為了大便差不多。 但大道盡頭的凱旋門(Arc de triomphe de l'Étoile)就不能放過了，
遠觀不夠還想登頂褻玩，幽暗地下道穿梭交通繁忙凱旋門圓環喜見排隊人潮去化迅速，等要登上頂樓觀景台
才發現高興得太早—高 50 公尺凱旋門直達電梯可不是人人都能搭，旁邊門柱底小門一開 284 道階梯
無情的螺旋向上不見盡頭，吸一口氣且轉且喘終以一臉慘白之姿登凱旋門而小巴黎。
巴黎 12 條大街以凱旋門為中心向外輻射，偉哉紀念碑地位不言可諭。 猛一看每條街甚至街口的建築
都長一個樣，怪物般的華麗複製貼上直如全面啟動裡的虛構世界一樣犯規，至高的和諧堪稱 Haussmann 式
建築最高傑作：
唯獨一條街萬頭鑽動加上堵車就如停車場，立馬揭露自己就是香榭大道
另一個可輕易辨認的方位就是西面 La Défense 區了。
現代化高樓林立的 La Défense 輕易突出於巴黎一片古意盎然，金融、跨國企業據點多設於此堪稱巴黎
企業重鎮；而建於 1989 年紀念法國大革命兩百週年的門面建築大拱門(Grande Arche)亦稱新凱旋門，
極具巧思的和香榭麗舍大道及凱旋門成一條直線，教旅人們左看右看貫古通今玩轉巴黎歷史長河。
有景如斯，我自己也忍不住要入鏡了，在頂樓觀景台踱前踱後卡位巴黎鐵塔背景，but 自拍技術好爛
求己不如求人幫拍
經典登高望遠總有刻骨收穫，回到凱旋門內部發現倒也有不少東西，除了一定有的紀念品店勸敗很夭壽之外
也有小型歷史博物館，展品包括凱旋門歷史文物及拿破崙生平事蹟圖文資料、路人甲將士雕像等，
往下走夾層樓還有法國的各種勳章獎章軍服裝束陳列，全館戰爭主題呼應凱旋門設立乃為迎接將士凱歸和
宣揚國威初衷。
結束凱旋門參訪意味著又要爬那九轉無門的邪惡螺旋梯回到地球表面
人生宛如不斷向下的螺旋
轉轉轉感覺接下來就是要矇眼打西瓜的時候總算落地為安，眼前幾個老軍官舉旗揮旗燒王船的不知在幹啥。
抬頭上望，凱旋門裡外上下的雕刻感覺比阿伯軍官 live show 有趣，當中門柱四組大型浮雕分別以
出征、勝利、和平和抵抗為題，門內空間則刻有跟隨拿破崙遠征的 386 名將軍和 96 場勝戰的名字，
鉅細靡遺詳載 achievement 的態度讓人懷疑拿破崙是否在準備跳槽履歷。
挺耐看的凱旋門逛完就黃昏，暫別地陪呂女士前進巴黎市偏南的 Montparnasse 續演無緣芝大情。
Montparnasse 火車站前好大一根 Tour Montparnasse 大廈，高 59 層一度位列巴黎最高樓，
唯壯則壯矣其前衛的玻璃帷幕建築在市民心中毀譽參半。
一會兒無緣芝大同學二號 Ziad 現身，摩洛哥菁英，避險基金經理人，帥，潮，性格小生，
長得像祝釩鋼+Iguodala+我大學友人朱志揚，重點是談吐還很親切且深富內涵。
這麼優秀的地陪決定帶我吃可麗餅，原來 Montparnasse 火車站以前專走西北線，
也就帶來法國西北地方 Brittany 的招牌菜 crepe，想吃全巴黎最道地可麗餅來這裡就對了。
可麗餅我向來是路邊攤買完邊走邊吃，地位等同雞排，這裡卻是好好坐下來刀叉伺候再來杯蘋果西打，
連吃個類似蔥抓餅的東西都這麼儒雅只能說不愧是法國。 另一個觀念改造是可麗餅也可以當正餐的，
一般先上鹹口味再來一份甜點可麗餅，我們馬宗痛一個便當不夠可以吃兩個的概念法國人早已嫻熟。
火燒可麗餅，潮得出水：
飽餐後本以為就是離別時刻，想不到 Ziad 義氣哥決定帶我來趟 night walk。
經過希臘風建築 埋葬諸多革命烈士和名人的萬神殿(Panthéon)、酒客摩肩接踵的 St. Germain 街區、
過西堤島欣賞巴黎聖母院夜景妝容，送君千里一路直到塞納河右岸，到底是非洲同鄉人不親土親哪...

4/5 Sun. 2015, Day 3
適逢復活節假期，和地陪呂女士說好早上六點要在蒙馬特聖心堂(La Basilique du Sacré Cœur)
聽彌薩，最後果然只有我單刀赴會。 披著還未曚亮的夜色，見識清晨地鐵流浪漢騷擾良家婦女惡行，
來到 Abbesses 站走上好長好長的螺旋梯，幸得地鐵站內壁畫一路相隨不覺艱辛。
蒙馬特區(Montmartre)地處巴黎偏北小丘之上，斜坡階梯層層疊疊十足山城風情。
也不知哪來的神的啟發，隨便走隨便爬坡就給我找到聖心堂了，圓頂三兄弟一身白造型的教堂
高踞山頭景色絕佳，盡覽晨霧中半夢半醒的巴黎市容。
美景雖令人迷醉，莫忘彌薩初衷。 走進照明幽暗唯獨耶穌像美肌光打超兇的教堂內部，莊嚴肅穆，
不見彌薩人群，僅遙遠聽聞頌讚吟唱，待繞了一圈走進教堂聖壇後方這才捕獲進香人群，或站或跪
follow 宛如 DJ 的神父虔誠搖擺呢喃；帶動唱全程法文教我摸不著頭緒，但一聲令下眾善男信女
開始玩團康一般和左右鄰居握手寒暄，隔壁男士也一臉困惑跟我十指緊扣，一介觀光客如我此時也算
參與 local 信仰核心。
聖心堂一輪殺進殺出續留蒙馬特，係因稍晚又有 Paris Walks 徒步導覽。
蒙馬特以前因不隸屬巴黎市轄區，無須繳稅巴黎市政府，結局就是酒水娛樂好便宜天天 happy hour，
鼎盛期 19 世紀末到 20 世紀初此地儼然極樂巴黎的代名詞，以知名紅磨坊歌舞為首夜總會、酒吧林立，
一時藝術家、歌唱家、演員、嬉皮、偽文青紛紛進駐，今天蒙馬特蜿蜒上下的小街巷總不難發現名人故居、
公共藝術和歷史悠久餐館等驚喜。
時間一到，前天巧遇的同事 Stefanie 和地陪呂女士前後現身，一同跟隨不笑很嚴肅是我會害怕的
女老師類型、且神出鬼沒會突然閃進巷子不見又突然停步回頭不講話又會忽然飄移十公尺宛如哈利波特
麥教授的解說員 Orille 品味蒙馬特魅力。 集合地 Abbesses 地鐵站前廣場環顧一週已有不少看點---
地鐵入口拱門係由 19 世紀末巴黎新藝術派大師 Guimard 設計，不是一般歐吉桑，廣場對面聖讓教堂
(Saint-Jean-de-Montmartre)也是第一座採新藝術風格打造的教堂。
而最惹眼的，莫過於一旁小公園的愛之牆。 高牆把人分隔，語言使人隔閡，
這片以含手語在內各種語言書寫愛意的愛之牆反將人與人串聯，突破牆壁功能和語言分歧的雙重限制：
總算要離開起點啦，走沒多久看到一家麵包店 Le Grenier à Pain 大排長龍，原來竟是蟬聯 2010~2015
全法國最強法國麵包桂冠的超級名店，今年也在 118 家麵包店中漂亮脫穎而出，再度得到未來一年供應總統府
法國麵包的殊榮。 (麵包店官網 http://legrenierapain.com/en/)
蒙馬特既是藝術重鎮，麥教授開課自當著重協助指認藝術家足跡。 眼前 Rue Lepic 54 號公寓，
藍色大門向上數三層即是梵谷和其胞弟兼金主的 Theo 君故居之一：
劍指下坡處一間 art studio，導覽員 Orille 踢爆藝術家多酗酒尋求靈感慰藉，
更有甚者直接啃顏料上癮就像在吸強力膠。 反身爬坡，來到有小巧噴泉的鋪石板路小廣場是為另一名家聚落，
一旁綽號洗衣船(Le Bateau-Lavoir)的不起眼公寓曾作為畢卡索、竇加、雷諾瓦、塞尚等大師工作室，
堪稱冠蓋雲集，畢卡索也在此完成其名作<亞維儂少女>。
藝術聚落豈止吸引畫家? 史上全球唱片銷量排行第六達一億七千萬張、地位更超鄧麗君和彩樺姐(?)的
埃及女歌手 Dalida 也曾在此定居二十餘載直到過世，時至今日仍偶有歌迷來此朝聖致意：
小巷錯綜上下不知不覺爬了不少樓梯，一會路過風車造型的知名餐廳煎餅磨坊(Moulin de la Galette)，
人們可在此腦補蒙馬特山丘巔峰期最多 30 座風車呼呼運轉磨碾麵粉的盛況。 餐廳隔條馬路是一排
不太讓人印象深刻的豪宅，仔細一看才發現牆上有個浮出一半長得像富士康郭董的大叔雕像，
還在想是哪個偉人這麼俏皮呢，真實身份其實是某小說裡名為 Dutilleul 的虛構人物，某天睡醒發現
自己能穿牆了，好比我有個大學同學林澄偉某天開始會分身一樣神奇，從此上天下地偷拐搶騙 but
結果又有一天發現自己再也無法穿牆，悲劇英雄就這麼半身卡在牆內異次元空間就連消防隊都無法爆破相救，
再次提醒世人歹路不可行，我們卻也可從雕像左手被摸到金亮研判無數遊客曾緊拉穿牆人左手試圖搭救，
看來世人皆有憐憫之心。
遊客鹹豬手案例 part 2，稍早介紹過的女歌手 Dalida 雕像，經無數路人龍爪手摸出性感比基尼線
告別女明星接著上路，這回改路過巴黎歷史悠久的小酒館狡兔之家(Au Lapin Agile)，
店外一面一躍逃離平底鍋拒絕食材命運的兔子招牌是其正字標記，以前也曾是畢卡索等大師時常流連的場所。
小酒館對街竟有一片葡萄園，迷你農地頑固的守護此地一點也不傑出的釀酒傳統，每年產量僅 500 公升的
葡萄酒倒還是成了蒙馬特人氣伴手禮。
走上最後一條斜坡，一行人進入餐館和街頭藝術家雲集的 Tertre 廣場如臨大敵，畢竟此地扒手和噱觀光客
事件頻傳，此時中午時分人潮洶湧只有越演越烈，心裡想著不如即興組起人牆闖關好比太陽花學運在立法院
阻擋黑幫的王世堅。
轉角又見聖心堂，Montmartre Walk 在此圓滿落幕。 延續廣場的活力，此時被人海包圍湧流差點沒把屋頂
也掀掉的聖心堂與清晨的神聖超然與世隔絕形成鮮明對比，讓我帶著早起鳥兒有彌薩聽的優越感揮別忙亂人群
繼續我的巴黎遊歷。
(to be continued...)