realman

10/13 Sun. 2013
一則天候不佳，二則 safari 玩了不少次沒啥新鮮感，第二天其實不是很有幹勁 做甚麼都有點意興闌珊。
既然來了還是加減看看吧，畢竟下雨天不適合水上活動，車子向北開廣大濕地沿途似乎有不少看點，
看動物就當跟熟人見面也就不計較經驗是否特別了。
又見河馬
 
又見某種趕羚羊
又見水牛 (牠在笑嗎)
又見死觀光客圍著某個動物狂拍，心想真是一堆菜鳥連看到猴子都那麼興奮......
定睛一看赫然是豹子頭出現在樹上！ 距離前車保險桿無敵近，這下大家都抓狂了也不顧花豹的潛在破壞力
頭手都伸出窗外望能捕捉花豹風采。
不意在這地方第一次目擊野生花豹，也終於湊齊非洲獵遊 Big Five (大象 犀牛 獅子 水牛 花豹) 大滿貫，
接下來的行程就只管放牛吃草吧，又見野豬和犀牛好像也很不稀奇了：
往北來到 Catalina Bay 觀景點，正對 St. Lucia 湖的浩瀚。
在台灣水泥未乾的代價是留下狗的腳印，在這裡卻是河馬的足跡，南非就是霸氣。
又見某種趕羚羊 part 2
接著就是好像很秋的 Cape Vidal 了，說是這邊浮潛不錯，但今天一沒時間二沒好天只想簡單看看海邊。
一群中年男子在玩某種丟罐子之類的遊戲，隔行如隔山無法理解其規則樂趣。
繞阿繞的時間也消耗得真快，整日的空虛幸好有花豹扭轉乾坤成為還不錯的回憶。
小岔路開進 Richards Bay 吃海產，生魚片大地雷，螃蟹也乾癟，南非海鮮令人失望的印象堪稱有始有終。
反正有看到花豹，兩年南非行就圓滿了。 秋。
顯示詳細地圖

10/12 Sat. 2013
理論上最後一次的南非出遊，情定 iSimangaliso Wetland Park.
名字好神祕，唸十遍就會很像韓文，真實身分是南非第一個世界文化遺產，
位處國土東北邊 Lake St. Lucia 出海口及其周邊濕地面積廣達 33 萬公頃的自然保護區，
過去幾次問問街坊鄰居還有隔壁老王推薦景點竟對此地一片叫好，
因此就算距離遠到簡直開到莫三比克去我們也只能掛著微笑欣然前往。
(官網 http://www.isimangaliso.com/ ; http://www.stluciasa.co.za/sl_tour.htm)
不虧是遠到莫三比克去哪，開到就直接吃午餐了。
遊覽濕地的玄關是 St. Lucia 小鎮，幾條街不一會走完卻佈滿旅館餐廳 travel agency，
濃濃的度假風情，我們入住 Budget Backpackers 背包客棧因說出了旅遊手冊上的通關密語
(有點類似麥當勞背口訣拿漢堡的促銷活動)得到一人南非幣 6 元的折價優惠
(約當台幣 15 元，可看三本漫畫真是要命的慷慨)，受此慷慨連走路的步調都輕盈起來，
飯後閒晃小鎮沾染悠閒。
接著就是開車兜風的時間了。 胡亂開到大湖出海口其實也沒多遠，這一看人跡罕至只有幾個釣客感覺
緣木求魚就算瞎搞一整天也不會有漁獲，漫長的海岸線可能因此少了份擁擠加分不少。
細究沙灘白度中庸 質地倒尚稱軟膩，海湖交界地貌也算有特色，
就是偶有水母陳屍然後爆體成一團焦黑有點小破壞視覺又讓人聯想起我國馬宗痛的水母發言堪稱一大敗筆，
近海處浪頭不斷淘進疑似血水的濁流也引人疑竇。
在沙灘陽光了一陣子可惜未見比基尼，離去時疑似看到河馬腳印，
也預告我們接下來的遊湖行程是直搗河馬大本營---湖面積大到有浪潮，
St. Lucia 湖號稱有 900 隻河馬和 1300 條鱷魚，沒看到才算運氣好，
充滿歹命氣場如我當然是全程看爽爽，起初近距離目擊一隻兩隻就興奮不已了，
到後來大河馬群集這裡一團那裏一坨的滿湖的史瑞克，真是把我一生該看的河馬 quota 都用完了，
常聽人說河馬是危險的動物看來今天是糟過深入虎穴還得不時堤防船邊有無鱷魚突然躍出水面演恐怖片，
夕陽下大湖的危險氣息與血染般的紅霞相得益彰。
(自始至終都覺得一路上河馬與鱷魚的動作不太自然，遊樂園造景似的固定在某個位置出現然後定格固定幾秒
 叫個幾聲再沉下去，難道一切都是作假? 也許門票錢油水多了哪天湖區管理方會幫河馬和鱷魚加裝 LED
 發展夜間遊湖行程?)
真真假假的社會，晚餐入肚是為數不多的真實。 小鎮選擇不多，吃氣氛的，飯後竟然就想總結今天了，
回旅館放空還是開電腦不忘工作假掰一下甚麼的都好，此時又是強者我室友那年輕的心把我從擺老深淵挖回來，
說是後院有營火晚會理當看看，六七男女就著火堆抵禦夜寒一邊閒話家常，這才發現一個中年男子來頭不小，
竟在國家地理頻道工作，分享未來幾個月後就要進行反盜獵非洲環遊 campaign，預計用兩年時間從開普敦
一路騎機車到北京，壯哉此遊。
那現在在這裡衝三小呢? 同樣是熱血的為保育奉獻，主要任務包刮一項夜巡河馬棲地避免盜獵，
妙的是竟然問我們這票業餘鄉民要不要一起夜遊，幾分鐘後一行人就這樣手無寸鐵的去找這個危險動物了。
路越走越深入密林，暗夜罩頂沒有路燈，地理頻道大叔貢獻了原住民祖魯族求婚的八卦緩解緊張氣氛---
中國人古有比武招親，祖魯勇士則是一人含一口河馬賽再比誰吐得遠一決勝負，愛情力量真偉大，
緩解功效卻還是很有限，加上儘管地理頻道大叔瞎忙找河馬卻還是一隻都沒看見的疲憊我們最後還是
半途打道回府，在不該干擾動物棲息的保護區開遠燈狂按喇叭飆車的醉漢則是讓我們徹底斷絕留戀的
最後一根稻草。
(話說真的遇上河馬我還真不知該怎麼辦，而且早早折返還幫我躲掉一場雨。 白忙的我們或許運氣其實不差)
只好說聲晚安了。

9/8 Sun. 2013 (cont.)
回到市區租車後與 Owen 道別，我這超拚的緊湊行程竟然就只剩一個下午。
最後的歡樂時光該在哪消磨呢? 假掰如我還是首重人文景觀，隔海遠眺一小島正是堪稱
南非版惡魔島 (Alcatraz) 的 Robben Island，監獄風雲引人入勝，猶以民權鬥士曼德拉為最知名房客，
絡繹朝聖的人群今天多了我一人。
(官網 http://www.robben-island.org.za/)
自 V&A Waterfront 啟航，快艇全速前進伴隨強風吹得我一把鼻涕一把眼淚，淚眼迷濛中登島又迅速換大巴
竟是頗有組織的套裝導覽行程---隨車解說員女士竟有絡腮鬍乍看還像紅襪隊 Ortiz，雖讓我嘖嘖稱奇之餘
小分心但仍可感受其介紹的專業性，繞島一周先別急著進牢房，幾處看點自有其精彩故事：
Green-Domed Mosque
也沒啥好解說的，就清真寺啦。 人犯也是要拜阿拉的。
痲瘋墳墓
雖然近代以關反對種族隔離的政治犯為主，早自 17 世紀 Robben Island 其實就已是各代當權者
用來隔離不見容主流社會人群的禁地，房客諸如荷蘭統治時期來自其他荷屬東印度公司不順從的奴隸
甚至遠從印尼飄洋過海來坐牢、英荷大戰後落敗的荷蘭戰犯、痲瘋病患、精神病患...
只能姑且以綠島加惡魔島加聖赫勒拿島加上李奧納多的隔離島來形容這個匯聚各路英雄的地方了，
眼前這片痲瘋墳墓即是無數曾在這裡絕望等死的病人最後的長眠之地，堪稱黑暗歷史的一大見證。
第三號房
與外觀像工寮可容納許多囚犯的一號和二號牢房硬是不同，獨棟的第三號房還附獨立衛浴水塔外加鐵網自外於
其他獄友，正顯出讓當局不惜祭出比美火雲邪神關押規格款待的房客 Robert Sobukwe 身分是多麼的尊貴：
種族隔離時代創立反對黨 PAC (Pan African Congress)，在一場 dom pass 法案抗爭遊行後鋃鐺入獄。
(dome pass 字面意義為"愚笨的人使用的通行證"，隔離時代黑人需隨身攜帶備查，在任何只允許白人出沒的地方
 警察得以據此查驗不該出現的黑人的存在權利，不論是否能證明其正當性往往結果都無法善終，
 不是被罰 60 南非幣 (當年可是一筆大數目) 就是服刑 6 個月)
由於當局忌憚其影響力，Robert Sobukwe 獨居其間並不得與他人交談，取而代之產生了他著名的肢體語言---
對經過他牢房的其他獄友舉起一把泥土，任細沙緩緩自指間流走後緊握拳頭，象徵我們是這土地的主人，
我們的命運自己主宰。
聲帶因長期未使用而受損最後也死於癌症，悲劇英雄 Robert 雖然果真沒有好的結局，其精神已為後世傳誦。
Lime Quarry 礦場
既然是不見容於掌權者的隱患，獄友們的牢飯自然不能白吃，其中在 Lime Quarry 挖礦就是島上最主要的勞動。
粗重單調的勞力作業磨人心志，更談不上有甚麼安全防護，長期曝曬強烈陽光下人人有罪受，曼德拉似乎就因為
長期直視太陽的關係淚腺受損，從此未流一滴淚。 (切洋蔥也沒用)
在這樣一個惡劣環境中，唯一的庇護就是礦場中央開鑿的小洞穴，不論吃喝拉撒都僅允許在這就地解決，
竟也因此意外成為獄友間的情報和知識交流中心，偉哉曼德拉當然最常扮演佈道者的腳色引領教育他人了：
Garrison Church  
島上小鎮麻雀雖小五臟俱全，過客諸如獄卒及其家屬到現在以世界文化遺產管理人員為主組成 200 島民，
雖然人數不及斯巴達三百壯士而且也沒有腹肌，還是得食衣住行面面俱到甚至連教堂都有設立。
眼前小巧的 Garrison Church 以前只開放給愛爾蘭人參拜，現在與時俱進放寬限制人們還可在特定期間內
申辦舉行婚禮，去年還見證一對同性戀結婚，可謂現代思潮對古樸小鎮的大逆襲。
在海邊簡短放風後告別有落腮鬍的 Ms. Ortiz 導覽員，總算要進牢房參觀了。
斑駁磚牆外鐵網依舊再配上隨風搖曳的草皮，使人不禁聯想 Walking Dead 第三季許多場景：
進得牢房大家排排坐，遊客首先角色扮演當年的人犯並由正港受刑人老伯 A 重述當年的服刑報到程序。
老伯 A 苦窯一蹲 12 年，戴著墨鏡不擅辭令滿有活化石的 fu，論其稀有度也名符其實---1996 年後
撤出最後一批囚犯，饒是當年小伙至今也已多添了二十年的風霜，具備所謂「前受刑人」這個職稱的好漢
展望未來幾年只有更加凋零而已。
因此，就算只是一介老伯 A，絕藝可能還沒有台灣又會上半身赤膊打籃球又會邊開車邊吃便當的台灣阿伯多元，
我們也應該對他充滿敬意。 不過畢竟也只是一介老伯 A，為使解說增色還是得借重曼德拉的明星光環---
先是帶大家到一個小廣場，幾張圖片史料說明這裡也曾是曼德拉勞動的地方，政府當時還曾經公開一張照片
顯示一般罪犯做粗工、政治犯做輕活譬如針織縫紉之屬證明當局重視政治犯人權、禮遇有加，但想當然耳只是
公關作戲實則把曼德拉一干人等操得要死。
接著來到不正常人類中心底層恭迎火雲邪神---最重度武裝監護的牢房群自然包刮曼德拉故居了，
在此度過 27 年牢獄生涯中的 18 年與苦守寒窯的王寶釧不相上下，為理想奉獻生命的血淚激情猶有過之，
以瞻仰偉人受難地點作為本日導覽的終點倒也稱得上悉心安排。
簡短在另一個小房間再度排排坐聽老伯 A 總結民主包容社會得來不易 望我輩珍惜攜手共創更美好未來，
the end of the guided tour. 老伯 A 誠摯的與每個旅人握手道別，在開船返航前大家仍有一些自由活動時間，
除了捕捉監獄外觀外也小踏青了一下，左近一條木棧道兩旁盡是春風裡的小野花，通往一觀景點可遠觀
海灘上的非洲企鵝：
(恩? 此地號稱世上第三大非洲企鵝棲地但今天只見小貓兩三隻，看來是胃口剛被早上的企鵝海灘養大了)
返航，隔海回望 Cape Town 市區，巍巍岩脊扼守兩洋交界 大器恢弘。
幾百年前的水手看到這片大山，歡呼補給，一路上大西洋的風暴駭浪自此暫時一片風平浪靜，
東航路線一陣好望樂觀。
幾百年後的今天山海氣象依舊，我讚嘆開普敦繁榮的天際線遙想著歸程，
東航路線乘載遊子的歸心似箭。
顯示詳細地圖

9/8 Sun. 2013
開普半島走半圈，魅力無限。
地圖上僅是南非西南一隅卻是依山傍水氣象萬千，自開普敦市區往南開以順時針方式
從小小半島中間橫貫山路而回，一路飽覽名勝快意萬分：
Muizenberg
名氣好像不特別響亮，但這濱海小鎮在我看來是很夠度假水準的---拜開普半島地利優勢依山傍水不說，
小鎮裡裡外外還有不少湖泊，號稱衝浪玩水賞鳥樣樣都行。
半山腰往下一望盡收其風情，看來房價不低，此生無緣。
Simon's Town & Boulders Beach
續往南行，老城鎮 Simon's Town 起自航海時代的老建築多有保存，古意盎然。
該鎮後來更成為南非軍港，與大海淵源甚深，甚至曾有邦交的中華民國海軍似乎過去還敦睦此地
不只一次的樣子，讓身為海軍退伍軍人的我備感親切。
(雖然十一個月役期只有跟長官稱兄道弟從沒上過軍艦)
不過觀光客來這邊當然不是為了朝聖海軍的船堅炮利，不遠處的 Boulders Beach 才是人氣王：
小小海灘卻有潔白細沙和巨石點綴 有模有樣，重點是嬌客 African Penguin 成群結隊行走時
那搖頭晃腦的可愛模樣深受遊客喜愛。 身形不大的企鵝肺活量倒還不錯，宛如驢子叫的鳴唱
在數量驚人的隊伍合力下變成打雷般的鼓譟讓我眼冒金星，吃喝拉撒孵蛋全在一個地方的濱海草坡
也是惡臭陣陣襲---但偏偏企鵝外貌討喜又是保育動物，我怎能下手扒他頭呢? 只能說人帥真好。
Chapman's Peak Drive
離開企鵝大本營轉折向西北，接著體驗 Chapman's Peak Drive 風光，
因沿途景觀多變吸引不少車廠來這邊拍汽車路駕廣告。
以台灣做比喻的話，就是蘇花公路吧，自開普半島中央穿心而過，山路一面緊鄰峭壁上下蜿蜒，
一面就是偶有怒濤的大海了---此情此景簡直是把人錯置清水斷崖，甚至阻擋落石的水泥天花板
也與老家異曲同工呢。
黃昏的故鄉遠在幾千里外等我歸來。
Camps Bay & Clifton Beach
約一小時山路馳騁，小插曲是明明沒撞到人反而被一個健走老伯怒拍車窗不知為哪樁。
回到平地馬上左手邊幾片高品質沙灘迎客，正是又一高級住宅聚落 Camps Bay & Clifton Beach，
幾間海邊小屋因今日天候不佳看來有些落魄 不知可否趁機殺價?
微雨下拍照勉力營造陽光沙灘意象但只有笑容夠燦爛而已，心下卻真心感受到這一路上的景色
還真是世界級呢，哪天天晴再走一趟想必更 impressive.
(老家沾點光，按照上述類比 花蓮景色也是世界級，還請眾看官多多支持)
顯示詳細地圖
(to be continued...)

9/7 Sat. 2013
終於去了開普敦。
(well, technically 之前曾因公務飛過去一次面試了幾個正妹，但也就停留三小時而已不提也罷。)
有名的多變天氣在飛機窗底以不時聚散的雲海呈現，壯闊的山海背景下高樓群集若隱若現，
welcome to Cape Town.
首先與一日地陪僑胞 Owen 會面，籠罩在雲霧裡的桌山 (Table Mountain) 讓人陷入只宜遠觀
還是想親近的天人交戰。
車子一個過彎瞬間大晴，好個陰晴不定的 Cape Town，曾經我認為憑甚麼哥的世界新七大奇觀桌山也在我眼前
大器呈現，此下再無懸念披上室內運動社的「秋」戰袍展開登山組的又一個海外遠征。
桌山得名自山頂就像用刀切過一樣平整宛如方桌，海拔不高僅一千公尺出頭卻是奇石嶙峋，爬起來未如想像中輕鬆，
偶遇跑山路的猛男更是只有佩服而已。 僑胞 Owen 一片好意帶大家抄近路，來到半山腰的登山口原擬
省略不少路程卻在一個岔路誤入歧途越走海拔越低，但見眼前是纜車襯著近郊的 Signal Hill 冉冉上升的英姿
腳下卻是與山頂漸行漸遠，竟一路走到山下的纜車站來了---遠方薄霧把山海環抱的璀璨市容罩上一層神秘，
往山下就近觀察卻非我的本意，此番「秋」戰袍的遠征以烏龍坐收。
為了不延宕後續行程，含淚改搭纜車攻頂。
畢竟是 to do list 必列項目的 cable car，鳥瞰景緻氣勢磅礡，山頂上一看早已人山人海看來是有口皆碑。
沿山頂小徑繞上一圈即可享有制高點的 360 度視野---南方盡頭礁石直插入海 正是赫赫有名的好望角，
自好望角一路向北蜿蜒的西側海岸則是沙灘岩灘交錯出現 場景多元。 北面與東面就是繁榮的 Cape Town 市容了，
老天適時把薄霧拆散，陽光下的玻璃帷幕摩斯電碼似的不時閃耀，也把一群台灣觀光團的歐巴桑曬暈了，
人人外套罩頭又跳又叫有些不體面。
好像因為其中一台纜車爆掉的關係吧，等下山纜車等到天荒地老 苦了 Owen 一番痴痴等待。
隨後在地人的款待竟是高規格的酒莊旅行，車行開普敦市區東邊近郊的小鎮 Stellenbosch，
今天光顧的 Delaire Graff 酒莊裝潢華麗考究，背景是一派農莊的青山綠意與向晚的彩霞，
滿田園採收後的葡萄樹枯枝則添增幾許蒼涼美感。
美，與世無爭的美，Owen 將之比喻為魔戒裡的精靈王國瑞文戴爾，今天雖然來晚了趕不上品酒行程，
等候晚餐的空檔在夕陽下品嘗起士拼盤佐 2009 年份 Sauvignon Blanc 還是一大享受。
開胃的差不多了，進到餐廳見識那精心擺設更是心花怒放，旁邊一尊無頭雕像則頗有大衛像的雄風。
一行三人正好各點牛 鴨 魚套餐，精饌一網打盡，本日開普敦精粹也算捕捉了不少，
為了錦上添花我們也只好決定回到 Owen 家欣賞大導演史蒂芬史匹柏描述人與馬跨越種族情誼的大作「戰馬」
為今天畫下熱淚盈眶的溫馨句點了。
顯示詳細地圖
目前心得：Cape Town 魅力完爆 Johannesburg

8/25 Sun. 2013
裝潢超厲害的 guest house 果然也有超厲害早餐，全套 English breakfast 分量十足，
用餐環境則充滿當家的英國佬旅居非洲多年蒐集的戰利品，手工藝品之外幾具野味標本靈動宛如復生，
就在羚羊的注視下我們不疾不徐搞定一切告別老闆，下一站 Suncoast Casino。
此賭場算是 Durban 當地娛樂重鎮之一，規模不是頂大但賭具戲院餐廳酒吧應有盡有可以獨當一面，
(而且我又看到那個某印度巨星的海報了)尤其自豪的是一邊緊鄰 Suncoast 海灘水上活動多元，
更是南非一大衝浪勝地，
對於來這麼久這禮拜卻是第一次在南非看海的我來說有一定吸引力，比起昨天傍晚現在這個放晴的 moment
更是第一次好好的看南非的海，不是頂級，但是時陽光燦爛細沙綿延數哩，
內陸城市 Johannesburg 頓時光環黯淡。
Durban 眼下還有甚麼好玩呢? uShaka 水上樂園該說是南非版的八仙加上遠雄海洋公園，當地人氣挺旺，
可惜我上了年紀今天沒做好濕身準備只好以看秀看展覽為主：
入口處不遠就是紀念品小市集。東亞蛇王溫宗宏與小青深情對望：
闔家歡樂海豚秀，跳躍舉尾巴等基礎橋段之餘，重點是宣揚環保理念別讓海豚吃垃圾：
我好想當這隻海豚
散場後來到水族館，一開頭是自然生態相關攝影展，來自全世界攝影師耐心等待捕捉的一瞬間在此發表---
猛禽叼起獵物的剎那 棕熊幹架的剎那 狡兔逃離掠食者進擊的剎那，國家地理頻道等級，
只是不知道怎麼有一張照片有些眼熟? 仔細一看，畫面是滿漁港的鯊魚鰭染紅作業區，
作品的附加文字是此舉違害鯊魚生存的批判，拍攝地點則是台灣東港。 丟臉丟到國外去。
水族館本身沒甚麼特別，畢竟都來到海邊了還要看人工眷養的海洋生物不免隔靴搔癢。
比較有趣的算是鯊魚池裡面有一些勇者玩潛水，周圍包一圈鐵籠還算愛惜生命，另外就是熱帶魚水族箱
以 Finding Nimo 為主題置入很多造景，猛一看分不清是真魚還是假魚頗收魚目混珠之效：
水族館混了一陣子，輪到海豹秀上演了。 主題是 in far far away place 有一個海豹島，
今天遇到一個遠洋來訪的海盜擅自插旗宣示所有權，然後 local 居民黑人 A 和一大一小海豹聯手驅敵的故事。
簡單的雜耍當然是可預期的，獲邀上台參與演出的民眾是一個遲到的印度青年，工作也很簡單，
就是不斷的被大小海豹驚嚇然後落荒而逃，海盜的下場則是被海豹一頂落水全身濕，然後經海豹舌吻人工呼吸後
恢復意識，再滑落資源回收槽走一遭重回台上蛻變成全新的放下屠刀人，無厘頭中不忘宣揚環保理念，
廢物如我是不是也該投身資源回收槽再造自我呢?
回頭考察了船體造型的餐廳 Upper Deck 菜色不甚討喜，late lunch 最後選了一旁的 Curry Leaf 口味還不賴：
重點行程 uShaka 還挺好殺時間，想起星期一又要來到心頭一陣陰鬱。
以甚麼景點做結尾好呢? 在地人 Betty 獻策作為 2010 世足賽場館之一的 Moses Mabhida Stadium 值得一看，
本身造型前衛榮獲建築金獎，中間一道 Arch 罩下上面還搞了一個 Sky Car 纜車服務，可登高一覽 Durban 全景，
晴空下目擊 Durban 自豪的海岸線真的不錯長沒在豪洨，
另一側則是密集的建築群和鐵路演繹的繁華 Durban 市容，
不常被 highlight 的這個小觀景台帶來出我意料之外的高賞景品質。
往夕陽的方向西行駛回約堡，此行不虛。
View Larger Map

8/24 Sat. 2013
任期將屆 離愁漸濃，近來常常抱著沒有下回的心情遠征，
本周則殺來東岸的南非第三大城 Durban 看海。
大早起先來碗中國城的王朝豆漿，加碼牛肉麵和蛋餅一份再墜餓鬼道，
活力十足的早餐加上最近總算對開車有點自信竟自動請纓開了大半去程。
初見 Durban，downtown 和約堡市中心有點像?
老梗如我看看時間差不多了，還是要以午餐當此行的開頭才行。
先來 Wilson Wharf 邊光顧 Zack's，當地名店的樣子，坐落城南港灣回望灘頭遠處的 city skyline
氣勢還過得去，猛一看還感覺是聖地牙哥呢，就可惜我點的烤魚菜色普普只有友人 Betty 的鴨肉春捲有些搞頭，
枉費菜單頗有老派 Disco 風格別具特色。
可能 Durban 實在太遠了吧，一路殺來吃完 late lunch 再逛逛碼頭的小市集後，竟然就要目睹夕陽西下了，
配上海風呼呼吹頓感歲月的無情，就看哪天有顆隕石終結日出日落的運作把一切復歸虛無。
天氣雖然不是頂好，以長達 6 公里海岸線聞名的 Durban 還是值得漫步其間，差別在於今天比較
會被吹得披頭散髮拍照不上相而已。 South Beach 區段沒多久走完，來到一突出海邊的 pier 心血來潮
在非洲餐廳點飲料小小歇腳，漆黑的海波層次分明的款款上岸則是這微 pub 讓人放鬆身心的 live show.
簡短巡禮今晚入住 guest house 的超華麗非洲風裝潢後，素聞 Gateway 購物中心頗具規模堪稱景點前往一探，
偶見幾個在約堡看不到的品牌證明地方特色猶存聊感欣慰，就是冰淇淋有點酸對方還嘴硬開心果口味
本來就是酸的。 我們竟然也相信了。
去在地人 Betty 才知道的鬧區 Florida Road 吃晚餐，途中開上不知名山丘眼收還不錯的小夜景。
果然 Gateway 位處的 Durban 北邊一帶環境是比較優質的?
既然來了印度裔人口爆炸多的 Durban，晚餐吃咖哩相信是很合邏輯不會被路人 challenge 動機的。
光顧 House of Curries 店名似乎一目了然，卻是採半餐廳半酒吧複合式經營，
店內正熱映南非阿根廷橄欖球大戰，群情激昂，菜色的話呢 biryani 有些水水的，curry 倒真是有水準，
就可惜聽說有家 WAKABERRY 優格很厲害，我們到的時候卻已打烊，求不得苦帶來一絲倦怠不在
Florida Road 眾多 pub 多停留尋求撿屍機會，逕自回旅舍總結今天了。

7/21 Sun. 2013
由於行程滿緊湊，Betty 診療所被迫草草結束，兩個病人對未來半樂觀半悲觀的既無法抬頭挺胸也不會輕易尋短。
就讓早起踏青來分散注意力吧，死拖活拉的總算一行三人都願意參加以一群年輕歐美背包客為主的登山團，
稍早擔心會不會天氣不好幸好隨著天色大亮 陽光也似乎能掙脫層層厚雲遍灑大地。
Seems every cloud has its silver lining?
再度入境 Royal Natal National Park，小小巴行駛顛頗路面為此行增添動感，
車前排在搖晃 我們在後排唱音浪，自行加碼身體的起伏律動作為熱身，遠方那一排與天切齊的巨峰
就是今天的目的地 Drakensberg Amphitheatre. 得名於總長 5KM 高度 1,200 公尺宛如大屏幕的方正造型，
偶爾響春雷還更添聲光效果，今天首先要爬到另一顆巨岩 Sentinel Peak 再繞一個 loop 上去---
好像有點硬，但相對於台灣山區遠在天邊的變態稜線顯然是老少咸宜的小健走，環顧其他團員的裝備
也不特別講究，當中就我們三人最誇張了，legging 棉褲 休閒鞋的敢情是要逛街，
還側背環保購物袋咧，肯定是我登山配備最不專業的一次，頗有無視路途艱險的托大之嫌。
也許嚮導心中的 OS 是這三個亞洲人在衝三小吧，但本著敬業精神還是得帶我們出發。
起初的山徑十分平緩 而且走沒幾步路就休息放風，散步等級的運動強度還能兼著賞景果然是老少咸宜?
一段較長時間的放風後嚮導一臉大便，正色說好日子結束，前方一段碎石陡坡就是今天最 tough 的天堂路。
走著走著環保購物袋不時滑落更添難度，心下瞭然畢竟是小覷了這個指標性的健行路線了，
手腳並用拚到褲檔都撐破 man 到最高點，這才有點翻白眼的上到 Amphitheatre---落差一千公尺氣勢就是不同，
旱地拔蔥似的遺世獨立眺望無極，僅偶有山嵐氤氳與飛鳥翱翔，最適殺人棄屍：
金氏世界紀錄之海拔最高耐用環保購物袋：
簡單吃完野餐，午後繼續探訪 Royal Natal National Park 另一指標景觀 Tugela Falls.
落差 948m 也是世界上第二長的瀑布，僅次於曾在動畫天外奇蹟裡亮相的委內瑞拉天使瀑布，
卻幾乎是默默無名，南非泱泱大國顯然尚有許多未開發的旅遊資源。
走在高原上 枯黃的草坡透露嚴冬正烈，一條小溪結起薄冰劃開一望無際的黃，向前緩緩流到天邊，
世界的盡頭仍舊是薄冰---就像有時候養樂多冰沙喝太快只剩下冰和幾滴養樂多一樣的道理，
本應氣勢磅礡的瀑布現在也以固態呈現在我眼前了，僅幾綹涓涓細流灑水器般的向懸崖下方不住澆灌，
若說今天有甚麼敗筆我想就是來錯季節了吧?  
However 登頂就是爽，知足常樂其實回程並不期待有甚麼刺激，卻事與願違，走一走不知怎的某些路段
唯一通道是嵌在巨石上的鐵梯，明明最長的也不過離地三層樓而已，但人在上面時可說是全程抖抖抖抖下來的，
每次鬆手緩慢下降一格階梯心中都要經過一陣天人交戰，不叫的算你好漢，否則就是一聲驚呼天搖地撼。
過了這最後難關，我們又回到熟悉的來時路，差別在於之字形上山移步換景 回程則大踏步切西瓜盡顯歸心似箭。
總算是全身而退，同個角度同個背景再來一張團照，與出發前的團照對比鍛鍊的痕跡，看似輕描淡寫實則鐵腿。
使用前：
使用後：
最後，台灣登山團不可少的慶功宴自然要在南非複製。
本日特選 Julie 牌可輕易踢館尋常路邊攤的大腸麵線還加草莓奶昔只能說太完美了。
View Larger Map

7/20 Sat. 2013
南非大排場景觀的代表 Drakensberg (龍山山脈) 震旦走向綿延 1,000 公里，
境內多有海拔三千公尺以上高山，地質歷史更久達兩億年。
廢話不多說，立刻拜訪，一路上不免又要被與主題不相干的小風景吸引走走停停、路邊野花我偏要採，
曾幾何時把意外發現的小美景類比世界各地名勝並胡亂打卡已成了我們無聊的小確幸，
繼上次去 Blyde River Canyon 硬是打卡加拿大後，這次在一個不知名的 Sterkfontein Dam
小水壩旁無恥的發出 @死海。
(不同的是上回說在加拿大好多人按讚兼詢問 how come Canada? 蔚為話題，
 今天才第二次亂打卡就乏人問津宛如放羊的孩子，現在的網友真難取悅。)
迤迤而行也不貪快，約莫兩點抵達位在 Drakensberg 北段的住宿地 Amphitheater Backpackers Lodge.
這名字看來是要勾起我的背包魂了，先 check 一下環境再說，小房間上下舖衛浴俱全，
幾間屋子之外就是遼闊的荒野，hardcore 的旅人更有直接在草地上搭帳篷的。
公共空間裝潢揉合各國元素甚至有過度鮮豔的印度風掛畫，選擇多樣的吧檯是基本款，
此外還有按摩浴缸 撞球檯 小閣樓圖書館 攀岩場... 耳聽人來人往英文口音各異還偶有未知語言，
眼前又是免費的背包客攻略方塊書 手寫稿似的一頁頁娓娓道來來自世界各地的南非體驗與景點推薦---
在我看不到的角落自助旅行竟是如此蓬勃，我罔稱假南非 local people.
總不能就這樣擺爛到晚上，這才熊熊想起閃族壁畫算得 Drakensberg 特產之一莫要寶山空歸。
小開了一段車程來到 Royal Natal National Park 境內，有立牌顯示「此小徑通往 Rock Art」
但沒指示路途有多遙遠，將就走走沿途景觀尚可，左手小山坡鴛鴦鍋似的一半青綠一半枯黃，
更往上走幸好馬上看到前面一組人正圍著一個管理員打扮的人搖頭晃腦一副如沐春風，
我們還來得及中場加入解說。
閃族布希曼人身為古老的原住民，在龍山活躍的日子裡留下許多年代久遠的原始壁畫，題材多以鳥獸為主，
唯原始也就意味技法粗糙，或許我兒時有登報水準的塗鴉還比較強，羚羊大羚羊斑羚羊一看只知道都是四腳獸，
安能辨我是雄雌，解說竟也理所當然跟著粗糙打混，指著大羚羊說 this is eland、
爆幾個諸如部落之中羊頭要給酋長吃之類的八卦、外加益智問答為啥布希曼人這麼矮但壁畫這麼高，
然後，解散，全程不到半小時，回頭路都在忙著跟大家收費。
再度看那「此小徑通往 Rock Art」的立牌，收費標準的地方赫然有立可白塗改痕跡，
對照剛才管理員的掉漆表現，頗有江湖術士冒充還自行加價之嫌，眼望管理員騎腳踏車離去的背影
我感覺他一計得手春風得意。
且不管 30 南非幣值不值得吧，壁畫究竟是看了，交差了事正好回來吃晚餐。
上菜前玩玩各種設施，對可以在大眾面前一個人怡然自得泡按摩浴缸還對人來人往露齒笑的老外深表敬佩
(到吃完飯發現他還在那，等於泡至少兩小時，真奇葩也)，稍後更有祖魯族豹紋男的彈唱 live show 為晚餐增色。
反手彈吉他算甚麼? 邊彈琴邊朝天蹬才潮：
連續見識泡澡哥還有祖魯的吉他神技，小小客棧臥虎藏龍，身邊則是強者我室友。
唯今天強者難得意志消沉，加上我一個老是意志消沉的人，幾口酒下肚愁腸百結，
飯後竟演變成同行的 Betty 大姐姐開導酒後男人的診療時間，好一句英雄難過美人關。
第一夜，烏雲罩頂，沒有繁星在上，只有一份在床上突然一個躍起殺出寒夜門外的真性情。

6/29 Sat. 2013
南非版的美國大峽谷 Blyde River Canyon，論規模世界排第三，次於美國的老大哥
和 Namibia 的 Fish River Canyon，但相對兩者荒涼的地貌卻是綠油油一片，
Blyde River 蜿蜒流過林木茂盛生意盎然，單論「綠河谷」就是當仁不讓的世界第一。
距離 Johannesburg 滿遠的，兩天行程恰恰好，沒想到因規劃失當變成要拚當天來回，
一時卻步，幸好強者我室友義無反顧照走不誤，多虧了年輕人的熱血。
凌晨四點上路，一片濃霧，膽戰心驚與朦朧的前車車尾燈保持安全距離，
想不到迷霧帶就這麼一路延伸無法超脫，開到都日出了還是霧氣迷濛，
意外之喜是迷霧中的朝陽仙霞裊裊，罩上一層神秘面紗似的透亮又內斂，
我們也只好禁不起誘惑在抵達峽谷之前走走停停捕捉這難得景色的萬種風情，
持續每次旅行都會出現的失焦宿命。
途經兩個城鎮略事休息、聽嗨歌開過頭只好回過來上坡下坡的總算正式進入峽谷區。
概觀峽谷區名勝，不外乎幾個特別被 highlight 的地理景觀再外加幾個瀑布，
首先抵達遊客中心旁邊就有個大賣點 Bourke's Luck Potholes.
位於 Blyde (代表joyful) 和 Treur (代表sad) 兩河交匯處，兩股外力侵蝕下
時間久了這一帶的岩壁就變成跟我的腦袋一樣坑坑洞洞，親切感十足。
幾個小水坑被當許願池使用，無數銅板在陽光下一閃一閃的，
是說象徵人生悲歡的兩河流域特別靈驗嗎?
趕緊繼續蒐羅其他看點。 既是峽谷地，水位落差可以預期，幾條瀑布多到可以湊
waterfalls tour 主題行程，雖然都不經典但看了一陣沁涼還算值得。
我們今天時間有限只能隨機選擇加減參觀，途經 Berlin Falls 繞進小路看看，
落差 80m 頗袖珍，和觀景台有一段距離那就更顯袖珍，傾瀉聲細不可聞，
景色也無甚突出，若干年後相信會從我記憶中消失。 逗留一會當即快閃。
回到大路，左拐進 R534 號道路別名"Panorama Route"，說是沿途鬱鬱蔥蔥，
更可通往 God's Window 觀景點登高一覽峽谷全景精粹。
Window 10，距離景點十公里，Window 8，距離景點八公里，看著路牌聯想作業系統沿革，
職業病使然，到了 God's Window 發現頗有人氣想是來對了地方，拾級而上鳥瞰谷地
視野窮極八方氣勢非凡，可惜林相有些單調 林場經濟作物似的，且無河流陪襯未能共構
青山綠水，對照 God's Window 衍生「此景只應天上有」的高度期待未免震撼不足。
套一句復仇者聯盟浩克的台詞，大概就是把洛基甩來甩去後拋下一句 poor god 吧。
下得山來，R534 號沿線還有另一名勝 The Pinnacle.
峭壁開口石柱平地起，有點像張家界? 但張家界石柱排排站，這裡則是一枝獨秀，
孤單 獨尊 還享有自己的冠名。 這我想就是寧為雞首不為牛後的道理吧。
連兩個景點搔不著癢處，再接再厲又繞去看瀑布。 這回 Lisbon Falls 落差稍大有 90m，
雙瀑布構造景觀亦變化較豐，瀑布流經的岩壁乍看像數張大小人臉尤其有點意思，
替峽谷風景區小小的扳回顏面。
但想這布萊德河峽谷堪稱南非一線的風景區，實力應該不只如此?
明信片上大河流淌群山之間的壯闊景色又在何方? 想來只是我不知門路。
抱著與景點有約不見不散的態度向北開，克服再度上演的開過頭小劇場總算來到
Three Rondavels 三姊妹岩。 三朵像土著茅草屋的奇石聳立山頭，往下看正是
Blyde River Canyon 最經典的綠河谷 snapshot，我心雀躍，我身飛躍。
旅程走到這裡突然有種來北邊看風景就好 南邊都可略過的頓悟，就剩下一個
The Weeping Face of Nature 不知身在何方。
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:WeepingFaceofNatureInBlydeRiverCanyon.JPG)
岩壁和植被天然形成一張哭爸臉，不朝聖一下說不過去，奇的是理論上應該很熱門的東西
竟是知之者甚少，問起旅遊中心和號稱來這邊很多次的常客等等回應只有發楞，
走一步算一步逐一詢問峽谷地各關卡人員配合偶爾靈光的手機網路推敲應是在更北邊
Swadini 地區的 Kadishi Falls 一帶。
閉園時間迫近，強者我室友化身車神時速 120 山路過彎，一再縮短 GPS 的估算時間
頗感人定勝天，一進到 Swadini 馬上發現路邊有 "water fall" 標示更是喜出望外。
就要迎接 happy ending 了嗎? 先找到瀑布再說，此時已近暮色而且步道完全沒有
提示距離瀑布還有多遠，一整個全憑運氣讓人卻步，幸好強者我室友蠻幹精神甚至小跑步
讓我騎虎難下，多虧了年輕人的熱血。
耳聽流水潺潺越來越近，短暫喜悅後是令人心寒的推理---看那大自然的哭臉檔案照片
周圍背景大山大水的，坐渡輪看還差不多，怎麼會是山上小溪小瀑布可以達到的格局呢?
果然，"water fall" 路標的廬山真面目就只是一條山澗小瀑布，
給人坐在下面用水柱打頭修練都還嫌水量不足那種。 未見哭臉影蹤。
暗夜中室友在下山路上撿一枝狼牙棒防身苦中作樂，我則是臨別前在附近的 Dam 繞繞
順便暗咒一句 damn。
一聲喟嘆，承認了找尋哭臉的結局是自己成了哭哭臉，
巧遇可愛的水鹿之屬過馬路外加滿天星斗不知是否足堪安慰?
但雖然以哭臉坐收不免遺憾，除此之外此行名山大川還是很令人目不暇給的。
以品質來講我會毫不猶豫給個讚吧。
顯示詳細地圖