realman

2/16 Mon. 2015
透早趕夜間火車，好好的畢業旅行不知道在硬什麼。
好準的火車一分鐘都不浪費，土語標示土語廣播許我們一個搞不清楚狀況的旅程，
幸好稍早有熱情的老伯就算比手畫腳也要跟我講話，我也比手畫腳拿出時刻表秀出我們的
目的地，佛心來的到站還拍醒我們這才沒睡過頭，安然抵達古城賽爾柱(Selçuk)。
一出車站就有拜占庭時代的引水橋
一個掛著專業微笑的墨鏡哥向我們走來，正是昨天中文超溜土耳其旅行社老闆安排好的接風導覽。
我們好像到得太早了，就在車站前廣場吃早餐看野貓鬼混；不一會小巴繞境接起所有乘客，
一看有些豈不是昨天在棉堡遇過的老面孔，看來大家都難逃中文超溜土耳其旅行社老闆的魔掌。
墨鏡哥英語相當流利，奇怪我卻無法 catch，事後聽同團一對來自芝加哥的老夫老妻也表示導覽
腔調極重，相形之下我的英文簡直 excellent，瞬間釋懷。 首先繞上附近山丘參觀神秘景點聖母之家
(Meryemana Evi)，據傳聖母瑪莉亞在耶穌死後即是遷居於此安度晚年。 說它神秘景點，主要在於
發現過程實在離奇，係從一個 19 世紀的德國修女聲稱受天神啟發指名聖母故居所在，其後土耳其地方
主教便根據這個記載找到遺址並蓋了一座小教堂，迄今香火鼎盛，就連教堂下方三個小水槽都成了類似
許願池的存在，一旁牆面滿滿祈願字條，張燈結綵好不熱鬧。
接著重頭戲登場啦，下山來到號稱愛琴海域保存最完好遺跡的古城 Ephesus (簡稱 Efes)，
過去以港都和月神信仰聖地一時昌盛，但因應善變愛倒退的海岸線和幾次戰亂其實前後在這一帶
建城了七次，遺跡散落範圍之廣迄今僅出土 18% 已如此豐富，未來考古新發現令人期待。
且讓我們角色扮演 Efes 人的一天，順勢走過古城景點吧。 動態導覽首先來到一片格局方正的青草地，
原來曾經是大市場來著，58 間店鋪採一樓店面、二樓倉儲佈局，古人的智慧還把市場四個角落堆積
冰塊就成了陽春的冷藏設備，雖說現場一片荒煙漫草完全看不出最初的用心。
走在出土還算完整的舊時石板路上，夾道許多小細節值得留意，例如光石柱就因改朝換代混搭古希臘、
羅馬、拜占庭不同裝飾特色；兩旁建築亦兼容希臘和羅馬遺風，簡單辨別大理石建材和暖氣系統
為羅馬人的偉大發明。 遙想 Efes 人很大的娛樂就是在一旁的露天劇場演講聽辯論呢，嘴砲不用錢，
但隔壁一間大會堂保存狀況就沒那麼好，幸虧我難得 catch 到嚮導貢獻一則古時候橄欖油加鹽的無煙
燃油照明配方，這段斷垣殘壁巡禮才不致太乾。
彼時建城匠心獨具，光滑石板路屢見打洞增加摩擦力防滑，與台北市路平專案怎樣就是不平充滿坑洞的
無奈不可同日而語。 地上一個洞特別大正好也拿來當燈架，火把插上就成了海港燈塔了，守衛燈火
不熄在當年可是高貴工作。
捕獲小造景---使神 Hermes 形象身輕如燕，擺在路邊或許加持運輸商隊 always 使命必達。
更多的造景---遊客除了乍看以為只是某長了翅膀的天使其實是大名鼎鼎的 Nike 勝利女神外，
也可腦補不知去向的月神阿提密斯雕像和超大尊太陽神阿波羅雕像。
(前者展在別地博物館裡，從網路圖片觀察胸前掛滿很多顆乳房也有人說其實是牛睪丸，總之都代表超強
 
 生殖能力。 向來形象是狩獵女神的阿提密斯在這裡成了確保繁衍昌盛的主神，世上獨一無二的
 月神信仰就在這座傳說中月神的子民亞馬遜女戰士建造的城市裡源遠流長。)
Hercules Gate，以半神大力士海克力斯為名，據說過門時雙手分別碰到兩側就可以跟他一樣強壯。
原來我跟海克力斯一樣強壯
海克力斯之門同時也是城內概略區分天龍國和草民區的界線，一般僅有一定身份的人才會走上城內參與
政治和信仰活動，反之過門朝下坡走去就是貼近庶民的生活空間了，舊時商鋪櫛比鱗次現在啥也不剩，
公設造景倒有一些倖存至今，例如馬匹飲水槽和水槽上方的帝王雕像，雖只剩一隻腳但我還是相信導遊
說他是某任國王，因搶戲的腳踩著一顆球被部分史學家和專業人士戲稱為發明足球的人。
接著來到七間據稱是有錢人的豪宅，一個跑台北馬拉松路過帝寶的概念，但參觀要另外收費果然嚮導
草草帶過；反而對面哈德連神殿重建得有模有樣，顯眼的蛇髮魔女梅杜莎再次出現門口擔任嚇阻
不法之徒的角色，該叫她保全一姐。
有豪宅有神廟香客，附近有公廁也只是剛好而已。 有錢人還可租賃專屬便座呢，但都沒有隔間，
大家手牽手坦誠相見一起去剉賽，多少八卦和生意假汝之名在此進行
有豪宅有神廟香客又有充滿一堆光屁股男人的公廁，附近有妓院也只是剛好而已。(?)
一眼沒看出來妓院究竟是那一片廢墟中的哪一棟，但大路上一小塊方磚就很鮮明指出此地不單純了：
腳型表方向、十字表十字路口；女性圖像表妓女，愛心表愛，看似小學生塗鴉一經解碼原來就是
妓院路標哪
零零總總諸多遺跡，助我們拼湊 Efes 居民生活樣貌，但規模都沒有眼前的 Celsus 圖書館宏偉。
Library of Celsus 鼎盛期藏書超過一萬，是當年羅馬帝國第三大圖書館，與學問之都亞歷山卓的
天下第一圖書館分庭抗禮，可惜後來歌德人入侵 Efes 一把火燒到剩白牆。
即使真品遠在維也納博物館，壁龕裡四尊分別象徵知識、學問、聰明、高潔的雕像複製品仍可供人遙想
圖書館當年的風采，看得我差點又要張開 M 字腿了。
而除了圖書館，Efes 另一瑰寶無疑是可容納 2.5 萬人的大劇院了。
沿大理石大道過另一大市集而不入，不多久即來到這壯觀的工程傑作，越往上排走越是陡峭，
古人智慧已知曉加大斜度確保後排視野。
俯瞰整座劇場想念著鼎盛期全城 25 萬人(不含小孩奴隸等等無身分者，加上去大概會倍增為 50 萬)
祭典般來劇場看表演同歡享樂，臨別前在一片松林中一個號稱最佳觀測點的小空地又回首複習了一遍
Efes 的輝煌接著滿足離去。
回歸賽爾柱，還有說好的最後景點阿提密斯神廟等著我們。
昔日世界七大奇觀之一，如今徒留一柱擎天，路邊賣雕像小販擺出來的石材都沒這樣寒酸，
發思古幽情的同時也對遺產消失感到抱憾。
我好沒創意
飽食古文明精華還加碼 late lunch，趕著回伊斯坦堡的我們就在吃完後先行脫團。
好進步的接駁巴士來到 Izmir 機場，升空俯瞰愛琴海灣景再一次感受土耳其魅力，
回首這趟無視即將而來 H 校面試壓力硬幹的兩日遊只有紮實有感，一生流傳。

2/15 Sun. 2015
五訪土耳其，我終於離開了伊斯坦堡。
Maybe 未來好幾年都不會再來 Turkey 了，深具畢業旅行意味的最後訪點糾結許久獎落棉堡，
初體驗國內航線感想是連廉航都好進步，機身文字乍看像「flying pig」的 Pegasus 航班帶我們
孔雀東南飛落地 Denizli，殘雪覆蓋群山的大器景觀已有別我過往認識的土耳其。
Denizli 只是過場，司機在一個巴士站把大家丟包，接著我們只管盲從各國遊客轉車，
半小時後也就糊裡糊塗來到棉堡。 車站也巧遇來自緯創的台灣人 James，就叫他緯創君吧，
來土耳其出差返台後馬上要轉換職涯跑道，與我境遇相似，畢旅大家手牽手先一起被拐進
棉堡一家旅行社統包 local tour，老闆長得像土耳其人又有點像華人，重點是那一口流利中文
真是讓我們立馬氣勢弱一截，議價沒多大收穫即成交，又馬上被帶上車開始一天行程，
緊鑼密鼓的節奏讓人感到錢沒白花也算美事一件。
棉堡 (Pamukkale) 得名自梯田般層層堆疊的石灰岩層恰如一座雪白城堡，而除了這最廣為人知的
奇特地形景觀外，相連的 Hierapolis 羅馬時代遺蹟群同樣精彩，自然人文各擅勝場雙雙名列
世界文化遺產。 導覽行程先把大家拉上山坡，人生苦短結果先來看某不知名黃黃的溫泉池，
該不會導遊是想打混殺時間，來自各國遊客倒還是玩得不亦樂乎，我也只好一臉新鮮勇保赤子之心，
想想待會的重頭戲正是倒吃甘蔗的巧妙安排。
蹉跎了一陣總算來到遺產區啦，從山上 Hierapolis 遺跡逛起比較順，就想不到第一個迎接我們的
景點是宛如亂葬岡的古墓群。 西元前 190 年建城的 Hierapolis 是羅馬帝國著名的溫泉鄉之一，
許多仰慕羅馬浴場療效的傷病人士風塵僕僕而來，當中許多沒能如願康復的就這麼客死異鄉，
加上繁榮的溫泉城市自身眾多居民非但城市規模可觀，城外墳場也按豪華度一路排列延展。
莫忘我豐功偉業---墓碑寫下主人公航海成功 72 次壯舉
門楣上橄欖油(具療傷效用)/三叉戟/盾牌雕刻三連發，表示墓裡睡了羅馬神鬼戰士
搶墳墓風水好比搶房地產那樣激烈。 有錢人家無不卡位主幹道第一排，希望後世人來人往多看上一眼，
墓主生平功績百年流芳
城外好大一片古墓群堪堪走完，草已長得那麼長，總算眼前出現羅馬水道橋和澡堂遺址標示了舊時
羅馬人入城前在此沐浴淨身，再往前沒幾步即是大市集等 Hierapolis 城市古蹟。
以為導覽就要大顯身手，結果一問遊客如預期般大多數明天要接著拜訪另一羅馬遺蹟 Efes 連忙
勸大家別浪費時間看重複的東西，堅稱明天會更好，且讓我姑且相信他不是想打混。
遊客中心外，我與鵰兄相見恨晚
好像全世界只有我把大鵰當景點合照誒，只見所有人視大鵰如無物快速走過直奔遊客中心，
英雄總是寂寞，不過考量大家剛走完 Hierapolis 遺跡，在這裡中場休息無心留意也只是剛好而已，
買飲料的吃零食的，最有意思是這裡還有沈澱了許多疑似古蹟殘骸的古溫泉，乍看之下高檔如飯店泳池，
泛著綠光吸引部分人士野地泡湯，小中心內舒壓方式堪稱多元。
羅馬遺蹟怎能沒有圓形劇場？ 不多休息拚一拚上坡，可容納一萬兩千人的 Roman Theatre
傲踞山頭，保存良好連台上雕像部分細節都算清晰可見，階梯縱深頗大一個不小心仆街即上演
無敵風火輪一路摔落底。
自由活動時間其實不算太寬裕，囫圇完食古蹟後趕忙拜訪經典棉堡石灰池。
每公升水富含 420g 的鈣，經年累月流淌出一層層向下向外放射的石灰池，世上絕無僅有的特殊
地質條件形成陽光下眩目的白與蔚藍。 可別誤會澎澎白牆好似棉花糖軟嫩！ 赤腳踩在粗糙堅硬石灰
質地上直有蛙人天堂路般的銷魂，尤其乾涸池底波紋狀的凸起簡直利如刀刃，讓我一路走健康步道般
眉頭緊皺，卻又要兼顧潮男外拍的專業笑容，咬牙露齒笑的高張力表情貫穿我所有褻瀆棉堡水池的
攝影主題。
攻克又一座世界文化遺產無比踏實，惜哉套裝行程結尾的 buffet 午餐菜色貧乏，店家甚至擺強硬
不讓客人自己打菜，對姍姍來遲的雞腿惜肉如金，一人一小塊的分配實在不瀟灑。
倒是晚上旅館表現超乎預期，check-in 時大概人少又適逢 house keeping 的關係，整層客房
全開，讓我得以完成在 room A 大便 room B 洗手然後回到 room C 睡午覺的 room hopping
巡迴壯舉，棉堡璀璨回憶再添一筆。
Sonbahar！

3/14 Fri. 2014
同事來來去去 搞到自己都變得有點資深，此番土耳其舊地重遊還是有點新花樣---
本人的伊斯坦堡渡輪處女航華麗啟程，跨越歐亞交界再次來到歐洲舊城區。
八月要選總統的樣子，碼頭張燈結綵外加大聲公拉票好不熱鬧：
聽說這個候選人長得像 michael jackson:
一介旅人對土耳其國情的關心也就僅此而已了，回頭品味渡輪航程不住放送的迷人風光，
還是得忍不住讚嘆博斯普魯斯海峽的百看不厭：
船頭當風吹得我眼淚鼻涕直流幸好沒暈船，脫亞入歐第一件事是填飽肚子。
雞牛羊 kebab 豪華全餐大亂鬥是一定要的，而講到烤肉魅力不分人種四海通殺，
我想也沒有比我這組合更好的宣傳了。
不過這回畢竟是四訪伊斯坦堡，名勝古蹟留給其他同事嘗鮮，我則抱著看看無妨的心情一探
我唯一還沒去過的重要景點 Grand Bazaar。 號稱中東世界最大的室內市集已有 500 年歷史，
廣大空間約有店家 5000+，光出入口就有二十幾個簡直 turbo 商場怪獸，
裡裡外外迷宮般的街巷、販賣內容大同小異宛如複製貼上的店舖外加川流不息的人潮無怪乎
「get lost in the Grand Bazaar」往往名列伊斯坦堡旅遊必須嘗試的經驗之一。
但今天不知怎的好像遊客沒有很多，不見 daily visitors 25萬~40萬的驚人吸客力?
至少免了我迷路的疑慮啦，我也守守的逛一小塊而已其實就很眼花撩亂了，
無數精美陶瓷、地毯、古玩等等尤其超夢幻的燈具給足了只看不買的樂趣：
well 我想店家一定不喜歡我這款不掏錢的觀光客吧，奇怪的是小販也沒有很 pushy 可能我長得很窮?
抑或我一臉嚴肅活脫討債公司，少年 Pi 看面的概念? 橫豎我渾身散發的東方神祕力量不容小覷。

11/9 Fri. 2012
在老總大幅加碼明年業務目標的重壓後來到托普卡普皇宮 (Topkapi Sarayi)，偷得浮生半日閒。
睽違半年的伊斯坦堡，不變的旅遊高人氣，從一車一車大量湧入的觀光團還有
一群接一群疑似校外教學主動跟我們 say hi 超可愛的土耳其小朋友們就知道此地並不單純，
作為伊斯坦堡代表景點之一坐擁鄂圖曼帝國歷代蘇丹奇珍異寶外加伊斯蘭教聖人遺物，  
掌君王居住、議政大任長達 370 年，於 1991 年名列世界文化遺產。
照慣例附庸風雅的租賃語音導覽後開始漫遊，小小器材設計周到，每到一個定點讓導覽器感應到導覽編號後
就會開始播音，因附解說地點相當密集顯得緊湊，就算是播放字正腔圓的中文還是很難兼顧手到眼到心到，
往往顧著理解就忽略了拍照 或是鏡頭勉強跟上解說的標的物卻又難用餘光掃視各國的正妹，整場磨練心智
的小旅行大致 follow 下列動線：
第三庭園
穿過了幸福之門來到歷代蘇丹與家人私人空間的第三庭園，首先來到不怎麼重要的圖書館，
印象中解說也只有「這地方證明蘇丹很重視教育」這種無關痛癢的資訊。
但往右邊的 Treasury Room 就精彩了，蒐羅歷代蘇丹的收藏 戰利品 貢品等完全可解釋館前的人龍，
可惜可能是為了加速人潮去化的關係裡面不給照相。 沿著邊廊開展的 Treasury Room 又可再細分為
四個展區，第一展區主要演示儀仗相關文物譬如王座權杖，貫通的第二展區和第三展區則以來自各國貢品
為主題，中國的瓷器自然再度榜上有名。
第四展區則集精華於一身，86克拉的鑽石、鑲著 3 顆世界最大翡翠的匕首、
熔化後足以影響國際金價的巨無霸黃金燭台... 鑽石珍珠成了最根本的裝飾，甚至鑽石珍珠本身也是
品質出眾，惹得身後一群台灣團婆婆媽媽不住讚嘆「水水水~ 珍珠ㄋㄟ~ 很大粒ㄋㄟ~」
出了 Treasury Room 不遠處就是聖物室，規模不比 Treasury Room 人氣倒旗鼓相當，為的是裡面供奉的
聖人遺物諸如穆罕默德的外套、摩西劈開紅海的手杖(這應該不是真貨吧?)、某先知 A 的手臂遺骨、
某先知 B 的頭蓋骨、甚至還有穆罕默德的鬍鬚，其莊重大概就跟供奉佛牙的寺廟差不多?
無奈適逢禱告時間，現場不斷熱力頌唱可蘭經，對理解語音導覽景點資訊難上加難，也就莫怪我遣詞生疏了。
第四庭園與其餘
屬於蘇丹和家人、位居托普卡普皇宮最深處的私人宮殿，與周邊園林共築奢華起居空間。  
臨海園林扼守博斯普魯斯海峽，遠眺馬拉馬拉海與對岸現代化都會風情實屬一等一視覺體驗，
名為開齋亭的開放空間亦可遠眺金角灣。
左近的巴格達別墅則是為了紀念蘇丹穆拉德四世的巴格達戰役而建，屬於托普卡普皇宮晚期的建築，
中間房裡的木炭爐是法王路易十四的禮物。
不過就在這麼多亭臺樓榭中赫然出現一間「割禮室」，仿佛百年前小王子們的哀號到現在都還清晰可聞似的
陰森氣氛與周圍格格不入，也算是給整座皇宮布局了峰迴路轉的情節了...

3/10 Sat. 2012
想像有一座地下停車場，四下一片潮濕好像剛被颱風淹過而且竟有魚兒水中游，
甚至還有一隻意義不明的假鱷魚造景 遍身銀甲在地下室的幽光中格外炫目，
抬頭卻又見挑高廊柱頂上綿延的拱形天花板，華美可比帝寶豪宅格局。
這就是伊斯坦堡的地下宮殿。
名為宮殿，其實只是一座蓄水池而已，難怪好像去過的人都沒很推薦，跟我一夥的過來人 Marc 跟我
約碰頭竟是半小時後並保證 30 分鐘綽綽有餘，對於有能力裝行家看古蹟看很久的我而言似乎是個
要在有限時間內擇要參觀的取捨難題。
但區區水塔也可擠身熱門景點還有專屬語音導覽，不免讓人懷疑這地方是憑甚麼哥，
待細究其過去供應附近皇宮和大教堂用水的輝煌歷史地位後即可得出「他只是運氣好」的結論，
畢竟要是我家頂樓的水塔就算過個 500 年也不會有人 care 吧。
數落了這麼久地下宮殿，名勝該有的吸引力還是具備的。 羅列方正、雕工不馬虎的 336 根柱子撐起
神秘的廣闊地下空間，沿著參觀步道走到盡頭即可看見鎮殿之寶的兩顆梅杜莎頭像，別出心裁的分別以
側躺、倒置的形式安放柱子底部，據說因入侵者跟她四目相交就會被石化而有保護建築物的嚇阻效果，
但今天一見只覺得真無半點殺氣，反而有種大頭佛那樣又討喜又吉祥的福態，跟田裡面逞兇鬥狠驅趕鳥群的
稻草人戰鬥力可說是相差甚遠了。
然後該看的就都看完了。 幸好當初抵達時已經很接近打烊，可供參觀的時間不多不少正剩半小時，
順理成章為我欠缺深度的走馬看花解套，但 anyway 30 分鐘確實是綽綽有餘!
在外面冷了一天，值得再次專程前往塔克辛廣場尋覓美食。 有了上回的來訪經驗就知道這裡不是
只有夜店了得，除了遍地是餐廳外還有很逼近夜市的東西，以販賣生蠔等好像能解酒的海產為主，
儼然是不夜城城下的副產業；也有在路邊直接擺出多尾鮮魚的店家，不論跟哪條魚看對眼都能當場幫你料理，
親切可比富基漁港的生猛海鮮餐廳。
在眾多選擇當中，我們隨機選上了一家小餐館吃起炸魚柳等傳統小吃。
最初沒抱太大期望，想不到店家就爆料自己是個名店，還亮出設計頗專業的名片，
聯絡方式竟還有國碼好像有能力做跨國外賣似的，野心令人欽佩，這才注意到有個 "since 1960" 字樣
驕傲的列在料理台上，就不知意思是說老店已有 50 年歷史，還是在講眼前這個老闆於 60 年代接手
此攤承先啟後至今，總之不改變我們意外發現好地方的事實，為好久不見的土耳其再添分數，  
不感冬天伊斯坦堡的嚴寒。

10/1 Sat. 2011
待在土耳其的最後一個完整白天，該怎麼從眾多的觀光景點中選擇我最後的去處呢?
難以抉擇到幾乎是任意翻書加上擲骰子，人就在前往位於法提區 (Fatih) 的柯拉教堂路上了。
順著 GPS 鬼打牆不停改路線的指示不斷在充滿中世紀風格的窄巷繞阿繞的，結果是跟著遊覽車屁股後面走
才幫助我們抵達目的地，鬆一口氣來一頓悠閒的假日 brunch 先。
柯拉教堂 (Chora Museum)
其實另一個導致我們認路困難的原因是柯拉教堂外觀其貌不揚，不以雄偉見長反而比較接近一般
市郊社區教堂格局。 然而以保存良好的鑲嵌畫和濕壁畫聞名的柯拉教堂正是 14 世紀拜占庭文藝復興藝術的
最佳見證之一，識貨的歐洲旅客絡繹不絕，代表亞洲榮光的我也很識貨(嗯?)，占地不大的小教堂給這麼多人
魚貫湧入倒也不致擁擠，教堂則大體可分為主殿、內拜廊、外拜廊和 14 世紀加蓋的 Paracclesion 禮拜堂，
可看之處各有千秋：
Paracclesion 禮拜堂
由 14 世紀拜占庭皇帝 Andronikos 二世時期財政首長 Metochites 加蓋的 Paracclesion 禮拜堂，
斑駁的牆面卻是布滿了色彩鮮豔的濕壁畫，左看右看上看頗為目不暇給。 對非基督徒如我也能辨認的
壁畫主題主要有耶穌救贖和最後審判，其中耶穌救贖構圖裡面居畫面中央的耶穌兩手分別牽著亞當和夏娃的手，
包含施洗者約翰、大衛王、所羅門王等名人也站在兩旁見證耶穌自墳墓中拉起亞當夏娃犯錯的靈魂，而臣服於
耶穌腳下的惡魔和碎裂四散的地獄之門則象徵東正教信仰中會腐朽的靈魂因崇拜耶穌而獲得救贖、戰勝死亡。
距離耶穌救贖不遠處的濕壁畫即為最後審判，施洗者約翰和聖母瑪利亞分站左右，中間的耶穌則看似
不帶感情的決定一個個聽候發落的焦急靈魂去處是天堂抑或地獄。 為協助審判作業進行，畫面下方有 2 個
小天使一個拿天秤衡量靈魂生前的罪過重量，另一個則拿一本書拼命紀錄實驗結果，然後上天堂的人一臉雀躍、
下地獄的人一臉大便，各色情緒具體而微的展露無遺。
外拜廊
附屬建築 Paracclesion 禮拜堂以濕壁畫著稱，整個柯拉教堂本身則以傳統的鑲嵌畫吸引遊客迢迢而來。
以洋蔥層層剝除的方式參觀教堂，最外圍的外拜廊部分主要以耶穌生平和偶爾露一手的神蹟為主題，
大門口門楣上的耶穌鑲嵌畫雖與聖索菲亞大教堂作品一樣進行賜福的動作，這裡被人格化的耶穌畫像
就像是隨處可見的落腮鬍大叔一樣大眾臉，仿佛耶穌的祝福無所不在、唾手可得。 描繪耶穌傳奇一生所
展露神蹟的鑲嵌畫像則有在迦納婚禮上把水變成酒、在貧民前把魚和麵包倍數增加、手到病除的療癒本事等等。
耶穌賜福
迦納婚禮
治病神蹟
內拜廊
跨進內拜廊，本已藝術瑰寶滿檔的教堂內部華麗水平又進一步提升，這個區間除了南北各一個圓頂均貼滿
保存良好鑲嵌畫之外，牆上梁柱上橫栱上又見無數畫作，但焦點變成描述聖母瑪利亞的生平，
從聖母出生、幼時踏出人生第一小步、出嫁、突然被天使告知懷了耶穌一頭霧水，到耶穌順利誕生等生活點滴
就像人生跑馬燈畫卷化一般的展開延綿整片迴廊壁面和天花板。 此外，當年加蓋 Paracclesion 禮拜堂的
財政首長 Metochites 先生跪在一邊、雙手將柯拉教堂獻給耶穌的鑲嵌畫亦高掛在內拜廊的入口上方。
Metochites 獻寶
圓頂上的耶穌
少了施洗者約翰的請願
聖母誕生
聖母學步
耶穌誕生
主殿
洋蔥的核心是佔地相對寬廣的主殿，可惜抬頭一看大圓頂一白如洗甚麼藝術品都沒留下，幸好眼前南北各一根柱子
還分別殘留面部不全、手持福音書的耶穌和雖然全貌得以保存但解析度欠佳、大概跟薄格馬賽克差不多的
聖母子鑲嵌畫。 回頭一看主殿入口處上方則是聖母瑪利亞臨終的畫面，躺臥病塌的聖母周圍是前來探視的耶穌和
其下 11 門徒 (獨缺 St. Thomas)，當中耶穌有別於哀戚的眾人顯得一臉平靜，手中抱著一個嬰兒據說正是
聖母投胎，生生不息只是換了形體，或許可以解釋耶穌為何可對聖母升天處之泰然。
手持福音書的耶穌
聖母子
聖母升天
蘇萊曼清真寺 (Suleymaniye Camii)
小小柯拉教堂帶來大大滿足，算算時間還可再塞一個景點，遍尋不獲教堂附近的 B 咖清真寺後只得轉戰
更高級更知名的蘇萊曼清真寺。 將鄂圖曼帝國推向極盛、疆域擴至最大的蘇萊曼一世人稱華麗王，
初聞其稱謂使人聯想起號稱十全武功的乾隆皇，好大喜功的本事也不遑多讓，委任名建築師錫南在山丘上
建造這座以自己為名的蘇丹清真寺，坐擁地利帶來的效果除先天的風景視野佳，遊客也感覺比較少，
加上擁有大片草地覆蓋的中庭，逛起來可說十分愜意。
抵達的時候適逢禱告時間不對外開放，四處胡亂散步了一陣又坐在台階休息果然時間也滿好殺，
好像台階都還沒坐熱就可以進場了，等進去了才發現其實禱祝還是在進行中，神職人員渾厚的丹田吟詠
祝福的詞句，外國遊客相當自律至多輕聲細語盡量不影響他人，在地的虔誠穆斯林更有兩眼垂淚者，
顯見宗教扮演精神寄託的力量。 華麗王的清真寺內部其實單純的很、一點都不華麗又如何呢?
就在莊嚴中我們見證了簡單純粹的信仰原味。
我的這趟土耳其行程就在一片精神的飽足下即將落幕，壓軸好戲當然非得有一頓大餐兼顧肉體的飽足才可以。
來到據說是光顧土耳其的華人訪客無人不曉的香港大酒樓點幾味思慕的中國菜，飯後更再接再厲吃甜點，
本以為這趟古都紀行該以獲得滿腹經綸作結，如今看來卻更有腦滿腸肥之虞了。

9/24 Sat. 2011
伊斯坦堡以博斯普魯斯海峽為界分為歐陸和亞陸地區，歐陸區又以金角灣區隔為新市區和舊市區。
繼參觀過聖索菲亞大教堂等名勝聚集的舊市區後，今天轉往土耳其現代高樓和酒吧林立的新市區，
跨了兩個海灣又繞路參觀 3C 賣場相當敬業，途經羅馬時代遺跡瓦林斯水道橋後第一站來到
新市區的中心塔克辛廣場。
在見識土耳其摩登的一面之前先延續連日來的思古幽情，指認窩在塔克辛廣場中央小小紀念碑中的
一群偉人雕像裡面誰是土耳其國父凱末爾將軍成為很有挑戰性的遊戲。 可以預見最後變成胡亂配對，
仿佛立了一尊凱末爾，還有千千萬萬個凱末爾，領頭帶大家衝的是凱末爾，騎在馬上的也是凱末爾，
大家都是凱末爾，我們也不在乎，心中只想著這廣場跟倫敦的 Piccadilly 圓環實在有許多相像之處：
周遭都是名店林立，廣場向四方輻射出去的巷弄中也都有人氣商店街，當中最有名氣的是長達 2km、
據說我老闆彼得大帝從來沒有走完過的伊斯提克拉爾路 (Istiklal Cad)，沿途名牌服飾、高級餐廳、
大型 shopping mall 等等應有盡有，抬頭則可見疑似聖誕節燈飾一路高掛，看著看著分了神
偶遇舊式路面電車優雅的駛來才又被拉回現實靈活的閃避。
走逛一陣到了約定的晚餐時間，透過 local 同事帶路來到藏身小巷的 LITERA Restaurant，
還得爬上一段神秘的樓梯，抵達後才知道這家豪華餐廳同樣擁有居高海景，識貨的 local 同事顯露這一手
識途老馬的功夫讓我們這群同行的外國人嘖嘖稱奇，飯後又帶我們走闖更隱密的小巷，幾個轉角
驚喜一層接一層，其中有一個小斜坡道兩旁全部是餐廳，梯田似的因地制宜把層層階梯都變成座位的一部分，
各家店面裝潢燈飾爭奇鬥艷仿佛神隱少女某段場景再現，十分夢幻。
(LITERA 網址：http://www.literarestaurant.com/)
上了年紀的眾人消化慢極，只好折返伊斯提克拉爾路繼續散步。 本已復古的街區入夜後更添魅力，
有古樸的建築物直接以外牆當舞台上演燈光秀，也有越晚越嗨的街頭藝人雖然其實有可能只是
醉漢發神經亂表演，總之邊走邊欣賞竟在不知不覺中走完這 2km 的 shopping 天堂路，盡頭則是
伊斯坦堡新市區的地標加拉達塔，本想展現我的草根性攀爬高塔螺旋梯向上攻頂，無奈高塔已打烊，
倒是高塔前廣場仍坐滿閒聊喝酒的民眾，展現入夜後仍不止息的無限活力。
然而伊斯坦堡的無限活力又豈止這種程度呢?
伊斯提克拉爾路主幹道此時早已夜店模式全開，三步一崗五步一哨的布滿酒吧，
回程途中 local 更帶我們深入主幹道旁的無數小分支，這一探就好比發現新大陸，
更高密度的酒吧和醉得更厲害的人們將大街小巷擠得水洩不通，走沒幾下就會跟搖搖晃晃
連路都走不直的買醉男女摩肩接踵玩起人肉碰碰車。
而除了喝酒外這裡竟然也有小型夜市供應生猛海鮮等誘人消夜菜色，
這下我終於能理解大家為什麼說伊斯坦堡是不夜城，甚至凌晨一點都還會塞車了。
所以我們真的遇到塞車了。

常聽說土耳其料理上有蘇丹宮廷料理血緣、下有庶民美食精髓，融合東西方百家之長多年來
衍生出華麗講究的飲食套路，與中國菜、法國菜並稱世界三大美食。
有這麼強??  為啥鐵人料理、料理東西軍、型男主廚還是阿基師的節目都很少以他為主題呢?
帶著實證精神在土耳其停留期間拜訪過不少店家，且讓眾看官自行辨分明：
9/19 Mon. 2011---DENIZ YILDIZI
辛苦的結束一天會議，一行人前往位於博斯普魯斯海峽邊的 Deniz Yildizi 吃晚餐。
據說 A 社算是這邊的常客，我想除了食物還不錯外海景就加了 100 分吧，即使現在有點晚了
大橋光雕依舊璀璨，與近處幾艘小船和垂釣人們共組都市一隅的樂活畫面。
既然來到海邊當然要 try 一下烤魚，單純的動機也幸運的以肥美多汁的鮮魚回報。
而講究的土耳其料理自然少不了一堆前菜後菜，在吃完一種不知道是甚麼的超甜甜點後
來杯有名的土耳其咖啡舒緩甜勁，卻忽略了土耳其咖啡厚重的特色不節制直喝至底，
等觸及杯底那一灘厚實的咖啡渣後才感到簡直吃龍角散似的十分嗆口，瀕臨咳嗽邊緣的綜藝反應
逗得印度同事笑呵呵，我想這就是諧星魂吧。
9/20 Tue. 2011---ADANA DOSTLAR
好的會議議程必能兼顧工作和偷閒的平衡，今晚正是大伙暫忘未來險阻一起吃飯的場子。
據說 A 社好像也是本日餐廳 ADANA DOSTLAR 的常客，真是天涯何處不逢春，果然一進場就發現桌面已擺滿
各色不知名的前菜以饗老主顧。 本店引以為傲的正是土耳其國民美食 Kebab，一盤甚麼都有的 Kebab 拼盤
確實豐富，但更豐富的是其他一堆奇妙的料理，當中許多連不挑嘴的我都吃不習慣，遑論其他人，
以羊肉丸為例看我吃得開心(其實我也不是很 enjoy，只是還可以接受而且不想浪費)，就一顆顆往我這邊送，
顯然連日來我清廚餘的本事似乎開始有口碑了，這就跟當初當兵新訓時很多弟兄的菜其實是我在吃一樣，
果然是天生我材必有用。 (但口感獨特的酸奶和八角酒淺嚐一口就知道無法接受，徹底把我擊敗)
9/21 Wed. 2011---Ottoman
辛苦的結束連日來的會議馬拉松，有幸可以在伊斯坦堡稍微多作停留的人三五成群去參觀 3C 賣場順便吃飯，
我這群融合伊朗人南非人以色列人台灣人的神祕組合就這樣跑去一個叫做 Ottoman 的烤肉店。
既然 Kebab 是土耳其的代表料理，自然就該比照當時越南行那樣餐餐河粉優先，在猶豫了一陣後維持傳統點了
烤肉拼盤，等上菜了這才發現該道料理排盤相當用心，外觀一派艷紅完全看不出烤肉拼盤樣貌，直到都要吃完了
隔壁的南非同事才拍拍我肩膀說「你吃到我的優格烤肉」，恍然大悟點錯菜的瞬間反應相當綜藝，
逗得以色列同事笑呵呵，我想這就是諧星魂吧。
9/27 Tue. 2011---Cafe Crown
地理位置得天獨厚的伊斯坦堡坐擁世界級的海景，造成隨隨便便一家濱海餐廳都超級浪漫的罕見情形，
高下只在 "讚" 跟 "非常讚" 而已。 今天選擇的這家 Cafe Crown 是個連鎖事業，其實味道沒甚麼特別了不起，
但其他地方的店面或許乏善可陳，博斯普魯斯海峽邊 (這名字一出現就是良好用餐體驗的保證，
簡直是餐廳品質認證標準) 小斜坡上面的這家店則顯然佔盡地利，露天座位盡覽海峽對面歐陸地方燈光點點，
雲的光影變化在這黃昏與夜晚的交接時分亦更顯多元。 個人認為除了吃起來很像台灣雞排的炸雞料理外，
還有一道配料既不是蔥也不是九層塔而竟然是香腸的鐵鍋荷包蛋值得嘗試，在這邊似乎也是
常備國民料理之一的樣子。 難以抉擇所以後來我兩個都點，過人的食量又再度令在場人士眼睛一亮。
9/30 Fri. 2011---Ercagkebap
我的老闆彼得大帝的愛店 Ercagkebap，現在才發現離當初住的飯店不遠，騎驢覓驢殊不知正點美食就在身邊。
在店門口就有一個衣衫襤褸的老頭熱情地跟我握手，事後聽說他就是這家店的老闆，低調好比少林寺掃地僧，
等進去後又見陽春低調的裝潢，乍看之下實在無法跟厲害的餐廳聯想在一起，唯獨門口烤羊肉烤的氣勢非凡
仍讓人抱有高度期待。 純粹的店面純粹的菜單，這裡的主食就是一道烤羊肉串而已，店員觀察你進食的狀況
後一次一串不停地送，送到你面有難色為止，(很可惜每串獨立計費，不是吃到飽)，始終保持一臉
"go ahead, serve me" 愉快表情的我大概是麵餅吃太多的關係後來也沒吃很多羊肉串，卻深感這家店的羊肉
真的很完美，多汁又帶有焦香味道可說是層次多元，主食後的甜點米布丁亦清香爽口不甜膩，最後佐以一杯熱茶
做結尾達成理想的 happy ending。
(餐廳網址：www.ercagkebap.com)
結論：雖然吃不慣的東西挺多，總歸來說土耳其料理真的滿強的。

9/18 Sun. 2011
從藍色清真寺過個馬路就來到聖索菲亞大教堂 (Ayasofya、Hagia Sophia Museum)，
這兩處古蹟打對台似的交互爭輝，得利的無疑是我們遊客，帶著無比期待滿面堆歡，
從在室外開心與教堂合影就露出被稱為褻瀆教堂的魅惑笑容。
隨著人潮湧進大教堂，抬頭一看入口大門上就是一幅代表拜占庭藝術的鑲嵌畫迎客，
內容為耶穌賜福，左下角跪著 9 世紀末的拜占庭皇帝利奧六世，似乎因其喪妻三次、膝下無子而
乞求居中耶穌的原諒與祝福。 隨伺耶穌兩旁的則是聖母瑪利亞和大天使加百列的圓形鑲嵌畫像。
從原先的基督教教堂、鄂圖曼帝國統治時期改為清真寺，到現在兼容基督教與回教信仰的博物館，
聖索菲亞大教堂同時具備 2 種宗教藝術結晶的獨特魅力世上絕無僅有。 來到大廳眼睛一亮，
挑高 55.6m 大圓頂下的廣闊空間在從無數方向射進窗內的陽光和室內的人工照明烘托下亮如白晝，
初見其建築工法與藍色清真寺特色雷同，但這裡沒有地毯，現今亦不作為回教禮拜用途，
似曾相似卻又同中存異當中立刻展現了大教堂混血的美學。
考量大伙體能虛浮難以沉浸古文明的陳年香醇，逛起來節奏似乎有點趕，我也不好意思戴上耳機聽語音導覽
來場 on-site 歷史課程，退而求其次拿著旅遊書玩起尋寶遊戲，在這藝術瑰寶廣似海的文化遺產汪洋中
盡全力按圖索驥。 回教擺設方面大體而言設計簡約卻位置醒目，指示麥加方向的神龕米希拉布、長的像
周星馳鹿鼎記裡面皇帝逃避鰲拜追殺的移動梯子的宣教壇均搶眼的立於大廳後方，四下張望又見 6 個
書寫阿拉和先知名字的巨大圓盤高掛在柱子上，可惜頭頂上那個大圓盤據說從前布滿耶穌與其門徒的鑲嵌畫，
後來改成清真寺後就變成只是紋路與文字的排列裝飾，但若要把這層裝飾打掉還原基督教藝術光華
又勢必得犧牲伊斯蘭的文明遺產，至今關於圓頂的後續維護方向仍為考古界的一大兩難。
米希拉布
宣教壇
而聖索菲亞大教堂自豪的基督教文物更是豐富，除了入口的耶穌賜福鑲嵌畫，差不多就在大廳後方米希拉布
所在地向上看，可以看到讓在場日本遊客直誇「超級漂亮」的聖母子鑲嵌畫，走上二樓北面迴廊再往聖母子
旁邊的方向看更可清楚的觀賞缺了半邊翅膀的大天使加百列英姿。
聖母子
大天使加百列
繞了個彎進入南面迴廊、穿越號稱刻有精美浮雕但實地觀察感覺不怎麼樣的天國與地獄之門後
立刻遇到黑壓壓的人群，聚集在此只為端詳頂著世界最優美鑲嵌畫之一頭銜的請願。
年代久遠的這幅畫如今只保存了 1/3，徒留畫面右下角一幅運用高端科技還原的模擬小圖
供人遙想幾世紀前的全貌，幸運的是人物畫像留下的是上半身而不是無關痛癢的腳趾頭之類，
畫面由左至右的聖母瑪利亞、耶穌、施洗者約翰面部表情更是清晰可見，或態度超然、或悲天憫人，
3 人依自身立場不同散發對於最後審判到來時人類遭難的不同情緒，在各自的面容內心戲中傳神展現。
天國與地獄之門
請願
再往迴廊深處走，還有聖母子與皇帝家族和耶穌與佐伊女皇夫婦兩幅鑲嵌畫，保存狀況都比請願好的多。
其中，耶穌與佐伊女皇夫婦中的佐伊女皇面容固然亮麗如昔，因其曾經改嫁三次，畫裡面男方的臉就因此
改了三次，讓我不禁想建議藝術家們不如就仿造觀光區供遊客合影的人形立牌作法，
把男方的臉挖空處理倒還方便，任由佐伊女皇梅開幾度都無所謂。
聖母子與皇帝家族
耶穌與佐伊女皇夫婦
飽覽 2 大宗教藝術精粹，退一步重新聚焦建築物本身也很有看頭。 畢竟如何改朝換代就是無法撼動當政者
對此處的重視，自全國匯集而來的上等建材參與了歷代聖索菲亞大教堂的修建整補，竟也有幾個布景擺設
衍生出自己的故事來了，除了入口左右各一尊的大理石巨壺外最知名的就是有一根滲水不止的石柱，
別名濕柱，據說是受過某某大法師加持，女性同胞摸了就懷孕，比陽具崇拜還神，摸久了滴水穿石
柱子給戳出了一個洞，現在變成遊客爭先恐後的伸手指戳洞，號稱插入後手掌翻一圈就可心想事成，
難怪看大家一個比一個投入，比較克制的翻手掌轉到都要雙腳離地，認真者更像洗衣機似的
一個筋斗再接一個筋斗的前空翻後空翻翻來翻去，可見他的生活壓力很大 願望才會這麼多吧。
短短不到 2 小時的巡禮確實倉促，面對排山倒海的文物感官衝擊只感 overwhelming，正是該回到
熟悉環境舒緩 cultural shock 的好時機，於是我們再度來到通化街夜市，喔不，原來是又見正宗的
土耳其冰淇淋，身法手段跟通化街系出同門，男師傅們只戲弄女遊客不跟男人瞎攪和也符合四海皆準的
把妹原則。
閒散了一陣已近向晚，一行人轉進博思普魯斯海峽邊漫步，舉頭仰望跨海大橋兩端 歐洲和亞洲同時映入眼簾，
平視海灣來往船隻 貨輪與遊輪川流不息甚至還有人在船上辦婚禮趴踢，既歡樂又活力十足，我們自然樂於
在這邊吃晚餐並享受絕佳的海景了。

9/18 Sun. 2011
實際來過伊斯坦堡的國人或許沒有那麼多，但奇妙的是他的魅力大家一定不陌生。
身為世上唯一一個橫跨歐亞兩洲的城市，東西方文化在此迸發燦爛的交集火花，
又因其扼守海峽與往來陸橋的戰略地位，拜占庭帝國和鄂圖曼帝國以此為都城統領壯盛帝國疆域，
留下重要古蹟無數，整座城市可說是中世紀人類文明發展的縮影之一。
回到現代的伊斯坦堡，以好客聞名的土耳其人似乎總能突破語言限制(來這一趟感受到土耳其人英文超不ok，
滿意外的)給遊客熱烈溫情的相見歡，我們的計程車司機就是這樣一個代表，沿路指天畫地念念有詞仿佛
很想把家鄉的美好一口氣呈獻，看那手比的方向和表情好像連在慢跑的路人甲都想介紹給我們認識，
讓我們度過了一場雞同鴨講的華麗冒險後來到歐陸的舊市區。
首先為解決午餐問題漫步舊市區街頭，驚豔於幾家餐廳咖啡店裝潢竟都是如此考究，店內垂掛的燈飾造型
似乎沒有一個重複，一眼看去難分軒輊只好隨機選一家氣氛不錯餐廳的露天區坐下，等坐下才發現我們的位子
就在斜坡上，導致端坐正中不是件輕鬆的事情，一場飯局下來正考驗男士們的腰力，服務生送上飲料為了不讓
內容物溢出傾斜的杯子可能也得事先計算容量才行，實在是個兩邊都勞心勞力的用餐體驗。
不過既然腰力向來對我而言是 no problem，當然完全可放寬心享受土耳其美食，幾樣小菜果然藝術品似的
頗具巧思，隔壁桌點的疑似燴飯的東西甚至還要服務生先烤陶罐再敲破陶罐，熱騰騰的濃厚芡汁隨即傾瀉而出
簡直表演藝術，重頭戲帝王烤肉套餐 (kebab) 當然更得講究排場，明明平放在桌上就可以，服務生就是堅持要
把4個杯子倒過來當成4隻腳撐起整個托盤，擺盤內容華麗且色彩繽紛，幾根烤肉串圍成一圈斜插向天，
周圍再點綴滿滿的薯條蘿蔔絲青椒以及一些我喊不出姓名的果菜類，我才終於理解他的高價位賣的是氣勢。
滿喫土耳其美食後展開古蹟巡禮，舉世聞名的藍色清真寺和聖索菲亞大教堂竟就在對面而已哥倆好一對寶，
對死觀光客來說那是無上便利，我們一行人便從藍色清真寺 (Blue Mosque) 逛起。
雄偉的外觀、高聳的喚拜塔、進去後又是由 26 根柱子和 30 個小圓頂串連而成迴廊所圍繞的寬廣中庭，
人潮仍然顯得洶湧，排隊時動線模糊進場各憑本事，規矩排隊只好多流汗，幾隊人馬就這樣燥熱的進場，
再按照清真寺的規定在入口處脫鞋讓雙腳的燥熱發散開來...   五味雜陳來自各國的腳味在此匯集，
無疑是一種意志力的鍛鍊，幸好也就只這一瞬間的彌留藍色清真寺立刻回報以壯麗的內部景觀：
直徑達 24m 的大圓頂高高懸浮中央，圓頂周圍又有4個半圓頂陪伴，陽光自四面八方 200 多扇窗灑進
挑高 43m 的廣大空間，搭配輔助照明吊燈營造神聖且柔和氛圍，而藍色清真寺藉以得名產自伊茲尼克的
手工藍色磁磚裝飾則大器的用上超過 2 萬塊，百合、鬱金香、康乃馨、柏樹等圖紋彩繪其上砌滿
清真寺上部的內牆和柱子，雖無法近距離觀賞，簡約圖形拼湊的華麗渲染力畢竟是成形且傳達出來了。
(to be continued...)