realman

3/4 Sat. 2023
MWC 會期結束，為了順接之後的跨國出差行程跑來 Madrid 轉機，擠出一日遊還真是名正言順。

IT 產業沉浮十餘年，本魯卻從未去過 CES、MWC、IFA 三大展，有夠邊緣，
沒想到今年反而莫名其妙被新東家 T 社徵召圓夢 MWC，感恩老闆、讚嘆老闆。

3/16 Thu. 2017, Day 4
透早就出門，只為一睹 Barcelona 郊外西班牙第一座國家公園、
兼具自然雄奇與宗教份量的聖山 Montserrat.
快車馳騁 Catalonia 田園鄉間，不一會綠意轉為岩角崢嶸，改搭纜車直上荒山之巔，
拜訪一趟排場都如此氣派，多少說明 Montserrat 的尊貴不凡。
名字意為「鋸齒山」的 Montserrat 主峰僅 1236m，海拔不高，但拜奇石嶙峋、地勢險峻之賜
自古即具重要戰略地位，商道必經、兵家必爭，也是眾多聖杯傳聞所在地之一自成信仰重鎮，
山腰上歷史悠久的本篤修道院自 10 世紀以來即肩負地方社經與教育大任，勤勉修士手抄與搜羅各地出版物
曾經多達 30 萬冊藏書雖在拿破崙攻進來時付之一炬，老修道院整體而言保存完好，堪稱不幸中的大幸。
修道院為何善男信女絡繹不絕? 係因供奉主神女聖人 Virgin of Montserrat 雕像許願靈驗之故。
說起這尊 Montserrat 處女獨特之處，在於木像上畫漆塗料自 12 世紀雕像問世以來，
長時間暴露空氣、蠟燭油煙和香客鹹豬手之下產生化學變化，好好一尊奧斯卡金人蛻變黑珍珠 black lady，
民間「黑面聖母」名號一封自此修道院香火鼎盛。
一上到修道院即見迴廊上人龍不知在排啥，盲從先排再說，稍後才知原來這是可以近距離跟黑面聖母搞
粉絲握手會的專用通道，透過側廊小窗邊前進邊鄙視修道院大廳裡從一般大門進去、只可遠觀 super tiny
聖母像的草民心中優越感無與倫比。
總算輪到我褻瀆神明啦，姐雖黑面但姐不是包青天。 為了這尊黑面蔡排了快一小時，就是為了要摸她手中
通體渾圓、象徵宇宙的蛋蛋，有摸有保庇，除了買樂透外通常心想事成，每天這樣摸阿摸的
黑黑一顆阿婆鐵蛋都給摸成黃金蛋，足見現代人心靈空虛，我也在摸蛋蛋的瞬間頓感淡淡的哀傷。
Montserrat 修道院另一特產則是享譽國際的男童合唱團 L'Escolania.
(https://www.montserrat-tourist-guide.com/en/attractions/montserrat-choir.html)
歷史悠久合唱團成立遠溯 13 世紀，團員不但接受歌唱與音樂訓練，也受其餘學科全套人文教育，
至今仍有約 50 名男童屢屢巡迴世界傳播天籟之音。
下午一點，免費聖歌秀好戲開鑼，但見男童們霍格華茲風格衣裝整齊入場，指揮一下當即唱出神之禮讚，
聽者沈迷，偶有手機鈴聲噪音，瑕不掩瑜的美聲多少洗滌我稍早對黑面聖母大不敬的罪孽。
不過令人更驚奇的是，修道院竟附設 art museum.
Michelangelo Merisi da Caravaggio 和 Santiago Rusiñol 色彩濃烈寫實畫令人印象深刻，
亦不乏少年畢卡索非學校作業的畫作，達利名畫 <水手> 更是鎮館之寶：
但講起富地方特色館藏，除一整塊搞得像 photo shop 惡搞特輯的黑面聖母展區外，某修士雲遊四海
搜羅來的奇珍也看頭不小，埃及木乃伊不稀奇連鱷魚乾都有，超像柴魚的外型感覺煮湯應該味道會很濃郁：
最後再走馬看花逛些以多媒體展示修士的一天 (宿舍比我住的高級)、男童合唱團的一天之流的配菜展館，
這下總算要來親近 Montserrat 的大自然。 纜車陡峭爬升上山，下車接著循亂七八糟路線胡亂攻頂，
奈何時間有限雖眼收展望無極，再往上的健行步道終究無緣挑戰。
趕著夕陽尾巴返回 Barcelona 市區 Port Vell，補滿看海看遊艇心願。
告別 Barcelona 前的最後一晚給自己打賞 back to back dinner，知名餐廳 Barceloneta 貴鬆鬆
淺嚐即止，幸好隨後無名小餐館空間溫馨，不敗海鮮飯佐現場吉他彈唱音樂輕易擄獲死觀光客的心：
總計這趟每天在外遊蕩 16 小時以上，滿載的回憶只能說 Barcelona 魅力名不虛傳！
                        ~FIN

3/15 Wed. 2017, Day 3 (cont.)
結束高第建築巡禮，剩下來的時間姑且拿來撿拾 Barcelona 其餘城市熱點：
La Boqueria
雖然整座 Barcelona 都是美麗老房的套路，老區 Ciudad Vieja 街角總有驚喜的錯結窄巷
還是格外出名。 此區也是博物館、古教堂、老廣場密集出現的觀光重鎮，既然歷史悠久當然也有
代表庶民文化的公眾市集，雲集生猛海鮮、農家蔬果火腿乾酪葡萄酒的 La Boqueria 市場可說巴賽必訪。
攤位隱身破敗大樓後方的半露天空間，tapas 下酒菜不分晝夜供應，好像不用上班的當地人也是下午就開喝。
雖然剛吃完午餐懶得排隊嚐鮮，轉出大馬路上有家 Rocambolesc 冰淇淋店號稱不可錯過，
湊熱鬧買了 ice cream 銅鑼燒感受巧克力爆漿的美好為此行交差。
Catedral de Barcelona
感謝高第作品的離經叛道，回歸參觀正典的哥德式教堂不至審美疲勞。
相較還在建築進行式的聖家堂，Catedral de Barcelona 主教座堂歷史遠溯 13 世紀，
是巴賽堂皇的信仰核心，主要紀念羅馬時代巴賽當地 13 歲殉教的處女 St. Eulalia。
挑高哥德式建築堪稱不敗的藝術樣板，內裡燈光一打聖輝熠熠，而該教堂一大特色大廳兩排滿滿的偏殿
小 chapel 也各有崇拜對象，香火比拼熱鬧宛如封神榜。
規模不小的主教座堂另一看點即是 15 世紀才加蓋的迴廊。
午後陽光灑下流水高庭，such a pleasant walk，噴泉、花園、雕像造景多元，
可惜本來以為有真人大小的聖喬治騎馬英姿真身簡直拇指姑娘，不小心看漏還得特地折回補償瞻仰：
Museo Picasso de Barcelona
巨匠 Picasso 老家雖然在西班牙南方的 Malaga，少年即舉家搬來學畫的 Barcelona 可說才是見證大師
養成的貴寶地。 淵源既深，眼前有間 1963 年就開張、世界第一間畢卡索主題的博物館也就不足為奇了，
還是世上唯一一間大師還在世時就開張的博物館，想當年畢先生自己幫自己剪綵肯定笑得開懷。
佔據五間中世紀宮殿的館域看似不大，逛起來卻也豐富得很，尤其身為大師發跡之處有許多難得的早期作品，
甚至少年畢卡索學徒時代的素描作業也有不少陳列，頗有人出名了連國小聯絡簿也會拿來展覽的青澀，
但大師畢竟作畫有理，比起一般拿國文課本塗鴉歷史人物的屁孩行徑當然水平不同了。
Basílica de Santa María del Mar
西班牙小說 <海上教堂> 的真實場景海上聖母院，是靠海吃海 Barcelona 版本的媽祖廟，
自西元 10 世紀即記載成立，保庇水手出航平安。 由於有點民間信仰性質，此教堂宗教地位不如稍早參觀的
Barcelona 主教座堂，但庶民力量聚沙成塔，香火鼎盛一點不輸，以標哥為首的民間捐獻也把教堂
幾經擴建裝修，與外牆粗樸冷硬線條相對應的是內裡斑駁石牆打上照明後的溫馨神聖，挑高、寬敞禮拜空間內
遊客自有分寸，一門之隔街外喧囂盡成門內默禱。
Tablao Flamenco Cordobes
(http://www.tablaocordobes.es/en)
來到西班牙當然不能錯過佛朗明哥秀了，知名劇場 Tablao Cordobes 好巧也在今天活動範圍附近，
圓夢不費吹灰。 所謂佛朗明哥，可說是歌、舞、樂、頌的庶民即興創作，噹噹噹吉他一刷接下來就看吟遊詩人
當下唱歌心情起伏、將帶表演風格往何處去，配上幾個要歡樂可以很歡樂、但唱哭腔更為虐心的合音天使
以及超級不受控的佛朗明哥舞者，每晚脫稿演出自由發揮的好戲發展如何往往演出者自己也不知道，
唯一穩定輸出的是拉丁快節奏的奔放熱情，回音極響的小劇場內舞者每個節拍都宛如踩在心口上，
狂舞得觀眾心狂跳，即使從頭到尾不懂說唱情節仍不影響感受 Flamenco Fiesta 那狂歡又忽爾大悲的
重口味心情洗禮，不時讓看客想跟著發出 Ole！ 喝采。
因為現在是只能吃土的窮學生，選擇沒包餐 package，位子雖不正中幸得劇場本就小巧
依然享有搖滾區的震撼。 現場觀察表演者每個人都有明星臉，主唱吟遊詩人長得像我 H 校某同學，
浮誇唱腔仿佛醒著的時候都在失戀；吉他三兄弟沒啥存在感，但民謠合音三天使就比較有梗，
左邊大媽長得像崩壞的 Adele，中間鬍子大叔是發福版福爾摩斯影集反派 Moriarty 教授，
右邊大媽則像蔡秋鳳，金包銀鼻腔唱得我心好酸。
靈魂人物三舞者方面，頗有貝克漢 fu 的耳環帥哥舞技超群，雙腿跳動迅極宛如蜂鳥振翅；
 
小鬍子舞蹈老師可能年紀比較大，but 舞棍阿伯老當益壯，雖然動作不特別快，但擅長拍打全身部位
增加節奏變化，國劇 13 響技法用得出彩；最後一位女舞者堪稱失控姐，手舞足蹈起乩宛如菲姐上菜，
不照劇本演出的免費加時表現有看有賺，所有人都想 ending 了還在那邊神靈附體張牙舞爪，
自己的安可自己 cue.
W Hotel
正宗佛朗明哥震撼人心，正宗西班牙海鮮飯撫慰人心。
才剛說現在是只能吃土的窮學生，想不到還能裝闊來劇場旁邊評價頗高的 Ultramarinos 大啖大鍋飯，
重點是還有現場音樂演奏，格調 max：
飯後逼格再升級，打車到海邊的 W Hotel 本擬小酌一杯，無奈穿著矽谷新貴風格的牛仔褲不讓進，
只好安慰自己起碼到 Barcelona 看海的心願，在昏黃的月光下也算勉強達標了。

3/15 Wed. 2017, Day 3
Barcelona 高第建築朝聖之旅就是個越來越秋的過程，今早終於前進大師的最高傑作聖家堂
(Sagrada Família)。
每次都覺得桃機捷運蓋了 26 年很無言，but 看看眼前的聖家堂工地從 1882 年蓋到現在落成幾經跳票、
最新完工日已經壓到 2026 年，看來我該給慢工出細活、發現還不一定比客運方便的機捷一個讚?
但不得不先對把聖家堂類比機捷的無腦行徑表達歉意。 盛年 31 歲即接下聖家堂大案的高第大破大立，
將原先規劃的新哥德式設計風格轉為加泰隆尼亞現代主義建築，直到遭電車擦撞事故死亡前共花了 43 年心血，
支撐其「成功不必在我」意志的即是天主教信仰力量，以及上帝這位「客戶」沒有房產盈利和完工時間表壓力。
在 Barcelona 市區怎樣行走都不會看漏的這幢世界遺產，不但規模大器，設計風格也有鮮明色彩，
外圍走一圈可看出東南西三方外牆壁面各有不同主題，從入口所在的東側立面起始可漸次欣賞耶穌誕生故事、
南側未完成的榮耀永生立面，以及西面描繪耶穌受難死亡情節的壁面；三方壁面各有四座鍾樓，合計 12 鐘樓
即代表 12 使徒，教堂中央另有 6 座高塔則象徵傳播福音四使者、聖母瑪莉亞和耶穌祂本人，
塔高與位置邊陲與否按身份各有不同，最雄偉的耶穌主塔塔高卻又不超過 Barcelona 最高郊山，
不與上帝和大自然比拼光環，設計美觀之餘也講政治正確。
拜中文語音導覽之賜，大師瘋狂建築構想不再鴨子聽雷。 從誕生立面展開耶穌故事第一章，大門中央上方
三尊石敢當雕像，右側聖母瑪莉亞代表信仰、左側聖約瑟象徵希望，中間耶穌帶來傳道與愛，
聖家一家三口將信望愛普惠世間，引來大門左下方某個叫做東方三賢士的中年男子團體伏膝瞻仰，
見證神蹟誕生：
誕生立面也可看出高第聖家堂諸多取材大自然的設計靈感。
象徵生命力的荒漠柏樹，大方迎客枝葉招展；一行白鴿上青天象徵善男信女搶著升天搶頭香；
繼承高第大師職位的建築師之一日本人瀬尾岳郎桑 1978 年製作綠葉扶疏甚至還有甲蟲在上面爬的大門，
但最惹眼還是左右門柱各有一隻 Westbrook 神龜，左邊四肢長蹼的是環太平洋 Level 5 怪獸海龜，
右邊四肢長利爪的則是陸龜，門神一對哥倆好，象徵 Barcelona 背山面海的地利恩賜：
從誕生立面走進聖家堂，仿佛大樹招展高聳達 75m 的拱頂宛如有生命，搭配高第招牌柔和曲線設計，
和珠寶般鑲嵌柱間和壁面的彩繪玻璃令人一見讚嘆。 挑高拱頂好似漏斗般採集光源，大師拿手的光影變化
今天又在地中海教科書般的理想陽光下大放異彩—環顧教堂，玻璃與建材用色皆依方位因地制宜，
正中央聖殿玻璃顏色偏冷，正對太陽升起之處能量互補，教堂另三側玻璃則用色偏暖，走一圈完成白晝黑夜、
四季交替、生命輪迴的自然循環；建材用色由下而上是柱墩的暗色玄武岩、底層壁面的灰白花崗岩，以及
上層唱詩班的淺亮砂岩，觀者抬頭追隨光源之際也順勢瞻仰看不見的耶穌尊榮。
廣闊室內空間若說有什麼 must see，非福音使者四本柱和中央聖殿莫屬。
四本柱以堅固斑岩製成，支撐教堂大尖塔主體結構一如福音四使 carry 發揚耶穌信仰；
四根柱上各有動物圖騰寶珠象徵使者形象，馬太是天使，聖約翰是(加藤)鷹，路加是勇猛公牛，
至於馬可獅仿佛一直高喊哥不是傘蜥蜴 哥不是傘蜥蜴 哥不是傘蜥蜴：
描繪聖家一家三口的方式何其多，地上 JMJ 馬賽克鑲嵌不是什麼上市公司股碼，而是分別代表
Jesus，Maria，Joseph. 再看誕生立面內側，上方張開雙臂老當益壯的推車老漢是聖約瑟，
西側受難壁面上方是聖母馬利亞，擁護中央聖殿為世人承受苦難的耶穌像。
成昇龍餃子之勢高高在上的耶穌像距離遠了臉部看不清楚，但這尊雕像特別之處在上面有用銅、玻璃、木材
製成的華蓋罩護，小麥穗、葡萄葉、葡萄形象的華蓋滾邊雕刻則象徵聖餐儀式中的麵包和葡萄酒；
吃完這最後的晚餐耶穌也就被釘上十字架，昇龍餃子飛啊飛的，在接近教堂高塔屋頂的地方有塊金色三角形
即象徵上帝就在不遠處迎接其聖子回歸，自下而上自成故事時間軸。
聖殿正對南側未完成的榮耀立面，施工中大門擺上多國語言撰寫的 “Our Father” 祈禱文雕刻，
比起貼個 coming soon 壁紙交差顯然有誠意得多：
教堂內逗留許久後從西面的受難立面登出會場，以基督的死亡為題處處展示暗黑元素—斜插向下的外壁樑柱
恰如耶穌的筋絡，上層蒼白的短柱則演繹了十字架上的耶穌被撐開的肋骨。 仔細看雕刻風格與高第頗有不同，
原來是高第後繼者為強調耶穌受難的痛苦，線條更加有稜有角。 常以苦瓜臉造型現身藝術作品的耶穌
這回也沒例外，受鞭刑的耶穌更是吃得苦中苦的相貌，但看看眾多押解耶穌長得像星際大戰複製人全面進攻的
士兵卻又讓人聯想起米拉之家的煙囪，明顯向大師致敬的手筆莊嚴悲壯中不失童趣。
受難壁面另一巧思神作，是一個 4x4 橫加豎加斜加全都等於 33 的方塊，
象徵耶穌死亡的年份也是耶穌死亡的年齡，也方便逛膩的各國鄉民即興玩數獨
不過要是就這麼被雕刻細節迷住離不開眼光，未免見樹不見林可惜了大師整體規劃巧思。
從下而上看從耶穌被鞭打到釘上十字架一路折磨到掛的情節固然淺顯易懂，但若仔細看便可發現其實
上方高塔間還坐著一個耶穌俯瞰世間，原來竟是一套完整從受難到升天的聖經故事：
受難壁面也可近距欣賞聖家堂中央尖塔。 造型宛如被啃光的玉米，腰部一行文字以拉丁文書寫三聖頌
「聖哉，聖哉，聖哉」銘文，塔尖則用選自威尼斯的彩色玻璃裝飾，拐杖糖造型實為代表主教的形象，
柱狀結構象徵權杖，中間小圈為主教手上的權力魔戒，頂端十字架則為主教神職烏紗帽，
這齣把主教放在塔頂的橋段編排即意味著主教是上帝 Co. Ltd. 在凡間的最高職等，
也是當年十二門徒的延續，緬懷先烈，基業長青。
走過無緣參觀、頭頂有麥穗葡萄蔬果裝飾看來波蜜果菜汁應該是主要贊助商的聖器室，
無緣參觀的修道院，以及無緣參觀的教堂建築工人子女學校後，旅程最終走回教堂地下室。
稍早參觀的神聖中央殿入座後即不得站立，然而中央殿下方其實才是教堂最古老也最信仰重鎮之地—
深埋地下 10m 禮拜堂是此地信仰源頭，非信徒不得進入，隱藏在大部份整修為博物館的地下展示空間裡
更有高第本人的墓，死後監工遺作不馬虎。
然而明明買了還可以搭電梯上尖塔的套票，最後卻因電梯故障不但沒退錢的意思，也不願變通讓人
登上另一正常開放的高塔。 想想昨天霸王票奎爾公園逛大街的光榮時刻，只能說出來跑總是要還的了。
(to be continued...)

3/14 Tue. 2017, Day 2 (cont.)
短短幾天 Spring break 實在緊湊，下午只好來場高第馬拉松連訪兩大傑作米拉之家和巴特婁之家，
豪奢考察手筆好比土豪炒房團。 走在感恩路上遠遠就看到曲面起伏、半融化半不融化的圓滑米白建築，
家家戶戶還有藝術感強烈的廢鐵陽台欄杆，即是 Barcelona 地標之一的米拉之家 (Casa Milà)，
顧名思義是當年有個米拉先生而不是 Michael 委請高第設計的，是高第生平最後一棟民宅作品，
於 1984 年與其他大師傑作一起名列世界文化遺產。
1912 年落成，隨繁華落盡曾經荒蕪，幸好 90 年代被某銀行基金會買回整修後重現往日光華。
語音導覽先從整體結構介紹起，堡壘般的米拉公寓裡面其實有個大中庭，因此每層樓都可裡外雙面採光，
樓層配置則是一樓店面、二樓米拉本人故居、三至六層住商辦混合出租的吸金 machine：
電梯直上最具特色的頂樓，波浪狀高高低低的表面不時突出可疑的柱狀物，原來高達 38 尊
好像野柳女王頭的雕像大部份是煙囪。 而女王頭戰士頭盔造型其實也只是多變煙囪的一種型態而已，
香檳瓶碎片拼貼外皮、扭曲的麻花捲、海綿寶寶的鳳梨之家等等不同外觀爭奇鬥豔，煙囪也可以很花俏：
六層樓公寓雖然不高，在基本上沒啥高樓的老城區已算視野無敵，乍遠似近的聖家堂大工地也一覽無遺：
走下改建後的閣樓空間，現在以博物館身份解說米拉之家為啥這麼秋。
教具還挺多，3D 建築模型、圖片、文字、多媒體影片什麼的，首先說明閣樓設計採所謂「懸繩拱」工法，
靈感得自蜿蜒連環的巨蛇脊骨，高低不一拱頂於是可自由起伏配合樓上任性的煙囪時裝秀。
接著重點說明米拉公寓之所以可以這麼 free style 的切割房屋大小和形狀，主要得利於整棟建築重量
可僅由邊緣柱子承受，因此有別稍早參觀過的奎爾公園以 86 根巨柱托抬大，平，台，米拉公寓
內部房間可在不另外設柱的條件下享受無分割完整空間，愛怎麼隔間就怎麼隔間。
不過當然啦，土木系朋友們可能會對力學巧思讚嘆不已，我一介粗人卻必須親眼參觀房間裝潢才不枉走這一趟。
再往下一層來到六樓，幾間樣品屋展示以前有錢人家裡怎麼裝潢；以某有錢人 A 一家為例，
有貝殼和若干海洋生物圖案童趣地磚的隔間顯然是小孩房：
距離小孩房不遠處是奶媽/僕人房，黏土花邊佈置的門框有濃濃的大媽感：
以拉門彈性改變廚房、餐廳共通空間大小好比一下增員一下裁員的公司尾牙規模，一旁則是書房和屋主臥房
臨走前一瞥大師的小處巧思，波紋狀凹凸起伏門把號稱符合人體工學更好握，只融你口不融你手
整棟公寓都是套路，大師城府好深。 然而高第的算計可不是只有米拉之家獨領風騷，
事實上當年米拉先生會有這件委託案很大原因是受不遠處巴特婁之家 (Casa Batlló) 影響，
顧名思義是當年有個巴特婁先生而不是 Michael 委請高第設計的，土豪之間比財力一時瑜亮，
這才有一條街上先後兩棟文化遺產。
曲面窗台一看即知又是大師手筆了，伸展程度不一的大片玻璃窗和欄杆窗框格式形狀或如蛇眼、或如張嘴呵欠，
老公寓生命力不因歲月凋零。 一進入口又見大師波紋控病發，牆腳浪紋木嵌板營造水下洞穴意象，
不規則迴旋梯則海流般隨波折起伏的扶手帶著訪客升上一樓主展間：
再沒有比曾為巴特婁先生辦公室的海洋主題空曠大廳，更能欣賞巴特婁之家著稱光影變化的地方了。
通過香菇造型迎賓壁爐後，門框、窗框隨處可見不規則彩繪玻璃，配上大片落地窗引進一天不同時間的
日光折射即成不同人生色彩：
然而公寓畢竟年代久遠，許多展間傢俱已佚失徒留空蕩房間。
幸好巴特婁之家頗與時俱進，導覽器竟有 AR 擴增實境功能，對上兩根石柱即現陽光自柱間縫隙射進擺設豐富
餐桌的腦補畫面，餐廳外幾何圖案地磚和鑲嵌瓷磚外牆圍成的花園更是花團錦簇：
可別忘了高第也是用色高手。 自窄小中庭垂直瀏覽公寓外牆，漸層藍色考量日光照射範圍，越下層越淡白，
上層則暗深以便吃下大量日照時不致過於刺眼。 沁藍基底色調亦號稱天然空調，一見自然涼，考量很多的大師
內心戲就是豐富：
往上爬升穿越洗衣房和懸垂拱搭成的白牆通風間後來到頂樓，與米拉之家一樣是老公寓必訪精華地段。
搞怪的煙囪維持大師一貫特色，屋緣龍背一般的小房間加上旁邊一根十字架巨劍，則據說是為了重現
聖喬治屠殺巨龍的故事。 多彩瓷磚鑲嵌拼貼、圓潤的曲面線條，童話般的屋頂空間直是人見人愛：
走下階梯，離開前順便看幾件巴特婁之家原物傢俱，雖非依依不捨卻也對這幢美麗建築印象深刻。
(私心覺得米拉先生輸了)
大路上隨意行走驗收兩公寓燈光造景，接下來卻不知發了什麼神經跑去吃麻辣鍋，只能說我哈佛火鍋王的
稱號不是叫假的了...

3/14 Tue. 2017, Day 2
來巴賽隆納必訪高第大師建築群，而為了配合我六點多就出門的精實行程，也就從自以為沒有所謂
營業時間限制的奎爾公園 (Park Güell) 開始朝聖起。 行前功課沒做足，現場才發現網上購票可以
劇烈地為我節省「多達」一歐元，只好坐在公園長椅上開電腦線上作業急得滿頭大汗；很想買票但搞了
二十分鐘付款被拒絕兩次，途中還被某遛狗人士的熱情毛小孩騎上電腦、在我電腦包上留下兩個狗腳印，
堪稱人在囧途。
看來只好現場購票當冤大頭了，我心悽愴。 but 售票亭沒開，也沒發現任何工作人員，是要我怎麼貢獻
西班牙 GDP 呢? 於是，官逼民反，我決定直接入場，走進公園立刻迎來主要區域那座滿滿的大，平，台，
波浪狀修邊和彩繪鑲嵌裝飾都是大師的正字標記，座落小山丘頂上的平台也居高臨下俯瞰清晨尚半夢半醒的
Barcelona 市容。
別看平台精彩、適合大媽跳廣場舞，平台下的立柱空間更有千秋。
巨柱擺超多根不知在穩固什麼意思，大概很怕地震吧，也有可能是拿來當駕訓班考場想搞人，總之超穩，
抬頭亦見更多彩繪鑲嵌元素，大師匠心不因暗處沒觀眾而打折扣。
走下平台階梯，接著迎來鎮園之寶，巴賽隆納哥吉拉是也。
華麗七彩亮片秀場造型神威凜凜，橫看豎看正看都是哥吉拉，距離正下方不遠處一顆類似狼頭的猛獸
看來是千年宿敵。 只好學渡邊謙說聲 let them fight.
大排場對稱階梯的盡頭是兩棟長得像薑餅屋的討喜洋房，原來曾經是高第本人的住宅，現在以故居博物館身份
吸金。 重新解讀幾何構造、大量使用曲面、華麗巴洛克式裝飾等設計元素再再凸顯大師特色：
大師另一手筆則是沿著山壁開鑿的迴廊步道。
弧形壁面好像格鬥漫畫裡用什麼招式挖出來的，土黃石柱則像高聳的 turbo 螞蟻窩，
而最大妙處在於步道頂層車道、底層人行道的分流設計，兼具藝術和實用性：
就這麼在山丘上的奎爾公園爬上爬下的，天已大亮，低頭一看大，平，台入口拉起封鎖線，
欲再訪已不可得。 帶著淡淡的哀傷又有佔便宜的快感，奉勸諸君想省旅費的話，比工作人員早上班就行了。
揮別奎爾公園，接著卻要拜訪一個很不尋常的景點 IESE 商學院。
以個案教學著稱的 IESE 別名歐洲哈佛，身為 H 校特派員自當一訪善盡關懷姐妹校義務，
而且不但來參觀校園甚至還旁聽一堂課只差沒有當場報考。
陽光燦爛，普照山坡上的小巧商學院，慵懶、溫馨，靜得下心唸書真的算你有定力；
隨惠我良多的 Sannie 姊亂入 Emerging Economics 課堂，
馬蹄形座椅格局與多元學生背景真有幾分哈佛影子：
本日主題是剛解體的蘇聯，向來對新興市場有濃厚興趣的我聽來興致勃勃，但一開始被 cue 訪客自我介紹
其實很害羞。 H 校知名發展經濟學家 Jeffrey Sachs 的休克療法果然成為討論重點，可惜可能已經
最後一學期了吧，約莫 6、70 人課堂僅十來個學生發言，且大概 2/3 是 build on 已討論的老話題，
幸得兩位 Russia 學生不時穿插提供在地見解，不枉我 Spring break 來此補課加班。
若說剛剛旁聽經驗給我一種不少學生在混的感覺，看看風光明媚的小而美校園也只能說是誘惑太多、情有可原。
下課後跨過一條街來到財富堆砌的北樓，也是金主 EMBA 學員主要活動的地方，手持街上中菜餐車的
牛肉炒麵闖入顯然閒雜人等，還外帶鍋貼應景一下最近令人吐血的棒球經典賽。
飯後直奔北樓熱血的頂樓大，平，台，那種在日本校園片不管是談戀愛還是霸凌事件都很常出現的頂樓場景，
也是瘋狂假面和愛子一起吃便當你儂我儂的頂樓。 今天我們不發表成年主張、不對天空大喊我沒有極限，
只欣賞仿佛比奎爾公園更強的視野，環眺奧運公園、某山丘上好比電路板插上 LED 的疑似電視塔，
以及遠達海岸線的 Barcelona 城市天際線，風和日麗，心曠神怡。
畢竟台灣幫下午還有課，陪著走回 MBA 學生待的南樓頗感由奢入儉難。 不過也不是說校園環境就差了，
學生餐廳中規中矩、小巧空中花園待上幾小時不嫌長、令人驚訝的水池龜滿為患合稱南樓三寶；爬滿藤蔓的
辦公室更是有 fu，當即在告別 IESE 前拍下單人婚紗照。
我想網路上應該沒有太多 IESE 遊記?
(to be continued...)

3/13 Mon. 2017, Day 1
可能是人生最後的 Spring break 出遊選擇多多，但自以為很受在 Barcelona 唸書的
台灣朋友群熱情邀約驅使下，決定信守承諾走訪巴賽隆納一趟。
講得很委屈一樣，巴賽的美卻顯然沒讓人失望。
轉機倫敦約莫傍晚抵達巴賽，地中海的藍天已快速治癒我 Boston 人寒也心寒的窘境。
快速巴士直抵 Plaça d'Espanya 圓環，圓環中央氣派的雕塑、往山坡大道旁陽具般的兩根
威尼斯塔擎天柱、遠看像五塔油 logo 宛如宮殿般華麗的國家宮美術館 Palau Nacional，
整座城市充滿文化遺產的 Barcelona 用強烈視覺表現浮誇迎客：
秉持一貫跨國吸血旅遊風格，繼 Virginia 之旅睡同一張床的激基表現後又來叨擾 Ted 哥借宿，
跨越大西洋的糾纏真情表露無遺。 Ted 伉儷幽居巴賽市 Gracias 區，中譯感恩區，聽起來很適合謝票，
更因有知名建築師高第設計的奎爾公園與處處可見的藝術公設成為相當文青、適合徒步品味的個性街區。
到得早沒事幹，亂走最好，漫步淺色系住房街巷心情明亮，不認識的人物雕像和看不懂的幾何圖形立柱
則考驗我的美感神經。
都說巴賽市容顏質高，而 Ted 伉儷住所附近最讓我驚奇的當屬騎樓邊並排的鐵捲門塗鴉藝術了。
陰屍路男主角、鬼怪若干、髮線很高的大叔、畢卡索 style 壞心腸對人大小眼的女人，
也有某書報攤打烊了鐵捲門上還是漆了書報攤圖案，幽默好比在眼皮上畫眼睛然後打瞌睡的學生，
題材多元堪稱從外太空畫到內子宮。
這一帶也有個小有名氣的廣場 Plaça de la Vila de Gràcia，400 年歷史鐘樓
宛如時間守護者記載 Gràcia 從小村演變成大城市一區的發展過程。 幾個踢足球的俊美孩童腳法不俗，
騰挪飛躍間盡現名偵探柯南實力。
不過來到了料理聞名的西班牙，不來一頓下酒菜 tapas 大亂鬥說不過去。
由強者我學弟 B 君主辦本人接風宴其實是 IESE 商學院台灣幫太久沒聚會，
假 Labarra Barna 小酒館大宴各路英雄。
不到 24 小時前才在 Boston 大啖義大利麵吃到快吐呢，但悠久 Catalonia 美食傳統誰能抗拒，
簡單一道麵包塗抹蕃茄佐橄欖油的前菜加上招牌醃鱈魚展開加泰隆尼亞式款待，鍋燒淡菜、油煎蝦、
炸小章魚、菌菇醬薯條等等複雜程度不一但都高水準的小菜們以及好便宜的酒精隨後也流水般
治癒我在 Boston 人寒也心寒的窘境。
一轉眼從晚上 8:30 吃到 12 點，難道這就是西班牙式慢活?