realman

5/2 Tue. 2017
看看 trip advisor 上 St. Louis Cemetery No. 1 Tour 評價不差，光天化日就來跟好兄弟 hang out.
昨晚 haunted tour 今早訪公墓，都不知原來我對死人這麼有愛，但此地融合多元文化的墳墓樣式本就是
值得鑑賞的藝術，搭配導覽員解說墓穴主人偉大生平也是另一個了解 New Orleans 歷史民情的好途徑。
(http://www.saveourcemeteries.org/st-louis-cemetery-no-1-tour/)
講講一號公墓有什麼名人下葬吧。 造型平凡的小白塔埋葬了紐奧良巫毒女王 Marie Laveau，
鼎盛期信眾高達 12,000 名，正職明明是洋酒進口商的瑪麗 seafood 想不到兼差神棍也是法力高強：
糖業大亨 Jean Étienne de Boré，將砂糖製糖技術帶來 Louisiana，使甘蔗成為利潤豐厚的經濟作物，
1803 年時更成為美國購入 Louisiana 殖民地後第一任紐奧良市長。 履歷傲人，但謙沖自牧，
死後家人按其低調遺志起了一間毫不起眼的小墳：
對比之下，眼前這間白色金字塔浮誇得可以。 主人又是昨晚 haunted tour 提到過亂花錢買凶宅的
尼可拉斯凱吉，死前先卡位好風水靈骨塔的概念。 雖然不知與 Nicolas Cage 生平有啥關係，
但塔前一行拉丁文墓誌銘曰 “omnia ab uno”，直翻是 "all for one" 或 "everything for one" 的意思，
冷知識無法掩蓋金字塔本身相對其他老墓碑的標新立異惹眼效果，大手筆造價 25 萬美元怪不得財務出包：
除了個人墳墓爭奇鬥豔，揪團合葬的各式團體墓室亦各成特色建築。
Italian 移民塚的圓塔，有白衣女神坐鎮蓬蓽生輝，而 Orleans Battalion of Artillery 紀念
抵抗英軍的炮兵隊忠烈祠，火把交疊浮雕和以直豎砲管拉起圍籬的造型也傳神表達了下葬英雄的豐功偉業：
那麼既沒個人墓碑炫富、也無法負擔家庭墓室的可憐人試問單兵如何處置呢?
看見圍牆上那許多類似壁龕形狀的扇形壁面沒? 這可不是一般壁面，每扇石門後方原來都是用來塞屍體的。
如此潦倒方式告別世間，除了財務困境外，也跟當時公墓「每間家庭墓穴，一年只能入住一人」的規定有關，
遇到傳染病大流行所有迅速領便當的人生臨演們，就只能以類似得罪了標哥化身防波提的方式與磚牆合體了。
but 畢竟大好的天，且讓我結束公墓行程後看點正能量的東西總結我的紐奧良之旅。
New Orleans 畢竟入海位置重要，有利商賈，19 世紀即早早經濟騰達，誕生不少大戶人家，
當中 Garden District 即是保存良好的暴發戶老洋房文化園區。
沒來得及跟導覽，上上網倒也能按圖索驥狩獵特色豪宅---
(https://freetoursbyfoot.com/self-guided-garden-district/)
南北戰爭時期南軍將領 Colonel Short 的別墅，但比起房子本身玉米造型的圍籬似乎更知名。
一說是愛妻心切的 Short 上校，為一解夫人老家玉米田鄉愁特地搞了玉米設計，
第二種說法則是上校夫人打開欄杆型錄發現玉米造型最貴就買了，浪漫與現實教人傻傻分不清楚。
<夜訪吸血鬼>作家 Anne Rice 私邸，建於 1857 年，她本人則於 1989 年購入至今。
(放心，她不是在這裡住了一百多年的吸血鬼)
兩層樓高建築最惹眼之處首推優美的外壁鏤柱，花園裡的聖母像在我看來應有鎮壓吸血鬼效果：
花園區最古老建築，建於 1838 年，類似東南亞傳統高腳建築的挑高樓板設計既防洪也通風：
這間據說也是鬼屋 (為啥紐奧良走到哪都鬧鬼，不愧是世界超自然協會認證最陰森城市第一名)，
有意思的是那不合比例的窄門面設計。 原來以前房屋稅是照門面寬度繳納的，把房子硬是拉成窄長的詭異格局
竟有避稅效果，鬼屋也可以精打細算：
Payne­ Strachan House，南北戰爭時期國祚短暫的南方國「美利堅邦聯」的唯一一任總統
Jefferson Davis，於 1889 年在此病逝：
最後這間簡直電玩場景的三塔堡壘，是影后珊卓布拉克私宅，尼可拉斯凱吉紐奧良明星置產不孤獨。
突出大樹之巔、宛如置身雲端的前衛建築其實很少住人，不過有時會被 Sandra Bullock 款待圈內人度假，
想隨機追星的人不妨在此站崗，期待哪個明星會走出來：
短短旅程還真沒想到能如此充實呢。 細數過去三天造訪過的不少地方尚感意猶未盡，紐奧良的魅力我領教了！
下一站，墨西哥。

5/1 Mon. 2017 (cont.)
聽了一下午紐奧良料理各種好，心中生火不得不走一趟 Creole cuisine 名店 Gumbo Shop.
招牌菜啟發自西班牙大鍋飯的 Jambalaya 什錦飯，融合茄汁與各式香料和可疑穀物紅通一片，
教人看不明白其多元食材底細，蝦仁、牡蠣、火腿或雞肉等等不同配方變形可能也因為調味偏重口味的關係
吃不太分明，總之就是一坨什麼都有的庶民料理吧，與我一介男子漢風格可說相見恨晚：
吃飽好上路，奈何橋不孤獨，通往陰間的坦途有所謂 “haunted tour” 帶膽大的看倌走逛陰宅順便炒房。
去年萬聖節在女巫鎮 Salem 也參加過類似的訪鬼團 (http://realman.pixnet.net/blog/post/45140832)，
今晚在中氣十足光頭大叔解說下發現紐奧良才是世界超自然協會 (竟然有這種協會) 認證的
全球第一鬧鬼城市。 原來當年法國人傻傻的在美洲原住民的河口墓地往上蓋起了今天的 French Quarter，
而詭譎令水手迷航的沼澤河道、海賊燒殺擄掠、殖民母國軍事爭奪、虐奴、城市大火、巫毒文化、
瘴癘多病幾奪人命等史地淵源加總起來更是陰森指數 +3000，參加標榜 ghosts, pirates, vampires,
witches, and voodoo 的精華 5 in 1 combo 旅正好化身打鬼特攻隊一探都市傳說究竟。
(haunted tour http://voodooboneladytours.com/GhostTours.html)
Muriel's Soiree
(http://muriels.com/about/ghost/)
陰宅紀行第一站是 Jackson Square 附近的高級餐廳 Muriel’s.
老房來頭不小，18 世紀曾是 Louisiana 殖民地財務官私宅，後來被一個好野人 Mr. Jourdan 買下重建。
此廝雖手頭寬裕，但好賭成性，某次以這棟豪宅為賭注打牌結果輸到脫褲，讓人想起拿所長房產拿去電視實境秀
賭錢賭輸的兩津勘吉，輸掉房產承受不住打擊的 Mr. Jourdan 也就舉起手槍了結自己烏龍的一生。
可能因為太愛豪宅了吧，百餘年眾多目擊者信誓旦旦，說 Mr. Jourdan 死後以一團白煙的形式陰魂不散，
還加送三個私僕偶爾隔空摔碗盤，自殺的房間於是至今都保留了 Mr. Jourdan 的餐桌刀叉，
兩人座位的另一空位則留給想與鬼共進燭光晚餐的獵奇遊客了。
Old Ursuline Convent
接著來到白天 walking tour 也有經過的 Old Ursuline Convent.
宛如堡壘般的建築是天主教女修道院，高牆深深當然加添神秘感，當中最大的謠傳則是修道院三樓住著吸血鬼，
以天父力量就地鎮妖之外每道窗還嚴密封死以免吸血鬼們化身蝙蝠晝伏夜出，堪稱魔物界的高級看守所。
講到謠傳根源，版本眾說紛紜，當中比較有趣的一種是當時 Louisiana 殖民地乃化外之邦，
多罪犯、魯蛇、邊緣人、中二屁孩、嬉皮等等法國本地流落來此的亡命之徒，法國政府有鑒於一群單身羅漢腳
雄性激素爆表早晚會動亂，於是打算從法國本土越洋出口優質處女打造和諧社會。
但正當猛男們睪固酮飆升、擠在港口等靠岸猛虎出閘的時候，從船裡出來的是某貿易商進口的棺材以及
船程遙遙、躲在船艙底久不見天日、面目蒼白、牙齦缺乏維生素充血紅腫、走路顫巍巍宛如陰屍路的少女們，
吸血鬼入侵的傳說於焉誕生。
至於猛男們後來有沒有與吸血鬼 hang out，就不甚可考了。
The Lalaurie House
下一棟陰宅是赫赫有名的 The Lalaurie House，據說煞氣到有時團員會要求導遊行程略過此間免得犯衰。
主角是 19 世紀初的貴婦屋主 Mrs. Lalaurie，素有虐待黑奴家僕惡名，後來 1834 年一場大火
人們才在某隱密隔間發現七具焦屍，身上多有鞭笞傷痕、挨餓證據或是致死傷創，含怨而死的黑奴們
於是化身厲鬼，讓後面幾代屋主命運多舛，例如 2006 年以美金 3.4m 高價買入的影星 Nicolas Cage
立馬財務危機纏身，並於 2009 年破產交屋，接手的傳奇原油期貨作手 Michael Whalen 也犯下新手級的
離譜交易失誤損失美金 1.4m，扎小人詛咒都沒這般靈驗。
Lafitte's Blacksmith Shop Bar
為了身心健康，haunted tour 中場休息給大家亂入酒吧尿尿不消費。
Haunted tour 身為熱門夜遊，連廁所地點都得講究才行，這間小酒館赫然是號稱全美建築最老的夜店，
木造老房歷史遠溯 18 世紀初。 名為鐵匠舖，Lafitte 本人可是墨西哥灣一帶勢力龐大的海盜，
老屋據說就是贓物集散倉庫，現在則改成非常有味道的 piano bar，鋼琴台上擺一圈調酒近距離感受
樂手靈魂，爵士也能充滿激情不慵懶：
Andrew Jackson Hotel
好酒沈甕底，haunted tour 壓軸大戲 Andrew Jackson Hotel 是全美派駐鬼魂數字第二高、
鬧鬼事件申報數第一高的猛鬼禁區 (真服了超自然協會的統計能力)。
鬼源何來? 原來旅館的前身是 4~14 歲男童的寄宿學校，據說 1794 年大火奪去 5 條人命，
自此咒怨俊雄五人男團成軍，時而戲謔拉扯房客私人物品，時而不甘寂寞暗夜放出咯咯笑聲還加送一陣陰風。
其中，208 號房尤其惡名昭彰，甚至吸引不少遊客專程來過夜與鬼共枕，光頭導覽也分享了兩則
以前帶過遊客的靈異事件：西洋鬼故事第一件，某 A 男半夜睡不著覺，沒下床到屋頂與女性深情對唱，
反倒感覺眼前確認關上的電視發出嘶嘶噪音，這才驚覺原來是三個男童在看卡通台，然後一秒快閃
一切復歸虛無。 而第二件，也是光頭導覽本身的最愛，是某情侶事後看旅遊照片，前面是法國區街景，
後面是隔天一早機場打卡照，但中間過夜的部分竟有一張以上帝視角俯拍兩人睡姿的照片，
就不知這熱心的攝影師是俊雄男團的哪個成員呢?
美麗陰森又充實的 haunted tour 到此結束，臨別前光頭導覽很重情義贈予兩道巫毒魔咒。
其一招桃花咒，拿一張字條把心上人名字寫七遍，往自己方向收摺後泡入蜂蜜玻璃罐，再放置陰暗處熟成即可；
其二招財咒，拿紅布包覆堅果後，和錢包一起放入口袋即可。
步驟簡單到不行，加減在雙手高舉、暱稱 “Touchdown Jesus” 神像前聽聽這一派胡言，
明天還得踏實做人。
而靈異了一整晚，總得回歸爵士樂舒壓懷抱，一解身上雞皮疙瘩。
隨選 Fritzel's European Jazz Pub 果然又是高素質，且再度莫名得到前排好位，
正好聽聽斜戴扁帽的老型男大展歌喉
接著又露一手喇叭本領
最後再一曲經典 “what a wonderful world”，豈不正是我今天一整天的心情寫照?

5/1 Mon. 2017
猶記多年前卡崔納颱風重創紐奧良悲劇，但也說明了鄰近密西西比河入海口的 New Orleans 地勢低窪，
河湖沼澤眾多，搭船一覽濕地生態遂成此地熱門行程之一。
大好的天跨越海口湖大橋，前進紐奧良近郊的 Pearl River (珠江??)，聽了一些不重要的解說後啟航，
美洲短吻鱷是當然主角：
近距餵食秀，有點刺激
跟假的一樣
類似的行程其實參加過不少次，畢竟我非洲 safari 系的，但今日之行竟還能讓我留下深刻印象，
神秘的豬家庭居功厥偉—據說好像是某一年路人甲放養的，也可能是卡崔納颶風時趁著飼主家一片狼籍
重奔自由野地，小白兔誤闖森林結果成了山大王的概念。
原本四散河道阡陌的客船齊聚前方狹窄沼澤地，架勢可比巨星接機，等到總算輪到我這船突進時這才一睹
全身黑毛打著水珠、宛如洗髮精廣告出水佳人的豬后媚態：
豬家庭騰挪奔忙，見這舉家著急勢頭一時如臨東非動物大遷徙現場：
想不到 Swamp Cruising 的 MVP 是豬，神隱少女的爸媽在真實世界也是影迷焦點。
下午回到 New Orleans 市區 French Quarter，進行我每到一個新城市通常會參加的徒步導覽，
主題不意外從入門級的 New Orleans history 101 開始，集結 Jackson Square
且聽移居此地的前紐約客解說員闡述此地魅力：
提到紐奧良文化，除了雞翅、爵士樂、還有很會蓋火鍋的 Anthony Davis 外，
時有耳聞的 “Cajun”、”Creo” 等冷僻單字其實很好的概括了組成紐奧良的多元移民背景—
Louisiana State 以法王路易十四命名，可以想見其法國殖民地淵源，但含美洲原住民、
比法國人更早來移民的西班牙人、全世界刷存在感的絕對強權英國人、悲情到處被買賣遷移的黑奴
以及 19 世紀末的華人移民、越戰後越南難民融合出對比強烈又兼容的獨特文化，
當中 Cajun 指的其實是來自美國加拿大交界的法國移民社群、在英國佔領加拿大法屬殖民地後
橫跨千山萬水來此另覓家園，而 Creo 則泛指早一步來此的各種族混血後代。
主要族群各自據地為王，靠山吃山，靠海吃海，以當地食材權充複製家鄉料理的變種口味
這也才有今天獨樹一幟的紐奧良南方菜系。 回到 Jackson Square，可說是上述歷史更迭的
最佳見證，曾用做法軍校場，正對成立於 1794 年、外型宛如迪士尼城堡的美國最古老天主教教堂
St. Louis Cathedral，兩旁則是僧侶宿舍和老市政廳，法國將 Louisiana 殖民地賣給美國的條約
即在此簽署，自此美國國土倍增，漸進躋身強國之林。
跨越廣場來到 Cafe Du Monde，於 1862 年開業的老字號在全美都有高知名度，
加了淡藍苦菜的咖啡歐蕾和裹糖粉不用錢的法式甜甜圈 beignets 更是兩大招牌，
當著 Mississippi 河景微風來一客優雅的沙龍下午茶，破壞文藝氣氛的洶湧人潮且讓我視而不見。
連咖啡名店都這麼法國，New Orleans 顯然和法國脫不了關係了，曾為法國屬地的歷史也讓
Louisiana State 在規章和民風上和美國其他州與眾不同，例如採 Civil Law 體系的法國憲法比起
英系的 Common Law 更早保護女性在財產繼承等方面權利，眼前這尊法國捐贈的聖女貞德
既是解了英法百年戰爭 Orleans 法軍之危、受封 “Maid of Orleans” 的貞德對 New Orleans 的
跨海關照，也是女中豪傑對此地女權先進的表彰。 這一帶亦因緊鄰 Mississippi 大河的地利之便，
自 18 世紀中貨物集散成為 French Market，現在依然是頗受歡迎的在地市集：
走過幾個街口，接著來看幾間老房。 最具代表性的這間 Madame John's Legacy，是 1788 年
紐奧良大火後幾棟碩果僅存、採法式殖民風格的建物之一，展現大火後一樓柏木、二樓改用磚石防火的
建築標準，最重要是室內庭園的流行讓家家戶戶累積許多不流動的腐水，引發病媒蚊滋生，
登革熱流行了幾波之外，1853 年黃熱病疫情更是一舉奪去近八千條人命，建築美觀的背後屍骨成堆。
行程最後走回 Jackson Square 旁 St. Louis Cathedral，教堂後院因為是距離天國最近的地方，
成為民間男子解決糾紛的單挑決鬥熱點，據說 1830 年鼎盛期這裡一年的決鬥量比整個歐洲大陸加起來還多。
而旁邊的石板小路則是 Pirate Lane，酒吧、studio、個性小店林立的嬉皮社群可遠溯 1820 年代：
導覽雖在此結束，指示了這麼多間好吃好喝的小店方向，今晚肯定又會是個 busy night 了。
(to be continued...)

4/30 Sun. 2017 (cont.)
雨過天未晴，立馬飛奔 Jazz Festival 會場以免當買票不亮相的冤大頭。
拜暴雨之賜人潮未達令人窒息程度，但節慶氣氛還是有的，吃喝玩樂攤位應有盡有好比大園遊會，
來到紐奧良名正言順買份雞翅嚐鮮，無奈冰冷無味好比裹粉雞腳凍，有負紐奧良雞翅盛名。
那麼主秀爵士樂呢? 大小五六個舞台穿插室外會場，節慶期間聽不完的團體輪番上陣，
可就是差了這麼一天錯過 Stevie Wonder、Usher、Maroon 5 一票超級巨星，
今天大舞台只有一群穿著邋遢的搖滾大叔，星期天傍晚撿菜尾的概念。
但現場依然人聲鼎沸，而且大家都跟著唱顯然台上多神曲，看來大叔應該不是尋常街友，
而是我有眼不識泰山?
別說 20 世紀少年大叔搖滾 style 跟爵士樂沒啥關係，不遠處小舞台上老黑喇叭團此起彼落飆高音飆長音，
美其名叫做爵士靈魂的即興，簡單粗暴比拼肺活量的不規則 pitch 聽得看客腦充血又心驚驚：
華麗的酋長也是嘉年華會不可或缺風景：
爵士樂的精神就是海納百川各路移民的情感表達，走一趟 Jazz Festival 順便也欣賞鄰近加勒比海歌舞，
一舉兩得。 南方異都紐奧良今天為大家呈現古巴熱情騷沙，強大感染力秒贏街友大叔、老黑喇叭團和
莫那魯道酋長，眾人無不忘我隨音樂搖擺、嘴笑得比希斯萊傑小丑還開：
離場前初嚐 Salsa Music 魅力，令人期待即將到來的古巴行。
但也別急著快轉人生，眼下 New Orleans 還有多處未探勘，不妨從豪奢大餐開始，
既然來到濱海城市紐奧良止不住海鮮慾望，也就順手推舟走訪名店 Felix’s Sea Foods，
包括鱷魚肉的炸物接力和生蠔補得大家做好今晚熬夜遠端期末考和流連夜店的充分準備。
當中，本人我僥倖分配到流連夜店組。 行前才知紐奧良夜生活了得，單身趴尤其有名，
難怪走在街上不時看到戴著選美冠、斜背彩帶的少女們被四五姊妹簇擁后臨天下。
隨機走入某 CATS 卡拉 ok 吧，路人甲大將之風能歌善舞，老黑好像沒有不會 show 的：
然後就是被請上台的單身趴姊妹團了，被戴牛仔帽的主持人逗得樂開懷，雖然沒啥演唱但還算搖得有誠意：
而現在，好戲終於要上場。
講到 New Orleans=Jazz Music 怎麼成名的，French Quarter 主街 Bourbon Street
林立的音樂酒吧功不可沒。 要看就看最好的，Preservation Hall 號稱爵士樂最初發源的表演場，
老牌 Preservation Hall Jazz Band 即使在高手雲集的爵士樂一級戰區，
場次雖多照舊場場爆滿、門外排隊排到火星去，七人樂團陣容也是復古的可以，
配合老舊擁擠且只排得到站票還不允許拍照的音樂廳會場，展現了懷舊格調和龍頭企業逼格穿越又巧妙的融合。
(https://www.preservationhall.com/)
來看看 who are these magnificent seven 吧，首先吹黑管的是個白人，好比跟阿姆唱 rap 一樣
突出，然後除了一個鮮肉薩克斯風手之外其他團員大概都是茂伯等級的國寶年歲，卻還真是個個寶刀未老，
譬如有個吹伸縮喇叭的還得兼差急智歌王，吹一段豪洨亂唱一段，濃厚口音雖讓我不明所以但至少現場觀眾
確是樂不可支。 至於今晚我最秋獎項，非長得像兒玉源太郎的大提琴手莫屬，前半場甘做陪襯，背景音樂
刷彈幾下在我這外行人聽來可有可無，豈料被 cue 到 solo 時，兩撇八字鬍一豎竟把大提琴當電吉他狂刷，
十指翻飛的茂伯熱力豈是克勞薩大人可以比擬?
最後，畢竟是流連夜店組，聽完七人樂隊後，我與同團 J 君決定 back to back 沈浸 Live Jazz.
空氣中瀰漫爵士樂的 Bourbon Street 真的是隨便選都好，看著一家露天咖啡店順眼當即入座，
還搶到直面樂手搖滾區。 剛到很不嗨，可能剛好中場休息，直到樂手 cue J 君得知他來自紐約，
老師音樂請了，經典 New York New York 瞬間盤活氣氛，別看側錄裡主唱好像五音不全，
現場實力還是一把罩：
美酒加咖啡佐爵士樂的夜晚，確幸原來就是這般模樣。

4/30 Sun. 2017
久仰紐奧良大名，衝著年度盛事爵士音樂節立馬飛來，渾忘還沒搞定的期末報告。
近期聯合航空暴力逐客事件演得熱烈，昨晚搭聯航夜班一時延誤，我們一夥亞洲人在飛機上枯等淨想著該如何
裝奧客然後自己往臉上揮拳再取得鉅額賠償的內心戲，無奈機組人員全都要命的親切，服務滿分，詐財野望
終究無法得逞。
這次下塌 New Orleans 主要觀光區 French Quarter 裡的 Airbnb，嬉皮 couple 面惡心善，
一身刺青穿環想不到講話無比耐心，家貓還會學狗裝死翻肚皮，雖然冰箱裡除了滿滿的啤酒沒有什麼可以
維生的必需品。 清晨無人的法語街區，配色鮮豔建築在有些陰鬱天氣的灰暗濾鏡下自有復古寂寥美感：
雖然天氣讓人心悶的慌，總得不辜負腸胃，有名的 Cajun 料理靠海吃海，從高蛋白 seafood omelette
和命名霸氣但不知用什麼料的 royal omelette 開始元氣滿滿的一天：
心、技、體已是大幹一場的節奏，無奈到了爵士音樂節戶外會場只換來現場感受颶風的狼狽，
傾盆大雨非但讓活動延遲開場，銳減人氣也讓投資大筆血本的主辦單位臉綠。
急就章找尋旅遊雨備，得知附近有個二戰博物館評分相當高，抱持這種地方是可以精彩到哪裡去的
將信將疑前往避雨，結果館內根本人山人海，看來下雨天激起大家的愛國心。
(二戰博物館 https://www.nationalww2museum.org/)
眾所週知，二戰故事主軸可約略分為太平洋戰爭和歐陸戰局，本館館藏也據此規劃動線，
向左向右分別是 The Road to Tokyo 和 The Road to Berlin，以一個參戰美國人視角一步步
參與目擊盟軍戰勝的過程。 門票煞有介事設計成兵籍牌造型，不同兵籍牌還真對應不同角色扮演，
訪客可在博物館入口一個造型仿接送兵員上前線的火車視聽室裡隨機聽取大時代小人物的親身經歷；
與我配對的是一個叫做 Greg Boyington 的飛行員，才華洋溢，紀律不行，吃喝嫖賭致使軍旅生涯不順，
最後在短暫辭退軍職後以飛虎隊志願軍的身份重返最熱愛的天空。
然後火車短片軋然而止，導覽自此和大兵無關，與 Mr. Boyington 真是萍水相逢。
算算時間也差不多該踏上二戰征途啦，就從歷史比較熟悉的 The Road to Tokyo 路線開始逛起，
怎麼一進來就覺得這個人好眼熟?
磅礡的太平洋戰爭，上演多少經典戰役，從珍珠港奇襲、中途島戰爭、硫磺島攻堅與無數熱帶叢林
游擊惡戰，美軍在跳島加上航母雙線並進下戰情逐漸翻盤，東京大轟炸和最後影響人類歷史甚鉅的
兩顆原子彈總算以極高的代價迅速止戰；也莫忘中國戰區的犧牲，影片清晰紀錄日軍活埋和槍斃老弱婦孺，
親睹南京大屠殺遠比教科書所述慘絕人寰。
史料文物陳列聲光效果優異，若搭配夏威夷珍珠港導覽服用，相信對二戰的認識會更加深一個檔次吧！
(珍珠港 http://realman.pixnet.net/blog/post/45210927)
場景來到歐陸，軸心國德義聯盟閃電開戰好氣勢，未料盟軍一反擊、Albania 還沒開打義大利就投降，
只剩希特勒以一己之力顛覆世界，堪稱豬一般的隊友。 The Road to Berlin 從此即是德國與世界為敵的
戰局，雖有沙漠之狐隆美爾、築起拒馬機槍坦克防線 Gothic Line 的 Albert Kesselring 等名將，
東線俄羅斯、南線自北非乃至義大利半島從南到北節節失守，西線諾曼第大空降更是扭轉乾坤，收復法國，
全城高唱法國國歌慷慨激昂，接著收復荷比盧、圍城柏林，大戰落幕，可歌可泣的全球亂局希望永遠不再來。
彩蛋：經典電影「飄」的男主角 Clark Gable，想不到也曾是二戰飛行員
享樂紐奧良行程，結果卻是從沈重和熱血的戰爭題材展開，接下來可得加倍縱慾才行了...
(to be continued...)