realman

4/16 Sun. 2017
Liberty Bell Hall
一早先補看 Liberty Bell，畢竟昨天嫌紀念館人多，費城最重要景點過門不入總是遺憾。
早起的鳥兒免排隊，除了終於得以近距瞻仰刀疤臉自由鐘本尊之外，也看了不少自由鐘的溫馨小故事，
包括鐘上取自聖經 “在遍地給一切的居民宣告自由” 銘文、曼德拉如何盛讚其作為全球民主世界
重要紀念物等等，當中尤以 1915 年仿製所謂 “The Women’s Liberty Bell” 爭取女人普選權的典故
最為啟發人心，誠如其介紹引言所稱，”The original Liberty Bell announced the creation
of democracy; the Women’s Liberty Bell will announce the completion of
democracy.”，自由鐘象徵獲得的自由，同時提醒我們那些尚未實現的自由。
Philadelphia Chinatown
每次 city tour 不知要幹啥的時候，通常找中國城墊檔，這趟來費城臨去秋波也不妨來踩點打卡。
基本上，沒什麼好介紹的 lol，最初以廣東移民為主體的社區，一如其他許多美國城市的中國城一樣
漸趨破敗，餐廳生意倒還都過得去，點了蔥油拌麵和牛肉捲餅味道雖不中亦不遠矣。
Philadelphia’s Magic Gardens
(https://www.phillymagicgardens.org/visitor-information/)
這趟費城快閃以歷史巡禮為主，然而說到體驗現代流行次文化，還是得來 South Street 逛逛。
個性小店、流行餐廳酒吧、街頭壁畫，最重要是以 Magic Gardens 為首的眾多藝廊增添不少
這一帶老社區的可看性。
所謂 Magic Gardens，是一個叫做 Isaiah Zagar 的當地藝術家擅自竄改裝飾租戶外牆、惹毛房東
揚言拆屋、最後又成功聚集民氣成立基金會保護藝術品的刁民奮鬥故事，而這位 Mr. Zagar 擅長
馬賽克拼貼藝術，副業疑似拾荒和資源回收，結局就是想得到的和想不到的素材全用上---磁磚、陶藝、
破碎鏡面、廢五金、腳踏車，魔幻的整合小屋鑲嵌風格在陽光照射下直是眼花撩亂。
此情此景，讓人想起巴西里約的彩色階梯 Escadaria Selarón，
(http://realman.pixnet.net/blog/post/41951323)
也與前陣子走訪過的巴賽隆納高第建築風格有些類似
(http://realman.pixnet.net/blog/post/45513252)
從美國建國歷史參與到當代藝術、街頭次文化，這趟穿越費城今昔的週末小旅行也算收穫滿滿了。

4/15 Sat. 2017 (cont.)
Reading Terminal Market
離開歷史景區，步行可達幾條街外的老牌市場 Reading Terminal Market.
歷史可溯 19 世紀末，開在火車高架橋下空間令人懷念起光華商場昔日光華，差別在於此間旅遊熱點，
吃喝雜貨老少咸宜，不會有人不時搭訕問你 A 片無碼要不要。
火車站商場畢竟人潮聚集，加上當時市場管理方冷凍空間規劃得宜，有助供應具市場競爭力的保鮮商品，
不難想像其全盛期人氣，後來還首創郊區車站配送模式，下單後來鐵路沿線指定車站取貨可謂電商物流濫觴。
無奈如此標誌性商場終究敵不過消費喜好變遷，母公司 The Reading Railroad Company 1976 年
破產更是雪上加霜，直到公私部門合力振興老市區風華的努力下才又順利轉型，以地方特色景點重振雄風。
市場吉祥物 Philbert 君
來到傳統市場自當品嚐地方庶民美食，說起費城名物則不能錯過 cheesesteaks，直翻起士牛排好像
很高大上的樣子其實只是牛絞肉三明治，但名店 Spataro’s 前人龍勝過菜單文字遊戲千言萬語。
人潮去化挺快，不多時前進料理搖滾區，近距欣賞黑人小哥瀟灑的二刀流鐵板炒牛碎功夫，
感覺改行賣蔥抓餅也能抓得一身蓬鬆好口感：
味道如何呢? 嗯，就是牛絞肉三明治，口感沒啥想像空間，不過 original 簡單純粹的美味
解解饞依舊到位。
Rodin Museum
反正只要看到羅丹名字，進去就對了。 大師風采世界各地流傳，費城這間博物館則是巴黎以外
全世界收藏最多羅丹作品的地方，誤打誤撞讓我入了寶山。
門票收費採自由樂捐法，我明明窮學生還是裝逼付了不少，當下真是懊惱不已，然而進館飽覽豐富館藏
又是另一番滿足。 以下擇要介紹幾件個人覺得有意思的作品：
冰與火之歌明星臉
心肺復甦一姐安妮
之前好像很紅的女上男下捧膝照
作品名 Eternal Spring，可惜不是永恆之秋
以旁邊海豹像為藍本的小說家 Balzac 像，奇醜無比
在女神面前，我甘心做個聞腋青年
庭院裡的滑手機三人組
Philadelphia Museum of Art
全美第三大美術館，成立於 1876 年，是美國獨立百年紀念工程之一，也配合費城同年舉行的
美國首屆世界博覽會。 行前未預料此間身世不凡，遠遠看到小坡上宛如希臘神殿般的大器建築自是喜出望外；
然而費城美術館的高人氣與其說係因豐富館藏，不如說是電影洛基裡主角老是來這裡跑階梯鍛鍊，
雕像前排隊合照人潮似乎更勝美術館正主。
佔地廣袤的費城美術館，從正門階梯上月神阿提密斯迎賓即知尊貴；多達 24 萬件館藏囊括歐美亞珍品，
時間縱深 2000 年，藝術形式亦多元，雕塑、繪畫、攝影、裝置藝術不一而足，
梵谷、竇加、雷諾瓦等大師名作也不在少。
要看的東西太多了，就隨便看吧，首先欣賞竇加手筆，招牌芭蕾舞女主題畫作人物刻劃細膩，
舞蹈課裡人物各司其職，盯梢的嚴師、被盯梢鏡子前努力練舞的少女、旁邊納涼的少女、玩數獨的大媽，
小小課堂海納社會眾生相：
<十四歲的小舞者> 則是全方位藝術家竇加的雕塑名作，一系列大約 70 件石敢當在大師死後流傳，
三七步雙手負後、微微抬首一副隨時準備上場跳開場舞的樣子，眉宇間自信卻又夾雜羞澀的神情活靈活現。
另外裙子和布鞋採用真實布料，頭髮也是真實毛髮，此尊銅雕堪稱虛實整合範例：
莫內經典花園流水，教人想念吉維尼大師故居的田園風光：
(吉維尼 http://realman.pixnet.net/blog/post/43207183)
梵谷向日葵，大概是世界上身價最高的花了吧
印象派大師塞尚裸女圖，論裸女數目這幅應是大師一系列裸女圖中最多的，有看有賺
Henri Rousseau 的 <Carnival Evening>，身著嘉年華會華服的一對男女踽踽獨行，模糊臉龐
不見狂歡應有的愉悅，配合月黑風高和枯枝背景主題呈現曲終人孤寂的落寞感：
巨匠雲集費城美術館開趴，Picasso 當然也不缺席，鎮館之寶 <Three Musicians> 宛如樂高般的
人物構造，一如大師既往風格，看懂需要一點天份：
幸好這裡也有我比較能看懂的 Picasso 少年時期畫作，婦女頭上頂的不知道是大麥克還是銅鑼燒
接著是 Henri Toulouse-Lautrec 描繪巴黎紅磨坊情節的 <The Dance>。
畫家以觀察妓女、馬戲團員、劇場舞者等非社會主流人物著稱，畫面中的所有路人甲竟然都是真有其人，
例如畫面中央正是某男性康康舞大師指導女學員雙腿靈動。 畫中最惹眼的當然還是前方粉紅套裝的貴婦了，
真實身份為何至今仍引發學者熱議，而被她大帽花邊遮蓋的綠衣女根本 wingman，連露臉機會都沒有，
或有一說這其實反映畫家保護弱勢族群的悲憫之心，受害人記者會打馬賽克的概念：
終於輪到雷諾瓦裸女偷窺系列了，一堆裸女入浴、三兩裸女戲水，直白主題連毫無藝術涵養的我都能欣賞無礙：
風格一轉，天堂來到地獄，看看 Peter Paul Rubens 的普羅米修斯，因偷火被鷹爪功折磨得不成人形
真是人類之友。 傲嬌的大師其實很多作品都先給助理處理、最後加工個幾筆交差，這幅畫則除了神鷹外
都是大師親繪，雖仍不是 100% 也算誠意十足了：
最後這尊雕像不知是誰的傑作，我只知道這少年年紀輕輕就有大雕，前途無量
不過費城美術館不單歐洲藝術品豐富，美國本土藝術家收藏也不少。
鎮館之寶之一，Seymour Joseph Guy 的 <Making a Train>，描繪偷拿媽媽禮服穿的少女
一心想登大人的樣子，然而昏暗燈光投射出少女影子，漆黑一如未知的大人世界，一旁櫥櫃裡積灰塵的
洋娃娃則又凸顯逝去的童真一去不返，反映南北戰爭後大受歡迎的孩提時代懷舊主題：
鎮館之寶之二，Thomas Eakins <The Agnew Clinic>，名醫 Dr. Agnew 外科手術 live show，
吸引媒體朋友東張西望，柯 P 現場教學演示魅力不凡：
名畫看了這麼多，別忘了費城美術館其他多元的藝術形式同樣了得，尤其許多呈現真實社會樣貌的作品
別具特色。 例如直接把 19 世紀上流社會豪宅裝潢搬來，IKEA 概念屋似的，也有驚人的盔甲蒐藏、
修道院迴廊樣品陳列等等，直是一眼看不完：
最後以九孔+郭董明星臉的不知名肖像畫總結今天的藝術巡禮，可惜印象之強烈洗掉不少整下午的大師薰陶...

4/15 Sat. 2017
USA last immersion 馬不停蹄，這週末來到有點古都又不太古都的費城 (Philadelphia)。
畢竟是敲響自由之鐘、見證美國誕生的地方，值得來場 guided walking tour 補堂美國歷史，
早上十點開團依舊人氣爆棚，足證費城內涵一點也不廢。
(http://www.theconstitutional.com/guided-tours/guided-tours-overview)
President House
憲法紀念館前集合，過條街就到了導覽第一站 President House.
費城總統府? 不應該在白宮? 莫非這是什麼類似天母曼哈頓的建案?
原來，在華盛頓建都前，費城於 1790~1800 年間曾為美國首府，
Washington (1790~1796) 和 John Adams (1797~1801) 前後兩任總統即在此吃喝拉撒。
美國國父、閒來無事砍砍櫻桃樹的 Washington，偉人外皮下其實也有黑暗面---
費城所在的賓州早於 1780 年廢奴，但仍有同一奴隸最多蓄奴六個月、最多同時擁有 9 個奴隸的緩衝條款，
富家子華盛頓於是利用這條法律漏洞，以每六個月不斷輪換的方式繼續長期保有同一批黑奴，
學校沒教的歷史似乎也隨總統府所剩無幾的遺址灰飛煙滅。
緊鄰總統府舊址的就是 2001 年新落成的 Liberty Bell Center.
自由之鐘敲響，召集費城市民在此集會聽建國大老們宣讀美國獨立宣言，外表平凡無奇的銅鐘
於是成為自由和公正的美國象徵，郵票、咖啡隨行杯、明信片之類全商品齊全讓你自由 max。
說是外表平凡無奇，自由之鐘表面刀疤臉般的裂痕仍是其正字標記，也反映與見證了自由之鐘宛如
失去雙腿小明的多舛人生---老銅鐘係由英國工匠製作進口，但不知是否是英國佬尋美國獨立晦氣的陰謀，
遠渡重洋結果一開箱試音就出現裂痕。 重鑄後音色仍舊令人失望，直到 1753 年第三版這才體面落成啟用，
但 1835 年再次破裂，幾經修復未果索性就此赤裸展現缺陷美，看客之多逼得我們只好過門不入、
紀念館一旁側窗偷窺大鐘幾眼湊數：
瞧瞧小哥解說齜牙咧嘴多賣力
Congress Hall
漫步統稱 Independence National Historical Park 的景區，重要歷史建築全都近在咫尺，
Liberty Bell Hall 隔條街又有舊國會大廈。
1791 年重要的權利法案 (Bill of Right) 在此通過，奠定現代美國法治基礎，
而一樓眾議院、二樓參議院的格局也是當今 lower house、upper house 的單字起源。
秋王華盛頓當然只有在二樓走跳的道理了，當年就是在這二樓陽台宣示就職美國第一任總統，
揮手謝票大甩蝴蝶袖：
Independence Hall
緊鄰舊國會大廈，優美的喬治風格紅磚建築，殖民時期是賓州州議會所在地，1776 年美國獨立宣言在此簽署、
1787 年美國憲法在此起草，1790~1800 年費城作為美國首都時期則升格成國會議場，一秋還有一秋秋。
今天走馬看花，遙望即可，抬頭看鐘樓原本就是掛著自由鐘，直到自由鐘破相退役後才由眼前的
Sentinel Bell 於 1846 年接手見客報時：
Old City Hall
Independence Hall 旁邊又有整修中的 Old City Hall，顧名思義曾為費城市政府所在地，
與 Congress Hall、Independence Hall 自右而左正好分別代表聯邦、州、市三個行政級別古蹟。
費城國都時期此地升格為聯邦最高法院，1795 年這裡也產生美國史上唯一被火掉的大法官，
據說係因跟華盛頓大王有嫌隙，看來伴君如伴虎定律亙古不變。
Library Hall
美國最早向大眾開放的圖書館之一，直到現在依然為人民服務而非博物館，更啟發了後來華盛頓特區的
國會圖書館建築。 正門上方穿著羅馬寬袍的富蘭克林雕像神態自若，身倚書堆象徵知識就是力量，
右手倒持權杖則象徵殖民地對英國王權的勝利，嗆聲也可以很文青：
Second Bank of the United States
美國第二任中央銀行，因為建築比第一銀行優美的關係反而取代成為主要景點，堪稱老二的逆襲。
說是中央銀行，卻不像一般中央銀行完全獨立於政府，反而因美國政府持有 20% 股權成為最大股東的關係，
必須向財政部和國會開法說匯報業績甚至有返利給政府的條款，並處理承辦公私部門借放貸、
稅收處分等等政府事務，既官股又不官股、既央行又不央行的設計可謂獨樹一幟。
曾為全球最大金融機構的第二銀行，如今以美術館身份繼續活躍，每天免費展出肖像畫為主的藝術品，
但因為是走馬看花的關係也就看看外觀而已：
Carpenters’ Hall
優美的喬治式兩層樓建築，直到現在仍歸全美最早行會的費城縣/市木匠公司所有，
然而出身看似平凡的該場地卻舉辦了北美十三州的第一次大陸會議，頗不務正業，
200 多年歷史亦不乏各國政要來訪，地表最強行會當之無愧。
Franklin Court
富蘭克林故居，本人也在此辭世，唯過世 22 年後的 1812 年老房照著繼承人的意思原地拆毀，徒留
地窖廚房、玄關迎客垂拱和後來文史工作者加蓋用以標示老房原始格局的小鐵架供人設想當年華屋恢宏。
既然名為 court 而非故居，可以想見園區是個複合建築，除了宅邸遺址也有博物館、印刷廠古蹟、
餐廳咖啡店還有依然營業的老郵局，認真走逛的話應該能殺不少時間。
Betsy Ross House
 
Betsy Ross 女士何許人也? 就是這位女縫紉師，在這裡縫製了史上第一面美國國旗。
據說其實只在這裡住過三年的樣子，但住得久不如住得巧，剛好在這三年期間產出了眼前掛在屋外的
初始版本星條旗，13 顆星象徵最早的北美 13 州。 雖然 Betsy Ross 到底有多大程度與
國旗設計相關引發史家意見分歧，我想不會有人抱怨每年賺進的大筆觀光財。
Franklin’s Grave
物超所值的徒步導覽總算來到最後一站，一代傳奇 Franklin 墳墓參見。
今天很衰洨，剛好整修不得其門而入，但看看牆上一生彪炳功勳，雜誌主筆、創辦圖書館、創辦哲學家協會、
利用電力第一人、郵政局長、議會發言人、與英國和平協定簽署人、美國總統....
洋洋灑灑每一條履歷都秋，擺在 LinkedIn 上真不知如何取捨?
走完歷史之旅，時光快轉只見當代美國政治的另一喧嚷洪流，反川普遊行是也。
除了攻擊他本人不誠懇、不公開繳稅狀況外沒什麼實質訴求，較有意思的是以可愛的川普雞 Q 版貶低
其智商與家禽無異。 貫古通今，看來費城注定是離不開政治火線的了。
(to be continued...)