realman

12/4 Sun. 2016
因 Ted 哥當初鬼迷心竅以為 University of Virginia 也屬於常春藤盟校特來交換，
這才有今天的 Darden 商學院參訪。 美麗的錯誤換來初冬一地落葉的枯冷美學，庭中有楓紅，
半冬眠草皮懶洋洋緊貼硬土，馬蹄形格局典雅學院大樓內不論是學生交誼廳、圖書館還是各個以捐款校友
命名的會議室全都空蕩蕩，有賴一群有夠硬的週末班上課民眾撐場還算生氣勃勃。
怎麼可以這麼帥
不過 Darden 商學院不在 Virginia 大學校本部，與 H 校商學院和主校區隔一條河一樣
同屬天涯邊緣人。 全美最美校園老是榜上有名的維吉尼亞大學總該去一下的，校本部同樣出自建築師、
副業美國總統的 Thomas Jefferson 之手，招牌圓頂竟然紅到名列世界文化遺產實在奇才一枚：
圓頂前草皮是和稍早拜訪的 Darden 商學院格局似曾相似的長排對稱矮房。 細問好像很專業的 Ted 哥
這才發現這一區破舊矮房其實是只有優秀學生才有資格入住的榮譽宿舍，越優秀宿舍越爛，拿到冬天得領柴薪
燒火暖屋、還沒獨立衛浴只能寒夜冒冷外出的中世紀房型更表示你萬中選一。
苦行僧般的起居環境到底有沒有砥礪學生心志，一時難明，但回想我認識的少數幾個維大校友確實都相當優秀，
或許房屋破爛的確可有效抑制在家辦趴意願。 遠離校園一路向西，這趟 Virginia 行決定以親近自然收尾，
Shenandoah National Park 山明水秀的阿帕拉契山脈風光號稱美國東岸第一，可惜只適用春夏秋，
開上知名景觀道路的 Skyline Drive 迷濛中遠景只感初冬蕭索，不見花卉植被與晴空的光影變化。
這可不是說這趟白搭了，畢竟來自北國 Boston 的我根本是來避寒過冬，還能隨機走走 Riprap Trail
小 hiking 只有滿溢感恩的心。 停車場看看健行地圖應該是個終點有所謂 “Calvary Rocks” 的環形
步道，但怎麼走都是差不多的枯枝，枯枝，更多的枯枝雖然別具蒼涼美感卻也讓人方向感困惑，
問我爬了一陣子到底看到 rocks 了沒有還真是沒把握。
初冬的室外運動，凜冽清新，晚上又下起雨加倍淒涼仿佛在為即將返回西班牙的 Ted 哥流淚踐行。
結局就是我以 H 校秋哥的化名亂入 Darden 大中華區學生會歲末聚餐大團拜，Taste of China 川菜館
不知怎的讓我覺得超好吃，看來我對 Boston 波村美食荒漠怨念深。
Virginia 不錯啊！

12/3 Sat. 2016
小鎮 Charlottesville 精華昨天秒看完，今日理所當然志在遠方，Virginia 東南方由
Yorktown、Jamestown 和 Williamsburg 三個歷史城鎮組成的知名 Historic Triangle
適時省去我們的景點選擇困難。 時間可能僅夠鐵三角三選一，既然書中寫要優先挑曾經是 Virginia 州
首府所在地 Williamsburg 我也就傻傻照辦，到了現場發現這個全美最早的英國殖民地以活化石型態
保存老市區風華，佔地 300+ 公畝歷史園區內多數為 17、18 世紀流傳至今原生老房，
比起類似宜蘭傳藝村從頭新蓋老式房型自是更有味道些，目前共 85 戶派駐園區內的敬業工作人員們也都
全副古裝，講故事的、賣古玩的、駕馭馬車的、演繹古老技藝的，各司其職不論何時點擊任何人都會講出
同樣台詞似的宛如真人版大型 RPG，所謂古蹟維護原來可以這麼走火入魔，過往文明形跡宛如尚在進行式。
 
(官網 https://www.colonialwilliamsburg.com/)
Governor's Palace
宛如搭乘時光機一般，過遊客中心、穿越某陸橋將現代車水馬龍拋諸腦後就算正式進入歷史園區了。
老房可觀者甚繁，須擇要參訪，名氣最大的當屬曾為 Virginia 州長官邸的 Governor's Palace，
笑得燦爛係因大宅門風華照人，絕不是因為驗票員是正妹：
由頭戴音樂家假髮的壯漢解說官邸掌故，一進大門即見 540 把槍加上 300+ 刀劍的冷銳陳列下馬威，
殖民地轄區內心嚮我大英帝國同士當即全力奧援、反之侈談獨立非我族類得而誅之的警示意味濃厚：
有別於一樓刀光劍影，官邸二樓總督一家的私人空間輕軟的多。 繡花床帘、緞質椅背、艷紅壁面，
威儀總督原來也有一顆少女心：
導覽結束前回到一樓，看透總督公私兩方角色這次來評估社交面，有頭有臉父母官的宴會場當然不能寒酸，
向上看是每盞 18 根蠟燭的華美吊燈，向下看是每碼需投入 100 勞動小時的精工地毯。
宴會場外牆又見象徵蘇格蘭的獨角獸和英格蘭的雄獅，平視庭院深深的官邸花園維護用心，幽靜空間要是
晚上來感覺鬧鬼機率不低：
Duke of Gloucester St.
算是 Colonial Williamsburg 園區的中央大街吧，夾道多金雞母，紀念品店、酒館、餐廳不一而足。
活化石主題樂園裡人人都是主角，今天我們兩個訪客也成了演員，等候下一站導覽空檔幫自己殺頭：
Peyton Randolph House
猜猜這間是誰的故居? 沒錯，就是 Peyton Randolph(廢話)，無知觀光客如我 google 了一下
這才發現此公歷史地位崇高，曾任美國國會前身的大陸會議第一任議長、執獨立革命重任牛耳。
夫妻皆望族，兩家合起來政商核心網絡錯綜，Mr. Randolph 官運亨通也是家世使然，但老房的重點是
一窺大官人私密日常，政治成就擺一邊，一進門首先看見廚房與主屋連通的不尋常格局反映女主人
Randolph 太太寧願油煙滿屋也要時常跑堂檢視做菜流程的重視細節個性：
屋內擺設沒啥驚世鉅作，該有的客廳、內寢、書房簡潔雅緻，沒有爆發戶的俗艷輝煌但也不失 Randolph
開國元勳身份。 較有意思是樓上有一張牌桌，如果那個年代有 Airbnb 的話以博弈會友的賣點應該可以
蒐集不少五星高評：
Randolph House 也是半個博物館。 昔日傭人住房和雜工辦公地點改建成 live 秀場，
第一關解說眼前廚房器皿怎麼變出大老爺桌上佳餚，第二關蠟燭哥教你怎麼以古法煮蠟燭、從此潮男不怕停電，
第三關則化身音樂教室，古裝姐敲奏古琴一段韻律春風化雨，希望日復一日別因此厭煩工作改玩黑死金屬：
Capitol
H 型格局的大器建築，曾為 Virginia 州議會所在地。 有識之士在此集會通過獨立共識，
成為北美 13 州第一個在大陸會議公開表態支持獨立的殖民地，歷史地位不言可諭。
今天場地雖多拿來搞諸如歷史課、研討會、一般社交趴等軟性活動，一年一度歡迎最新歸化美國公民的儀式
仍持續見證兩、三百年來的美國夢開花結果。
Public Gaol
低調磚造建築正身是 Colonial Williamsburg 監獄，入口根本豪宅規格的起居空間原來是獄卒辦公室，
爽缺可比國軍高司單位。 一間一間原木隔成的監牢感覺也滿好住的(?)，弄個網站照片再後製一下應該可以
租出一晚 $60 美金吧，重點是看似不起眼的小牢房其實也關過不少大咖，最知名房客當屬黑鬍子及其
海賊團幹部，若打出航海王賣點我想房租可上看 $100?
Courthouse
閉園時間進逼，急就章往出口方向一路撿拾景點，其中法院導覽可稍微帶你了解殖民時代的民情糾紛與
社會權力結構，尤具教育意味。 可惜在逛了一整天—>身心俱疲—>英文聽力逼近零的狀態下沒啥心得，
僅依稀聽到所謂權利 (right) 不等於特權 (privilege)，例如以前投票權屬於特權之類的深度乾貨，
然後在信仰虔誠的古早時代有時犯罪只是處罰上教堂而已，民風敦厚，神主牌更勝斬人令牌。
Magazine
法庭對街小屋是殖民地彈藥庫，原本是大英帝國保護殖民地的資本，想不到就是在這裡與地方居民的衝突
釀成 Virginia State 的革命之火，與越演越烈的 Boston 傾茶事件如出一轍。
說穿了也沒什麼，就是英軍怕殖民地造反想趁晚上偷偷把彈藥粉搬到其他地方而已，
但東窗事發加上 poor PR 變成英軍剝奪公共財、未善盡保護殖民地安危的瀆職事件，
自此民心思變、愈發傾向自己的家園自己保護的獨立建國路線，領軍的彈藥補給兵這個包出得不小。
是時夕陽西下，殘酷證明我想逛完整個園區的想法多麼天真，然而華燈初上老街區的聖誕氣氛又別有一番風味。
最大的驚喜非旁邊 College of William & Mary 小鮮肉美聲男團莫屬了，隨機就在路邊唱起來，
陽春的 Jingle Bells 加上自己幽默的詮釋後老歌增添新活力，就可惜天黑得早、稍後只能在一片漆黑中
胡亂摸索這間全美第二古老的大學了。

12/2 Fri. 2016
本學期最後的 long weekend 留給 Virginia，許多人覺得我浪費了。
但有西班牙秋哥 Ted 在，腐朽化為神奇，小鎮 Charlottesville 雖然無聊但只待一個週末還勉強可以
豐富人生，重量級景點美國第 3 任總統 Thomas Jefferson 故居也算人氣鼎盛。
山丘上的 Monticello Jefferson House 佔盡視野地利，身兼建築師的 Jefferson 耗費 40 年
心血完工的夢想莊園也是美國唯一榮膺世界文化遺產的私人豪宅。 由於 Jefferson 粉絲眾多的關係，
見證偉大總統發跡又可以一窺偉人私生活的導覽團總是人聲鼎沸，小旅程則概略可分為豪宅主建築和屋外
農地/作坊兩部分，前者驚嘆建築師 Jefferson 房屋設計巧思、認識地下室廚房酒窖內勤作業、以及見證
就國家元首標準而言屋主「稍微」深居簡出的相對簡樸，17 年退休生活好愜意，後者卻觀點一轉講起老總統的
蓄奴污點，簡陋工寮背後是一週六天苦役、日出而作日落而息、有農工有鐵工的黑奴汗水，幾個以奴隸觀點
出發的血淚小故事也帶大家穿越至 18/19 世紀之交的社會底層，感念人權進展得來不易。
遠眺 Charlottesville downtown，維吉尼亞大學招牌圓頂同樣出自 Jefferson 設計手筆
屋內一樣禁止拍照，不過除了利用重力當動力的時鐘滿特別之外其他都是可以想像的豪宅內裝，網路盜圖
大致可濫竽充數。 比起來還是總統軼事遊客們更有興趣，尤其一個坐輪椅老人感覺根本來過 100 次了，
全程笑得燦爛又總是很激動的跟導遊你一句我一句討論吾友 Jefferson 為人，甚至隨便都能從口袋掏出
有 Jefferson 肖像的 2 美金舊鈔，頭號 J 粉捨我其誰。 但比起屋內豪宅巡禮，戶外的黑奴故事愈加
盪氣迴腸，講起 21 歲年紀輕輕就繼承 5000 英畝農地樂當富二代的 Jefferson 養了 607 個黑奴的
不光彩履歷，利用法律漏洞欺壓弱勢、罔顧奴僕一家妻離子散冷血人口買賣等勾當聽之不勝唏噓。
其中 Jefferson 與名為 Sally 的女黑僕有沒有私生子正是最有名的懸案，大老爺總是風流。
山腳下遊客中心又看了一些展覽後離開 Monticello，聽說 Charlottesville downtown 小不拉機
還是照去硬玩。 吃了悲劇的泰式日式中式 fusion 晚餐有些六神無主，想不到袖珍 downtown
隨意走走發現今晚適逢聖誕在即的全鎮點燈儀式，小鎮主廣場一時人山人海黑夜賽白晝，攜家帶眷全體出逃
還加上無精打采的 live 歌舞甚至一堆媒體，盲目從眾的莫名期待感在心中沸騰炙燒，一切是那麼精彩可期。
然後，點燈儀式結束。
誒? 結束? 對，好像有那麼倒數幾秒，好像有那麼刷一聲把大約跟我躺著一樣高的雄偉聖誕樹
打滿 LED 亮燈，轉瞬即逝的璀璨仿佛時空斷層，有種還沒做好心理準備就 showtime 結束的錯愕感。
but 慶典可不止點燈環節呢，也不知哪來的入世聖誕老人以選里長之姿搭乘消防車瀟灑遊街拜票，
後面還跟了四五個看不出是在 cosplay 三小的奇妙吉祥物沿路跳八家將，旁邊戲院也免費播放
聖誕賀歲電影 Elf (精靈總動員)，獨樂樂不如與全鎮樂樂。
臨走前又路過某體育館看一段冰球比賽，還意外覺得滿好看的，
我在 Virginia 的第一晚只能說是充滿聖誕驚奇了。

11/19 Sat. 2016
過條河就從華府來到 Virginia State，好比淡水到八里一樣寫意。
維吉尼亞州靠華府這側多政府和國防機關，除知名五角大廈外也有專埋國家忠魂的軍人公墓
Arlington National Cemetery，好兄弟住戶超過 40 萬，幅員之大分成 75 個區塊和 14 處
紀念碑管裡，且因為現在平均每天都還持續舉行 25~30 場葬禮的關係預估 2050 年墳墓都將住滿、
一房難求，好風水卡位得趁早。
選擇抱腿專攻墳墓藝術建築系畢業生的徒步導覽，首先簡述公墓前身為美國南北戰爭南軍指揮官李將軍宅邸、
後來被北軍報復充公改成墓仔舖的暗黑戲謔歷史，接著以眼前這塊墓碑解說軍人戰功墓誌銘，
隨機遇上的 William 哥墓碑上頭十字表示其基督宗教信仰，全文字鑲金則是全公墓 400 個榮譽勳章得主
才有的待遇，William 真秋哥。 榮譽勳章字樣下面是該員服役軍種，最下方韓戰則是大兵殉職的最後戰役，
比起越戰 16 年死亡將士五萬八千，短短三年即陣亡五萬四千的韓戰之慘烈可見一斑，就不知講起當年
William 如何負傷開坦克在槍林彈雨中拯救同伴、英姿細節宛如親見的導遊是不是在豪洨了。
(https://en.wikipedia.org/wiki/William_G._Windrich)
若說 William 是英雄，那麼眼前這位 Audie Murphy 無疑是美國隊長。
(https://en.wikipedia.org/wiki/Audie_Murphy)
死前希望墓碑要採跟其他弟兄一樣設計，低調埋入不起眼一區甚至刻字都是最平凡的黑色字體，
墓前獻花卻悄悄透露其身份不凡、粉絲眾多，原來 Mr. Murphy 堪稱美國獲勳最多的軍人之一，
二戰英雄創下不少戰功神話包括粉碎九頭蛇野心(?)，除了可以拿的美國勳章都拿了還有法國、比利時等盟國
獎章肯定，要是全掛好掛滿那真是胸前一片穿金戴銀響叮噹。
退伍後 Murphy 也沒閒著，憑著俊俏外型轉戰好萊塢，主要參與莒光園地軍教片種拍攝也偶爾寫歌，
多才多藝的他又有戰功又有絢爛人生又與同袍不離不棄，所謂軍人典範我想不過如此而已：
但一將功成萬骨枯，在 William、Murphy 等等死得其所、受人追思的英雄身後有更多無名英魂的貢獻。
走過 Memorial Amphitheatre 當即來到阿靈頓軍人公墓地標之一的 “Tomb of the Unknowns”，
由 42 名衛士 24 小時全天候行禮看守，因是全美最榮譽的軍職之一投履歷者眾，篩選到約剩 20%
倖存者後還得通過包括服裝儀容、執勤 SOP、公墓歷史冷知識等嚴苛訓練這才有極少數菁英呈現遊客眼前，
無名墓前莊嚴持槍走黑毯、宛如機械般精準不間斷重複走 21 步、停 21 秒、轉身停 21 秒、
再回頭走 21 步重返原點的究極心志磨練堪稱此地最不可錯過的畫面：
而時逢冬季，每小時衛士交接儀式也是另一亮點。 今天由好硬好硬的女司儀威風八面帶著來交接的弟兄入場，
在新弟兄接替走黑毯前必須通過女軍官全身服儀高裝檢，兩人機械般的俐落互動宛如魔鬼終結者真實上演：
(據說無名墓衛士們為了服儀完美，每天得花四小時打理)
然而忠魂豈止前線將士。 整個阿靈頓公墓最大咖的住戶無疑是 J.F. Kennedy 總統了，
依其遺孀賈姬·甘迺迪傳達遭暗殺總統生前「想下葬可遠眺華府山丘」遺願，夫婦倆和一對早夭子女
就在永恆之火守護下在戶外一片青綠草坡的開放空間長眠，致意民眾絡繹不絕，生前以親民著稱的
甘迺迪總統死後依然魅力十足，躺著都能買飯。
住這個公墓的另一個美國總統則是 William Howard Taft，墓碑比起甘迺迪雖低調許多，但不減損
這位美國第 27 任總統的巨大存在感---身高近 190cm，重達 160kg，傳說有次還卡在浴缸裡，
必須動用六個壯漢才把他拔出來： (另一個關於他的重磅傳說是有次 Howard 總統去看棒球，到了第七局
實在屁股夾緊受不了，站起來舒活筋骨時隨扈、官員、平民也只好紛紛起立，自此漸漸形成現代 MLB 球賽
第七局短暫休息放音樂的傳統)
而遠離前線、出得白宮，有功於國家的平民也是行行出狀元。 挑戰者號太空梭空難殉職人員、明明只是
南北戰爭軍官卻被謠傳成美國棒球之父，在紐約州的故鄉 Cooperstown 還蓋了棒球名人堂的
Abner Doubleday、軍樂師勞軍一哥 Glenn Miller 等等，國民不會忘記你們的貢獻，遊客如我
也不會忘記那年那天滿山遍野墓碑悠然延伸的宜人青草地，以及自山坡上 Arlington House 鳥瞰華府城市
天際線的平靜超然。