7/20 Sat. 2013

南非大排場景觀的代表 Drakensberg (龍山山脈) 震旦走向綿延 1,000 公里,

境內多有海拔三千公尺以上高山,地質歷史更久達兩億年。

廢話不多說,立刻拜訪,一路上不免又要被與主題不相干的小風景吸引走走停停、路邊野花我偏要採,

曾幾何時把意外發現的小美景類比世界各地名勝並胡亂打卡已成了我們無聊的小確幸,

繼上次去 Blyde River Canyon 硬是打卡加拿大後,這次在一個不知名的 Sterkfontein Dam

小水壩旁無恥的發出 @死海

(不同的是上回說在加拿大好多人按讚兼詢問 how come Canada? 蔚為話題,

 今天才第二次亂打卡就乏人問津宛如放羊的孩子,現在的網友真難取悅。)






迤迤而行也不貪快,約莫兩點抵達位在 Drakensberg 北段的住宿地 Amphitheater Backpackers Lodge.

這名字看來是要勾起我的背包魂了,先 check 一下環境再說,小房間上下舖衛浴俱全,

幾間屋子之外就是遼闊的荒野,hardcore 的旅人更有直接在草地上搭帳篷的。

公共空間裝潢揉合各國元素甚至有過度鮮豔的印度風掛畫,選擇多樣的吧檯是基本款,

此外還有按摩浴缸 撞球檯 小閣樓圖書館 攀岩場... 耳聽人來人往英文口音各異還偶有未知語言,

眼前又是免費的背包客攻略方塊書 手寫稿似的一頁頁娓娓道來來自世界各地的南非體驗與景點推薦---

在我看不到的角落自助旅行竟是如此蓬勃,我罔稱假南非 local people.










總不能就這樣擺爛到晚上,這才熊熊想起閃族壁畫算得 Drakensberg 特產之一莫要寶山空歸。

小開了一段車程來到 Royal Natal National Park 境內,有立牌顯示「此小徑通往 Rock Art」

但沒指示路途有多遙遠,將就走走沿途景觀尚可,左手小山坡鴛鴦鍋似的一半青綠一半枯黃,

更往上走幸好馬上看到前面一組人正圍著一個管理員打扮的人搖頭晃腦一副如沐春風,

我們還來得及中場加入解說。









閃族布希曼人身為古老的原住民,在龍山活躍的日子裡留下許多年代久遠的原始壁畫,題材多以鳥獸為主,

唯原始也就意味技法粗糙,或許我兒時有登報水準的塗鴉還比較強,羚羊大羚羊斑羚羊一看只知道都是四腳獸,

安能辨我是雄雌,解說竟也理所當然跟著粗糙打混,指著大羚羊說 this is eland、

爆幾個諸如部落之中羊頭要給酋長吃之類的八卦、外加益智問答為啥布希曼人這麼矮但壁畫這麼高,

然後,解散,全程不到半小時,回頭路都在忙著跟大家收費。

再度看那「此小徑通往 Rock Art」的立牌,收費標準的地方赫然有立可白塗改痕跡,

對照剛才管理員的掉漆表現,頗有江湖術士冒充還自行加價之嫌,眼望管理員騎腳踏車離去的背影

我感覺他一計得手春風得意。








且不管 30 南非幣值不值得吧,壁畫究竟是看了,交差了事正好回來吃晚餐。

上菜前玩玩各種設施,對可以在大眾面前一個人怡然自得泡按摩浴缸還對人來人往露齒笑的老外深表敬佩

(到吃完飯發現他還在那,等於泡至少兩小時,真奇葩也),稍後更有祖魯族豹紋男的彈唱 live show 為晚餐增色。

反手彈吉他算甚麼? 邊彈琴邊朝天蹬才潮:







連續見識泡澡哥還有祖魯的吉他神技,小小客棧臥虎藏龍,身邊則是強者我室友。

唯今天強者難得意志消沉,加上我一個老是意志消沉的人,幾口酒下肚愁腸百結,

飯後竟演變成同行的 Betty 大姐姐開導酒後男人的診療時間,好一句英雄難過美人關。





第一夜,烏雲罩頂,沒有繁星在上,只有一份在床上突然一個躍起殺出寒夜門外的真性情。

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