realman

10/22 Sun. 2023

新國家+1，簽證搞了一陣子總算來到巴基斯坦。

首站走訪位於國土南端、巴基斯坦第一大城 Karachi，基本上就是個商業城，除了下班後常因為三缺一

被同事逼上牌桌輸錢之外，幾天下來沒啥記憶點，總算最後一晚在我許願下來到海邊的網紅餐廳 Kolachi 打卡，

環境美、氣氛佳、荷槍實彈保全人人誇：

幸好我們的第二站 Lahore，那就是扎扎實實的文化古都了。

建城史遠溯西元 1 世紀末，7 世紀初中國知名的徒步背包客玄奘大師也曾拜訪過，其後城市發展越發蓬勃，

12 世紀時為阿富汗加茲尼王朝國都，更於 1585~1598 年之間短暫作為蒙兀兒帝國首都，後有錫克帝國與

英殖民時期遺留，可看處甚繁。 結果首先看到的 Lahore 名物竟然是伊藤潤二雄風格的哆啦A夢，驚恐滿點：

Lahore Fort

回歸正題，在眾多 Lahore 歷史建築中，以 Lahore Fort 為首的所謂 "Walled City of Lahore" 建築群，早於 1981 年

即名列世界文化遺產，初來此地堪稱必訪景點。 穿越地標建築巴基斯坦決議日紀念塔 (Minar-e-Pakistan)

以及不知道昨晚開甚麼趴踢的滿地狼藉後抵達古堡，此時某自稱導遊的陌生中年男子現身，

愉快的 guided tour 無預警開始，講起欲了解眼前的古堡，三大男主角要知道，

分別是蒙兀兒王朝第三任國君 Akbar 大帝，也是當年決定遷都來 Lahore 並加固城堡的人，

定下現址格局外觀者有他一份；Akbar 之子 Jahangir，生平略；Akbar 之孫 Shah Jahan，

是個被帝王身份耽誤的藝術家，城堡內不少加蓋、裝修有他擘畫出資 (包括霸氣使用大理石重修城門)，

同時此君也就是蓋了泰姬瑪哈陵敗光國庫、讓蒙兀兒帝國由盛轉衰的辣個男人。

首先看古堡大門巍峨，這道 Shah Burj Gate 其實是更廣大範圍的彩繪外牆 (Picture Wall) 的一部分，

當年花了超過百年打造，鼎盛期逾千彩瓷磚片與 300 個窗龕合組錯落斑斕的視覺藝術，如今 450 年過去了，

雖然大部風華已湮滅，在挪威皇家慷慨贊助下修復工作仍持續進行，從重新上色的區段已頗驚艷的成果來看，

也讓人不禁引頸盼望再現輝煌的那天早日到來：

走進 Lahore Fort，柏油路好平是後來英軍把這裡改成軍營的成果。 煞風景的畫面也就不多看了，

看向左手邊是通往城堡內女眷生活空間的階梯，迎風飄來都是香味。 拾級而上，馬上來到古堡內最精彩的

鏡宮(Sheesh Mahal)，真要細究格局的話則可再分為鏡宮、涼亭、八連間以及中間廣場幾個部分，

當中八連間是後來錫克帝國加蓋當法庭用的，可想而知沒太多華麗裝飾，紅砂岩與大理石建材還有不少是從

Lahore Fort 其他建築拆遷而來，但典雅構造自帶威儀，室內一面鋸齒波浪彩繪圖紋的石壁亦據說是象徵

恆河水天上來，並順著小石渠流到廣場中央水池、滋潤萬物生機，看來就算不是主角，此間建築也不是沒有

寓意理念隨便修造交差：

涼亭的部分那就來頭不小了。 規模不大，但既然同樣出自泰姬瑪哈男 Shah Jahan 手筆，

起碼保底其內外裝修繁複、獨具匠心，曲線屋頂下的門柱尤能展現功夫，

上下柱頭分別由多層、多個小壁龕組成，每個小龕內再由百餘個寶石不厭其煩的鑲嵌成花朵形狀，

恆久綻放鮮豔，窗框也是直接拿大理石一小點一小點鏤雕而來，非紗窗尼龍之屬可以比擬。

另外此間 1.2 萬美金造價看似中產水平，但那可是 1631 年的 1.2 萬美金，小小夏宮就有如此天價投入，

只能說 Shah Jahan 懂玩懂花錢?

(這裡竟然還遇到台灣觀光團，歐巴桑的台灣國語真的超有辨識度)

再來就是重要的鏡宮本身啦。 一開始其實是沒啥存在感的 Jahangir 所建、用作與大臣私密會議地點，

後來傳到兒子大情聖 Shah Jahan 手上，除了驚世鉅作泰姬瑪哈陵外，這間鏡宮也拿來改裝獻給愛妃，

無奈等不到入住，佳人業已香消玉殞。 給愛妃的夏宮豈有馬虎的道理，此間宮如其名，

運用大量來自中東的鏡面製品，加上 Shah Jahan 擅長的大理石與寶石鑲嵌，室內到處給整的明亮斑斕，

壁畫也是大量的手工複製貼上花草與幾何圖形，甚至屋外廣場上的地磚也到處放送愛心，

結果看就是工匠的耐性比愛妃的命長：

而整體看鏡宮雖然裝修手法或許重複，細看還是不同房間稍有不同看點。

Perfume room 作為給愛妃梳妝起居用的空間，顧名思義可遙想當年房間內大量使用植物草本精華，迎風生香，

天花板鏡片鑲嵌則呈現了好大一隻蝴蝶的形象，依尺寸看根本就是蝶龍摩斯拉；兩間臥室呈對稱配置、

餐廳把菜單內容也當成壁畫素材，最後的起居室則留下改朝換代後的錫克國王以宗教神祗為主題的壁畫，

小小區域已盡展 Lahore Fort 多個時期的藝術寶藏：

離開鏡宮，精彩繼續。 Lahore Fort 另一觀覽重點 Shah Jahan's Quadrangle 廣場，佔地比鏡宮區域更廣，

蒙兀兒 style 的中庭水池自不缺席，兩側主要建築則分別為蒙兀兒皇帝接見朝臣和國賓的樞密宮 (Diwan-i-Khas)，

以及 Shah Jahan 大王本人寢宮。 樞密宮廊柱與大理石壁面是高端辦公室標配，但最知名還是地上那座

多層次蓄水池，層層花草向下好比 buffet 餐廳裡被挖很多球的瑞士巧克力冰淇淋：

對面的 Shah Jahan 大王寢宮，不消說理當比樞密宮有看頭，但也不知是它沒開放，還是導遊擺爛不 carry，

我們直接路過不入，逕自走向隔壁的 Jahangir's Quadrangle 廣場，也是整個 Lahore Fort 最廣闊的區段。

Jahangir 大王雖然被我評為沒啥存在感，他本人的寢宮倒是開發成了蒙兀兒博物館，走進雕飾繁複精美的

柚木門後又有一座象牙做的泰姬瑪哈陵模型，真是開門見財，其他如蒙兀兒皇帝聖旨原件、史官手稿、

各朝代錢幣等不少文物亦不含糊，無存在感的 Jahangir 大王想必也很開心起碼自己的寢宮比兒子的

有觀光價值吧?

行程至此進入走馬看花模式，整修中的覲見宮 (Diwan-i-Aam) 相對於稍早參觀過會面朝臣的樞密宮，

係國王會面平民的地方，攔轎申冤趁此時。 再往下走還有曾經的錫克王寢室，現在是軍火博物館，

展示錫克帝國軍武、開國元祖錫克王畫像，以及一匹詭異的白馬，最後還有不少旅遊資訊源都有提及、

結果我們未曾一窺究竟的珍珠清真寺 (Moti Masjid)，行前期待不低結果來了還比想像中豐富的 Lahore Fort，

總評來說因系出同源頗有多年前在印度參觀過的 Agra 紅堡影子，雖然保存狀態差很多、國力差距亦或許解釋了

此處修繕進度頗悲劇的現況，但也說明了未來 Lahore Fort 的向上潛力絕對有比肩印度觀光勝地空間，我心期待。

(Agra 紅堡 https://realman.pixnet.net/blog/post/47110715)

Badshahi Mosque

以為導覽就此結束了嗎? 陌生中年男子的服務竟然還包括對面的巴德夏希清真寺 (Badshahi Mosque)。

途經啟發了巴基斯坦獨立建國的詩人兼哲學家 Allma lqbal 墳墓後入寺，眼前一片開闊，畢竟這座始建於

蒙兀兒王朝的清真寺曾霸榜全球最大清真寺名號 300 餘年哪，如今雖然連巴基斯坦第一的地位都談不上，

可容納 10 萬人同時禮拜的廣場還是很有氣勢的，禮拜殿主體建築也大器隆重，三圓頂外還加四座高 53.75m 喚拜樓，

專程來一趟打卡都值得。 而經陌生中年男子介紹，也認識了清真寺為了誦經聲能廣被信徒接收的建築巧思---

圓頂建材為大理石，主體建築則多萊姆石，兩者的密度差異似乎能在以某種角度接合的情況下增幅傳音效果，

也被陌生中年男子自豪稱為「世界上最早的無線通信系統」。 科學論述我就不驗證了，但現場實驗我與男子

分別在房間兩個對角靠牆坐，還真的能從我背後的壁面聽到對方語音悶聲繚繞，只要有心人人都能當丹田哥，

神奇的聲音魔術竟然把好好一個歷史巡禮搞成科普校外教學，也算是意外的收穫啦。