realman

5/4 Wed. 2011---小吳哥

昨晚才剛與遠方來的旅伴溫馨聚首，馬上就敲定清晨5點起床衝小吳哥日出的熱血行程。

Matt 大哥遠走金邊，Alex 評估了一下感到太過精實 決定今天自己去騎腳踏車亂逛不跟我們玩命，

剩下我們硬拼3人組迎著晨曦趕往小吳哥。

嗯? 晨曦? 阿我們不就是要去看日出的嗎?

看這天色根本就是已經天亮了，果然一到現場看到人群早已黑壓壓一片，甚至一堆人帶著滿足的笑

回頭走正要離開，錯過日出的悲劇畫面瞬間閃現。 與幾團不願承認自己睡過頭的旅行團在現場繼續等候了一陣，

還聽別團華語導遊唬爛大家要有耐心之後終於宣告日出行程失敗，只好在心中高喊奮起吧鄉民們，

想看日出明天請早!




小吳哥 (Angkor Wat)

當然，參觀小吳哥本身才是重點，成年人的我們不會北纜到因為錯過日出太失望而殺回旅館補眠。

說說小吳哥的定義吧，在還沒去了解吳哥地區遺跡群成員之前總是對於「吳哥窟」一詞指的是哪裡感到疑惑，

以為吳哥窟就是吳哥王朝古蹟的總稱，實則吳哥窟僅僅是眾多宮殿寺廟中的其中一座，亦稱為吳哥寺，

且因緊鄰當年吳哥王朝都城「大吳哥城」得到「小吳哥」的別稱，大吳哥城中大小建築院落與城外散居四處的

寺廟則各有名屬，非吳哥窟一詞可以泛稱。

但從吳哥窟幾乎成為整體吳哥遺跡群的代名詞，不難了解吳哥窟的崇高地位：

由綽號小蘇利、跟阿湯哥愛女同名的蘇利耶拔摩二世 (Suryavarman II) 下令修造的吳哥窟/小吳哥，

不但是祭祀毗濕奴大神的重要廟宇，後來也成為國王自己的陵寢，甚至到現在仍為柬埔寨國王舉行重要儀式的場所。

有別於其他吳哥遺跡座西朝東格局，小吳哥開口向西，不符合印度教崇敬東方的觀念，可能原因主流說法有二，

一為小吳哥是陵墓實非寺廟，二為小吳哥東臨暹粒河，若朝東開展腹地將有限 不便舉辦儀式等大小 event，

遂從整體設置就表現小吳哥的獨特，若再細究其龐大建築規模底下 自寺廟外參道護城河乃至城內浮雕神像

宮闕寶塔等無數藝術瑰寶，小吳哥無疑是吳哥遺跡群的最高傑作，亦是當年國勢達到頂盛時期的吳哥王朝

大器繁華的縮影。


提到小吳哥攻略法，從寺廟外兩邊寬廣的護城河已值得駐足並遙想民眾擠滿河濱、以受到神祝福的水沐浴的狂喜，

眼前長達 475公尺、寬達 9.5公尺的西參道則將參訪者的視線筆直的帶往尚在遠方的中央祠堂群。






本該只是一則參道與主體建築的簡單對話，卻是隨著遊客的動線推移大玩空間魔術，遠看有3座寶塔，若即若離，

走近後卻全部被廟牆遮住不見，等到再走近些來到西方塔門，往門框內一望復又發現門框正好完全捕捉

最中央的寶塔，功用恰如圍住主角的畫框。 過了塔門後又是豁然開朗，另一段引道繼續接往剛才看到的3座寶塔，

整段視覺經驗再度還原成完整的風景畫面，讓今天的旅人與古往今來善男信女相同，心思不自覺的擺在這三座

「會移動」的寶塔上，信仰與崇拜亦隨之匯聚集中。

將視線稍微拉回，距離第二重廟牆仍頗遙遠，遼闊的院落綠地由參道一分為二，左右各有一間石造藏經閣，

裡頭固然歷經歲月風霜一空如洗，館藏連我家的 AKB 週邊書籍都比不上，因為地點就設在小吳哥主要建築和

第一重廟牆之間，前方瞻仰一方聖池映著小吳哥明明白白的倒影，後方迎接潮水般絡繹進場的旅客佔滿青草地，

此刻我突然明白如此高人氣的小吳哥作為寫真集外拍重要場景的實力，今天來到這邊也只能共襄盛舉。









在小吳哥主體建築外圍逗留擺爛這麼久，我們終於即將登上這世界頂尖的藝術奇蹟。

但階梯處因和尚出現引發遊客追星，又因為和尚們面對鏡頭似乎已駕輕就熟，還會頻頻變換角度加戲

堪稱世界上最會玩5連拍的和尚，導致我們等進場等了一陣子，想不到和尚離場後變成觀光團一人一獨照的

歡樂時光，就以陸客來說吧，每人更是按照其餘團員的指定 pose 連續拍了好幾張，團員喊「牙疼」就以手托腮

向遠方凝視，喊「下巴疼」就抬著下巴眉頭深鎖，喊「頭疼」就抱頭一臉心事重重，搞得跟相親節目

美照 VCR 一樣，讓人只想問一句「這是哪招」。






看準拍照換人的空檔終於成功突破主體建築入口，馬上就看到小吳哥有名的迴廊浮雕，宛如畫卷般一路敘述

精彩故事情節，乍看竟是沒有盡頭，光繞著迴廊西南東北的走一圈已足夠獨立成為一項行程。

從我們最初參觀的西面迴廊浮雕開始觀察，西面迴廊北側描繪的是史詩《摩訶婆羅多》中王室家族內鬨征戰畫面，

刀槍如林、箭矢成雨，兩邊軍隊純粹比人多似的互相廝殺，過程只是整齊的向對方陣營壓 看不出有甚麼兵法妙計，

南側則描繪另一史詩《羅摩衍那》故事情節，受羅摩王子協助重奪猴子國王位的猴王須羯哩婆為報恩，

派出愛將猴帥哈努曼與一干猴兵協助羅摩王子討伐惡魔拉伐那並奪回愛妻悉塔。 但見浮雕上無數潑猴張牙舞爪，

據信為西遊記孫悟空藍本的猴帥哈努曼亦身先士卒衝到最前線，與惡魔軍戰得日月無光，這段人與猴之間

無比友情的故事既生動且氣勢磅礡。








走到西面迴廊盡頭向左一拐，南面迴廊浮雕同樣可在東西兩側欣賞兩種不同主題。

西側主要刻畫吳哥王朝與越南占婆的征戰情節，國王蘇利耶拔摩二世儀仗浩大，無數宮女嬪妃隨侍在側，

華蓋寶扇遮天蔽日，盡顯國勢強盛，另一端的東側迴廊卻從人間的恩怨糾葛轉為描寫天堂與地獄情景，

天堂固然一片喜樂昇平，地獄更是具體呈現受針刺 拔舌 懸吊 烈火焚燒等酷刑折磨的眾生相，

苦苦哀求減輕刑罰的惡人與鐵面無私的執法者形成強烈對比，一定程度反映一路追求權力殺人無數的

蘇利耶拔摩二世，心中對於死後歸屬的深切焦慮。









東面迴廊則再度演繹印度教經典的創世紀神話「乳海翻騰」情節，因整修中屏蔽一大半，

幸好主要觀看重點未封閉，神龜馱著神山再縛上巨蛇的身體，陀螺似的不停原地打轉，善神與惡神阿修羅

分持巨蛇頭尾兩端，為求得長生不老甘露拼命攪動乳海，且一攪就是一千年，足見長生不老藥製程之困難。

唯善惡兩端神祇個人特色並不明顯，有點像斯巴達300壯士中 一樣的八塊腹肌複製貼上300次

讓人很難辨認誰是誰那樣，兩邊的善神與阿修羅集團內部成員外型好像都一樣，整齊的一個貼一個參加

這場拔河比賽。 事後想想要用手工雕出一樣的成品，肯定又是另一番難度了。






好不容易把長生不老藥做出來了，接下來就是為了爭奪它引發的大小征戰。

最後一段北面迴廊浮雕主題無疑是諸神大亂鬥，也是諸神座騎的大亂鬥，

舉凡站在巴納肩上的財富之神俱比羅神、騎著那迦的雨神梵倫那神等，

此刻都放下正職也不管位階高低的為搶奪長生不老藥互相攻殺，可見印度教神明亦具人格的七情六慾。

雖然故事精彩，這段浮雕卻明顯較其他部分馬虎，雕刻輪廓也較淺，有些甚至只稱的上半成品，

更有直接留白者，因此一般認為是後世的作品，在時間縱深不足下略顯倉促，完成度自然差強人意。








更往上攀，穿過浮雕迴廊後可見4個格局方正的浴池，據信除了供王室沐浴外也有水利用途，

但剛好遇到乾季的關係現場只有4個坑洞，難以說服看客這些浴池當年比美水庫的蓄水功力。

一位來自對岸的美人在浴池畔側躺著搔首弄姿，面對鏡頭不時有點怕羞的催促著「快點」，吸引力滿點，

掌鏡的兩位大陸男士「很媚」、「臉好小」、「腰好細」的肺腑之言 OS 令人莞爾，一時間真想也加入對話

抒發我的愛慕。









沿浴池後方階梯拾級而上，突破幾處整修中的地段，眼前赫然矗立5座規模比之前拜訪過的變身塔、女皇宮等古蹟

都還大許多的中央祠堂，這才發現遠在城外初窺3座寶塔，實則為5座祠堂，只是因空間的巧妙配置再度隱身而已。

也不知是為了維護古蹟 還是想減輕遊客攀爬負擔，前往中央祠堂的最後一段高聳的石梯由上面覆蓋著的新建木梯

代勞，感覺就像是原先陡峭且坑坑巴巴的石梯瞬間變得光滑，幾乎變成一段斜率頗大的斜坡，攀爬難度未必較低，

就算有管理員限制同時間的遊客流通量，人人還是走的戰戰兢兢，管理方這一番保護古蹟兼保護遊客的美意

或許是越幫越忙。





顫巍巍登頂的剎那無比放鬆，環顧四野遼闊 抬頭更無其他更高殿堂，此刻或許是這段在柬埔寨不長的時光裡

最接近神的當下。 與神在這般高度相遇，思緒在天外遨遊，卻又一瞥眼看到有不肖遊客在石柱上塗鴉落款，

醜惡的人格瞬間汙染了這座聖域，落款以中文書寫更是叫人汗顏，唯瑕不掩瑜，且只要我阿Q的不貼上落款的照片，

一切畫面仍能保持原來的聖潔。











就這樣，自護城河、參道、方池、迴廊浮雕、聖池，乃至中央祠堂一路驚艷的文化遺產巡禮以深深烙印腦中的

感動作結。 這一逛就是5,6個小時 逛到後來人都散了只好在攤販處喝椰汁等人來會合，還被小販誤以為

我是獨自一人來流浪並揶揄一句 "so lonely".

該說他搞不清楚狀況 還是閱人無數一眼洞穿我內心的孤寂呢? 也只能一笑置之了。











(to be continued...)