realman

12/25 Mon. 2017

因人潮依然洶湧的緣故，清晨欲再訪泰姬瑪哈陵不得其門而入，便宜了旅遊團和還在睡眼惺忪的導覽大叔。

隨後拉車向西南，挺進位於鄰邦 Rajastan 的 Jaipur，畫出黃金三角第二邊，沿途則順路撿拾古蹟

「勝利之城」Fatehpur Sikri。 從 Agra 向西南開出約 35km 後抵達勝利之城，原本以為這裡下車

就跟去加油站上廁所一樣目的，來了才發現對這座世界文化遺產的輝煌與重要程度低估的可以---

勝利之城曾短暫作為蒙兀兒王朝國都，但早在 Akbar 大帝在此建都之前就已是一塊福地，

不但蒙兀兒王朝開國君王，也就是 Akbar 大帝的祖父曾在此打贏關鍵戰役，苦無子嗣的 Akbar 大帝

當年也在此向占星術士求子後立馬如願，感恩戴德，事後正值 Akbar 大帝向西擴張、劍指阿拉伯沿海

貿易城邦之際，遂遷都於此作為向西擴張的軍事據點，也頗有還願報答皇位後繼有人的意思。

所謂勝利之城，原來不是單一建築，而是整座古蹟供你穿梭，好比大吳哥城內眾多寺廟各有千秋。

雖是一眼看不完，綜觀勝利之城主要也就分皇宮和清真寺兩部分，非考古學家如我從善如流擇要參觀，

且從皇宮探訪起：

Diwan-i-Khas

與他孫子 Shah Jahan 大理石控不同，Akbar 大帝因地方盛產紅砂岩，走務實路線留下諸多優美紅建築，

勝利之城皇宮也是箇中的紅通通藝術翹楚。 皇宮說大不大，倒也佔地 3 平方公里左右，且一面臨湖，

三面以總長 6km 圍牆包覆，國家元首住所維安乍見大體及格。 而這座雖然只用了差不多 10 年，

就同樣因軍事理由廢棄的都城 (當初為了向西擴張遷都來此，如今 Akbar 看向北方，也就豪邁撤出。

二說地方水源不足，三說鼠疫為患)，當年卻是花了 15 年規劃打造，自然處處可見建築巧思。

入口不遠處的 Diwan-i-Khas 大廳，功用為讓各種不同宗教的人交流信仰，尊重彼此，共存共榮，

大廳中央的雕花巨柱即結合了各宗教符號，從下至上依序代表蒙兀兒圖騰、印度教幾何、穆斯林圓弧、

基督教教堂、人文主義鋸齒，耆那教非暴力之手，以及佛教蓮花座，展示了 Akbar 宗教寬容的大器胸懷：

Treasury Bank

Diwan-i-Khas 大廳旁小房不起眼，實則貴為朝廷國庫，遙想當年中興保全弟兄鐵桶陣般守衛在側

該是多麼威風。 再看國庫涼亭樑柱造型特殊，鱷身象頭的神秘雕塑既是印度版的古靈閣守財妖精，

似乎也是協助占星術士看見未來的瑞獸：

Pachisi Court

走出財庫涼亭，接續廣場視野豁然開朗。 廣場以前是處刑場，時常上演大象把人踩爆的 live show，

幸好再往前走到 Pachisi Court 廣場，娛樂型態就變得文明許多：觀察廣場地磚整齊劃一，

宛如棋盤般工整，原來還真的可以下起真人版棋局---發源於印度的 Pachisi 擲骰遊戲，

可由 2~4 名玩家參與，最多可從四個方向同時出發，接著陽春的擲骰前進，最先抵達中央盤格者勝。

一般是大家坐下來玩幾圈的宅宅桌遊，但 Akbar 大帝格局就是不同凡夫俗子，一組 16 名奴隸分穿四色隊服

行走棋局，王公大臣們則在高台上俯視賞玩把別人當棋子耍的權力虛榮：

(另一種畫面更賞心悅目的故事版本，則是請舞女們穿上四色隊服操作棋局。

 輸了的美女們入夜好像會有處罰的樣子?)

Panch Mahal

勝利之城王宮部分最雄偉建築之一，五層樓高塔樓向上漸縮，通體由 176 根石柱撐起重量，

遠看亭台樓榭頗有中國風韻。 主要蓋給宮廷女眷的這間華屋，不但是拿來觀賞真人 Pachisi 棋局的高台，

也是 Akbar 大帝印度籍皇后每天清早朝拜日出的儀式場：

Anup Talao

再往前走，Anup Talao 水池地利極優，被早先經過的 Panch Mahal、Diwan-i-Khas 等重要建築環繞，

由四方橋樑通往水池中央平台的設計也與 Pachisi Court 棋盤格局類似。

乍看以為是純裝飾用的水池，其實是宮廷歌唱比賽的殘酷舞台，大臣們在此 battle 獻藝，娛賓晉爵，

敗陣了倒也不必跳水謝罪，舞台名曰殘酷實則佛心，人人有歌唱。

Khas Mahal & Khawabgah

而最接近舞台的搖滾區座位，理所當然要留給國王他本人。 Akbar 大帝寢宮 Khas Mahal

就在水舞台邊，但除了地方大點好像沒啥特色，不知該算不算親民勤儉的表現? 不過細看設計巧思，

依然可發現大帝床位還有高低之分，低位夏季用，上鋪冬天用，冬暖夏涼兩相宜的懶人寢宮讓人

避暑不必去承德、過冬不必下江南，一介武人省了不少風雅生活開支，怎料到了孫字輩還是給花光

蓋寵妃陵墓，故事告訴我們還是別留遺產的好?

Hujra-i-Anup Talao

另外身為大帝，得能游刃有餘討好各國籍皇后芳澤只能稱為基本功。

Akbar 政壇八面玲瓏，就連佳麗三千都巧妙的分別囊括印度教，穆斯林，與天主教信仰，妃子們的寢宮設計

也各自反映女主人出身特色---首先來到來自土耳其的穆斯林皇后寢宮 Hujra-i-Anup Talao，也稱鏡宮，

鼎盛期室內牆上精美鏡面鑲嵌配合幾何與花草等經典清真圖騰，還有象徵穆斯林的五芒星，

都充滿濃濃宗教風格：

就連土耳其浴浴池都有

Maryamuzzamani Palace

那麼天主教皇后住所又如何呢? 來自 Goa 的葡萄牙皇后相對深居簡出、不講排場，

僅有角落的小廚房滿足皇后的偶爾下廚技癢。 不過畢竟是皇后，鼎盛期倒也是建築內外貼金，

看似陽春的兩層樓外牆上方也有十字架雕刻的宗教元素，大帝撩妹技術一流：

Jodh Bai’s Palace

最後就是來自 Rajputana 邦的印度教皇后們了。 當中最重要的一位出身尚武的高貴部族，

是 Akbar 第三任妻子，在位長達 43 年，又是下一任皇帝的生母，還有印度地主優勢，

寢宮為三大宗教中最大最豪華也只是剛好而已，四面高牆宛如宮中之宮，四角高塔各有宦官護衛，

就連床位都有夏宮和冬宮之分，更別提規模不小的印度教寺廟，雕欄玉砌應猶在，空洞神龕則可腦補鼎盛期

香客遠來：

Jama Masjid

以為勝利之城差不多逛完了，原來至此才只涵蓋了皇宮部分，走到大城盡頭柳暗花明又一村，

竟就這麼走進印度最大清真寺之一的 Jama Masjid。 為了紀念預言 Akbar 大帝將獲男丁的

Fatehpur 聖人 Shaikh 修造的清真寺，是整個勝利之城最早期的建築之一，

抱著複製聖城麥加的野心大器打造，廣闊的中庭海納信徒，四周迴廊與主體建築也由熟悉的紅砂岩雕砌而成。

環顧四面樓宇，兩個大門最是惹眼，當中直插清真寺中央的高門以前為帝王進出專用，

另一座規模最大的「勝利之門」則高達 55 公尺，三個拱門連成一氣又有繁複雕花與銘文鐫刻，氣勢非凡，

原來是清真寺主體建築完工 5 年後才擴建添加的，主旨為紀念當年 Akbar 征戰 Gujarat 邦大捷，

看來可類比為印度版的凱旋門：

Shaikh Salim Chishti’s Tomb & Nawab Islam Khan’s Tomb

最後再把視線拉回近處，中庭裡一座優美的大理石小屋，就是聖人 Shaikh Salim Chishti 的陵墓了。

旁邊一處造型雖沒那麼優美，但佔地更大的紅砂岩小屋則是聖人的孫子、也是 Akbar 大帝繼任者

Jahangir 時期軍隊大將的陵墓，且隨時代演進一直都還是聖人家族男性成員的靈骨寶地，

年年豪華清明節，至今健在的第 16 代子孫也似乎生活滋潤，祖先一句誤打誤撞的媚上求子箴言竟爾

福蔭後人數百年，看來我也該改行擺算命攤才是：

掐指一算現在正好良辰吉時，是時候繼續趕路去。