12/24 Mon. 2012---Day3

吵著要來敦煌好久了,為的是心中一直被「莫高窟恐怕即將封窟」的腦補推理佔據心思,

又因為這裡實在交通不便必須得搞個長假特地去觀光致使旅程延宕至今,

這才在圓夢高手紀伯寧先生的陪同下行此壯舉。

我們首先細細探索跟城堡沒兩樣的敦煌山莊設施,一看有健身房離奇的是

還標榜可以預約健身教練的疑竇下差點就要臨時加練敦煌社課,接著因意識到

赫赫有名的鳴沙山就近在眼前 對湯皇飯店選得好心懷感恩下前往莫高窟。







大泉河畔,白楊依依,一片礫岩崖壁上下五層密布 735 格大小洞窟,

空間綿延 2km,開鑿時間縱深則起至南北朝終於宋元,前後跨越千年。

壁畫、龕頂、塑像,文明演進行跡以各種藝術形式留存在這歐亞要道,具體而微,

這裡正是中西文化交流最璀璨的一頁停格。






拜冷到哭爸的旅遊淡季之賜,本應在密閉空間與臭汗和二氧化碳為伍的旅遊體驗

變成想給導覽帶著參觀還要等人數湊夠才出團,惜哉行前眼望一片白雪覆蓋的崖壁

相對無語一片寂靜,一開團其他團友的喧囂馬上攪皺一派清靜,手機聲 聊天此起彼落

將解說穿插得四分五裂,只得以手邊參考書彌補,照片也因禁止攝影只能上網抓:

第 29 窟

現址為西夏時期重修,觀看重點為藻井(窟頂彩繪)花樣以及壁面的千佛壁畫。

一尊一尊的佛慢慢手繪,在還不能搞複製貼上的舊時代盡顯信仰虔誠,

此外看點尚有清朝重塑佛像一尊和聽說雕飾華美的地板方磚,可惜開窟多年已被來往遊客踐踏摩擦

受損嚴重。




第 328 窟

佛像為觀覽重點,釋迦牟尼佛居中,裙襬飄逸如坐蓮花花瓣。

佛祖左邊是弟子阿難,右邊是弟子迦葉,再往兩旁展開坐的是脅侍菩薩,跪的是供養菩薩,

顯示眾佛尊卑有別,佛家強調所謂眾生平等執行上也頗有難度。

當中迦葉雕像最為傳神,雙眉緊鎖、瘦骨嶙峋,一飽經風霜的老苦行僧形象活脫具現。




第 16/17 窟

莫高窟經典款第 16/17 窟,別名藏經洞,敦煌石窟就是在 20 世紀初從這個小密室裡發現無數古籍經卷

然後又被一個道士傻傻交給老外探險家,開始了之後被各國陸續清倉特購看甚麼搬甚麼的屈辱,

與當時被列強割據的衰老中國遙相呼應。 今天原址四壁蕭然,寶庫空空如也只剩一尊高僧的雕像,

來這邊的遊客自然都不免要憤青一下高喊中國一定強。




第 427 窟

洞窟前室有隋代塑造的天王和力士,哼哈二將外加風調雨順四大金剛一字排開 Man 力十足。

主室貼壁左右中分別塑有過去佛現世佛未來佛,雖依稀可見幾許金粉殘留雕像上,卻已是斑斑駁駁,

有些甚至年久失修露出塑像內身的骨架。

抬頭看去是滿布的「飛天」彩繪 (飛天即是佛教世界中負責伴奏跳舞的小官,當佛在布道的時候他們就會在

後面伴奏跳舞加灑花避免場面太乾),綜觀莫高窟壁畫可謂戲分吃重很多窟都看得見,但這裡的飛天彩繪形象

動作更為快速,成漫天飛舞格局,雨天紗窗外布滿的飛蟻似的。




第 428 窟

此處是敦煌早期最大的中心塔柱式石窟,也是供養人(即出資修窟的贊助者)最多的石窟,

佔地廣闊從前還可讓人繞著中央柱子轉一圈看看後壁彩繪,可惜現在已不開放。

抬頭又是飛天滿布,其中還有很大隻的巨無霸飛天,保存良好者依然呈現皮膚色,

其餘多數則早已氧化一片漆黑。

不過這一窟最知名的乃是壁畫,當中古印度薩綞太子捨身飼虎的故事可謂鎮窟之寶,以 S 形連環畫的方式

表達故事情節推演,講述某國三個太子入山打獵發現一隻母老虎餓到想吃自己的幼虎,

大大違反虎毒不食子的鐵律,惹得第三太子薩綞決定捨身救濟,一開始拿竹竿刺自己脖子出血

欲刺激老虎食慾不夠,後來還跳崖把自己變成一灘肉泥方便幼虎進食,可說是濫好人的極致了。




第 55 窟

再度是四大天王雕像神威凜凜,這回倒是大風吹換位置,從洞窟前門變成安放窟內天花板四腳,

正是典型的宋代建築風格。 環顧四壁繪滿佛經故事的所謂經變畫,以西方極樂世界為主題,

當中能歌善舞的伎樂天神在這個沒有愁苦的世界裡隨著音樂翩翩起舞,忽地一個轉身使出「反彈琵琶」

絕技,因姿勢難度很高媲美 JoJo 冒險野郎被公認是敦煌藝術中最優美的舞姿,甚至偶然可見此造型雕像

聳立敦煌市區供人膜拜,高招地位可比克勞薩大人的齒吉他。

(下圖只是參考用,原稿當然沒這麼火辣)




第 61 窟

別名文殊堂,正中央供奉文殊菩薩一尊本為一大看點,可惜現址已是坑坑窪窪到處都是佛像被挖走的痕跡,

就連文殊菩薩雕像也只剩座騎---一隻青獅---的幾繓尾巴毛和四隻腳丫子給人欣賞。

此窟為五代時敦煌歸義軍節度使曹元忠出資開鑿,其家眷也入股不少,變成一群女人以供養人之姿

出現在壁畫上留存至今,堪稱不朽貴婦團。

少奶奶們除了出錢,對教化此地居民、化解漢回民族衝突亦貢獻不少,體現在供養人壁畫上

則以左右順序不同行拉攏邊民之功,好比排頭是身為回人的曹元忠二夫人,元配乃漢人卻是落在後頭,

攏絡意圖清晰。



第 96 窟

品評眾敦煌石窟外觀最惹眼 非第 96 窟莫屬,從初唐四層樓加蓋到民國重修變成九層樓,

為的是安放裡面高達 35m、全中國排行第三的大佛。  

大佛的製造方法為石胎泥塑,即在崖壁上鑿出佛像的雛形,再用草泥麻泥塑像並著色而成,

幾百年來歷經多次重修整形,除了一對腳丫子外已非唐塑原貌,九孔業已整成王力宏。

(也不知是不是就因為只有腳掌是初唐留下來的所以特別神聖,每年農曆 4/8 浴佛節會開放

 讓民眾在大佛腳底下繞一圈沾沾保庇)





第 130 窟

裡面住著「南大佛」,與第 96 窟的「北大佛」遙遙相望。

雖然這尊比較小隻,雕塑技藝仍是巧奪天工,尤其佛的左手輕拂膝上 五指纖纖,號稱「東方第一美手」。




伴隨團友的惋惜聲,區區 9 窟導覽就此嘎然而止。

原本行程給莫高窟留了兩天,想不到管制成這樣不給人自行亂闖,整套導覽只有一小時半左右,

拿著鑰匙到處開房間的解說員與帶著炒房團火速看屋的房仲業者相去不遠。

可能就是嫌看不夠吧,隔壁有間博物館講述莫高窟考古紀實順便仿製重現幾座洞窟,

另外還有西藏密宗藝術展,看看挺有意思就進去避寒一下。









這一探又是一小時,連午餐都省略了...


(to be continued...)

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