realman

12/25 Tue. 2018, Day 3

地圖上看 Belgrade，多瑙河 (Danube) 和薩瓦河 (Sava) 匯流的 T 字型水路右下方才是真正

老 Belgrade 自古範圍，左下方是晚近發展的現代都會區，而今天將走訪的則是正左方曾為首府

衛星城市、現合併進 Belgrade 直轄行政範圍的 Zemun 老城區。

有別 Belgrade 市中心，Zemun 直到一戰前都是深受奧、匈影響的高度自治地區，且因大江匯流的

戰略位置自古兵家必爭，最早於羅馬時代即有軍事單位駐紮，受匈牙利統治時也長期作為匈牙利與

歐洲陣營抗禦河對岸佔領 Belgrade 市中心鄂圖曼帝國擴張的第一陣線。 跟隨導覽小哥 local 了一把

搭乘巴士過河前往，在進入 Zemun 主要街區前則先經過眼前這棟前空軍司令部大樓，

也是另一棟受過北約轟炸洗禮的建築，牆上一尊充滿 JoJo 冒險野郎風格的肌肉天使雕像尤其深得我心：

正式深入 Zemun，首先漫步 Zemun City Park。

Local 地位堪比紐約中央公園的 City Park 可說是 Zemun 的象徵，逾千株綠樹點綴廣袤佔地本已是

魅力保證，老公園內外亦有不少公共藝術與重要建築見證時代演進---奧匈帝國與鄂圖曼土耳其帝國邊界的

隔離醫院，兩方人員往來先在這裡檢疫無恙才放行，後來也發展成類似海關的進出口貨物集散地；

紀念戰勝納粹德國 30 年的 Cultural and Sports Center Pinki 中心用二戰期間抵抗納粹有功的

民族英雄 Boško Palkovljević Pinki 命名，是 Belgrade 都會區唯一官股不過半的複合運動場館，

有一層還是廣播電台，節目至今仍在空中傳揚：

回頭聚焦公園藝術挖寶，兩尊抗戰德國納粹的共產游擊隊員紀念雕像算是辨識度很高的作品。

隊員 A 作品名 “Bombard”，顧名思義應該是想展現隊員奮勇投出手榴彈的瞬間，雖然看這姿勢與握法

說他在側投滑球好像也可以；隊員 B 作品名 “Hostage”，英勇隊員吃鱉成了階下囚，無奈卻又淡定的臉龐

仿佛在說打殺交給 bombard 哥，自己樂當豬隊友：

奠定 Serbia 現代詩系統的詩人 Branko Radičević 胸像，可能遠看的關係吧整張臉黑掉：

看似不起眼的石塊原來是羅馬時代棺材，最初發現時裡面還有兩女一男骨骸。 該男豔福不淺(?)

最後是這造型頗華麗的紀念石碑，係獲贈自 Armenia 人民，感念 Serbia 在 1988 年

Armenia 地震時的援手，投桃報李，禮尚往來：

加碼不算太有名的 18 世紀 local 東正教堂，因管理員大媽很好講話的關係，也或許是導覽小哥鮮肉魅力，

深鎖鐵門簡單溝通後就為我們大開。 內部壁畫就算談不上獨特，絕對還是達致東正教堂一貫高水平：

離開 City Park，轉入 Zemun 市鎮中心街巷，主廣場假日市集熙來攘往，道路兩旁老房磚頂黃牆。

巧的是徒步旅行團員有一名已移民美國的南斯拉夫大媽，今天帶一家返鄉旅行，所經之處每每觸景生情，

隨市容從共產單調設計風格漸漸過渡到中世紀歐風鄰里，大媽的回憶也忽爾雙親勞動身影、忽爾自身兒時記趣，

不時指認補充建築故事之餘，不知是否造成導覽小哥被踢館的壓力?

而 Zemun 既然因緊鄰多瑙河發跡，漫步河邊品味悠閒正是這裡的奢侈特權。

河邊隨選一間咖啡館中場休息一下，內裝還挺用心，回到河邊觀賞天鵝優雅划水，對照我的庸碌人生心有戚戚：

最後來到徒步 Zemun 的壓軸景點 Gardos Hill。 小山丘登頂門檻低，走起來大概就台北天母

中山北路七段的坡度，腳下舖石道路與兩旁磚房停格中世紀好時光，海拔不高高崗上更是好風光，

一覽河邊紅頂屋瓦櫛比鱗次，遠接新舊 Belgrade 林立大樓天際線影影綽綽：

也別忘了山丘上的重要古蹟 Millennium Tower，傲然挺立山頭視野絕佳，36m 高身姿顏值談不上 10 分

也有 7 分。 1896 年隆重開幕，設立係為奧匈帝國紀念偉哉匈牙利民族定居中歐平原千年偉業，

光建材就有此一說是把這附近東、西羅馬帝國邊界城牆拆來的，堪稱出身尊貴，就可惜維修尚在進行式，

內部沒得參觀，塔基前身的中世紀堡壘那就更連修復的打算都沒有啦：

挺充實的上午啊。

(to be continued...)