realman

9/16 Fri. 2011

一陣子沒開啟背包客模式了，悶了這幾天逮到難得的周末假日，

禁不住內心的熱望前往聖城耶路撒冷見識一下。

由於行前預期沒多少時間亂逛，功課做的相當有限，人生地不熟的甚至前一晚還深夜

跑出去場勘我住處的聯外交通方式，最後決定實踐鐵道宅精神以火車方式前往聖城，

事實上正如旅遊資訊所描述的那樣並不是好的選擇，繞路不算終點也只在 Jerusalem 的南部邊陲，

屆時還得自己想辦法到觀光區去，簡單一句 comment 就是不趕時間想看以色列內陸風景的人才適合。

看來我條件滿符合? 只是一上車就被一個俄羅斯移民老伯搭訕，不斷秀他網拍的郵票明信片錢幣之類

讓我滿難專注窗外風景，正好他郵票明信片錢幣的一大賣點就是中國文化，聽我台灣來的可興奮了，

蔣介石毛澤東的似乎把知道的一切歷史都想跟我核對虛實，還順便貢獻他家人當年被納粹掃射的慘痛回憶，

在這理應愜意的當下實在是非常沉重的話題，加上老伯的英文我理解有限，這段不太能溝通的對話

想想不免稍嫌痛苦。

(以色列國鐵官網： http://www.rail.co.il/EN/Pages/HomePage.aspx)










見識以色列內陸頗為荒蕪的地貌後，兩小時彎彎曲曲的火車航程把我帶來 Jerusalem，
 
馬上就得設法糊里糊塗的搭公車前往景點雲集的舊市區 (Old City)，過程沒啥困難就是路途遙遠了點

又花了我一小時，等到在司機建議的地方下車後這才濃濃的湧現 " where am I" 的疑問，

右手邊一長道牆頗有氣勢但沒有觀光客，肯定不是舉世聞名的哭牆，憑直覺往坡上走從一個門口

入了牆內世界，再一路問有無 information center 之類的慈善機構，終於在宛若迷宮的舊城區

窄巷中左曲右折的來到一豁然開朗的小廣場，人聲鼎沸明顯夾雜各國遊客，正是時常被人用作

舊城區觀光起點的 Jaffa Gate 所在地。 吁一口長氣心想就這麼找去哭牆吧，回頭竟發現有人

舉著 "free tour" 的牌子站在高處招搖撞騙，好奇心驅使前往探探這個標榜免費導覽的神祕團體，

想不到當場就可註冊，更幸運的是導覽 5 分鐘後正要開始，巧合至極令人拍案叫絕。











就這樣，融合來自各國背包客的一大團人們在身兼記者和導遊身分的 Gil 先生帶領下展開徒步漫遊。

1982 年即移居以色列的加拿大人 Gil 對這片土地的熱忱和了解在隨後的解說表露無遺，首先就以

兩個城市作比喻總括 Jerusalem Old City 的精髓：與威尼斯當地居民白天入城陪觀光客、

晚上返家讓威尼斯無異於空城不同，Jerusalem Old City 仍有三萬居民活動，並非純古蹟或觀光地；

與柏林二戰後遭遇領地分割治理的傷痛相同，Jerusalem Old City 至今仍因特殊歷史文化背景區隔頗嚴，

Jewish、Muslim、Christian、Armenian 四區宛如城中之國，往來多有限制，比方我們今天就曾在

"Muslim Only" 的一個隘口被擋下來。

如此一個特殊的地方，隨處都是古蹟甚至是聖蹟，Free Tour 第一站則由經典的聖墓教堂

(Church of the Holy Sepulcher) 開始，非基督徒的我一眼未識破此地的價值，經導遊點明才知

這裡就是耶穌被釘死在十字架並下葬的地方，重要性完全非我以前逛過教堂所能比擬，

不過因為時間有限本團只參觀其中的聖堂部份，其他如天使教堂、亞當堂等就不進去跟洶湧人潮攪和，

即使如此在年代久遠空間狹小的聖堂仍舊感到遊客太多有些呼吸困難，只能說 Jerusalem 不虧是

每年吸引 350 萬人次的超人氣景點了。













米白色的聖墓教堂 (應該是米白色吧? 色弱如我超級沒把握的) 在陽光下散發柔和的光芒，

我們一行人先去教堂屋頂上停留一陣遠遠觀看苦行僧生活起居後回到舊市區的窄巷迷宮中，

走著走著偶遇路旁幾面上頭標記羅馬數字和我看不懂文字的石碑，原來正是所謂耶穌受難之路

(Road of Sorrow) 的其中幾個停頓點。 耶穌被判有罪後，自當年羅馬總督府換上囚服、頭戴荊棘皇冠起始，

身上背負沉重十字架前往聖墓教堂就義的路徑即是受難之路，沿途 14 個耶穌曾稍作休息停留的地方

則立碑標明，對基督教徒來說沿著這條路走正是最有意義的朝聖之路，但本團再度因時間因素未全程蒐羅，

僅途經隱身巷弄的第 6 站和第 5 站，前者即是慈婦 Veronica 自大庭廣眾中挺身而出、為當時如過街老鼠的

耶穌用手帕抹去臉上血汗的地方，後者則是來自古利奈(位於現在的利比亞)的路人 Simon 被羅馬士兵要求

暫時代替體力耗盡的耶穌背十字架的地方，而第 5 站石碑旁邊的小商店老闆則號稱 Simon 跟他老爸是

好朋友後把我們一個團員硬拉進去選購 shopping。











擁擠了一陣還外加通過安檢關卡，一個左轉下坡空間豁然開朗，此行的高潮哭牆 (Wailing Wall) 就在眼前。

2000年前以色列亡國時，幾乎被夷平的 Jerusalem 僅剩這一堵聖殿西牆供人遙想往日榮光，

經時代推移演變成猶太人國魂般的象徵，來此禱告的猶太子民絡繹不絕，想起國破之傷則不免淚下，

遂得哭牆之名，對我們這些外人而言雖無法感同身受，此地仍非常神聖，曾幾何時將願望寫在紙上然後

塞進哭牆壁縫中即可實現的說法也根植人心，宛如旅遊書 "must do list" 般的存在。

這裡我們得到 15 分鐘的自由時間，參拜之餘就是構思在這很可能是世上最靈驗的地方該許甚麼願?

畢竟我不是基督徒，不好附會寫些虔誠的讚美詞句，最後在導遊默許下帶點童趣的寫下 "Dear God：世界和平"，

保險起見又加上英文版本 "Peace For World" 祈願天下安樂，難得的機會全不為自己發想展現我的無私大愛，

得意之餘竟耳聞沉痛哭聲，左手邊的老兄似乎真的在嚎啕大哭?  從前聽說哭牆行跡總覺得太 over 多半是謠傳，

今日親見反倒震撼了，試想背後該有怎樣的傷痛才能造就這樣的大悲情緒呢? 但據說以色列復國之後

這種無盡哀痛、聲淚俱下的情景已不復見，今天或許也只是我一時幻聽?  












行程隨參觀完哭牆後接近尾聲，但講好是 1:30 在指定地點卻沒人聚集，結果變成我與

美國人 A 和疑似猶太人 B 的迷途羔羊 3 人小旅行，這趟 Free Tour 就這麼以亂入開端然後嘎然而止，

對 Gil 先生也只能說聲抱歉了，我真的很想給你小費...

(Free Tour 網址： http://www.newjerusalemtours.com/)

整頓一下心情，在疑似猶太人 B 逼近在地人的認路能力協助下解決了回到 Jaffa Gate 廣場的當務之急，

一路上坡還順便欣賞了 Jerusalem 山城風光，另一重要聖蹟金頂寺則在遠方閃爍耀目金光。










由於今天星期五正是每週一次的安息日 (Sabba)，太陽下山後據說整個城市會跟死了一樣連交通工具都會停擺，  

趕著回去 Tel Aviv 的我只好跟美國人 A 和疑似猶太人 B 告別，對於怎麼回去沒啥頭緒的我又再度經

疑似猶太人 B 指點搭乘才剛通車的 Jerusalem 路面輕軌電車，然後在中央車站轉搭長途巴士回家。

巧合之神再度降臨，剛到路面電車車站時搞不定票務操作，結果竟是剛通車試營運期間全程免費，

還是一路就到中央車站十分方便，這一趟沒作啥功課相當魯莽的出遊可說是由無數的幸運堆疊出來的。








有一種說法好像是說旅遊有時只需一點勇氣，今天這趟導覽與功課全在一個「問」字上，

資源隨之而來，堪稱相當成功，多少驗證了好運總會降臨在願意嘗試的人身上!

(旅遊資訊所言不假，回程的巴士只花 1 小時，竟然只有火車的一半)