12/25 Tue. 2018, Day 3

地圖上看 Belgrade,多瑙河 (Danube) 和薩瓦河 (Sava) 匯流的 T 字型水路右下方才是真正

老 Belgrade 自古範圍,左下方是晚近發展的現代都會區,而今天將走訪的則是正左方曾為首府

衛星城市、現合併進 Belgrade 直轄行政範圍的 Zemun 老城區。

有別 Belgrade 市中心,Zemun 直到一戰前都是深受奧、匈影響的高度自治地區,且因大江匯流的

戰略位置自古兵家必爭,最早於羅馬時代即有軍事單位駐紮,受匈牙利統治時也長期作為匈牙利與

歐洲陣營抗禦河對岸佔領 Belgrade 市中心鄂圖曼帝國擴張的第一陣線。 跟隨導覽小哥 local 了一把

搭乘巴士過河前往,在進入 Zemun 主要街區前則先經過眼前這棟前空軍司令部大樓,

也是另一棟受過北約轟炸洗禮的建築,牆上一尊充滿 JoJo 冒險野郎風格的肌肉天使雕像尤其深得我心:

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正式深入 Zemun,首先漫步 Zemun City Park

Local 地位堪比紐約中央公園的 City Park 可說是 Zemun 的象徵,逾千株綠樹點綴廣袤佔地本已是

魅力保證,老公園內外亦有不少公共藝術與重要建築見證時代演進---奧匈帝國與鄂圖曼土耳其帝國邊界的

隔離醫院,兩方人員往來先在這裡檢疫無恙才放行,後來也發展成類似海關的進出口貨物集散地;

紀念戰勝納粹德國 30 年的 Cultural and Sports Center Pinki 中心用二戰期間抵抗納粹有功的

民族英雄 Boško Palkovljević Pinki 命名,是 Belgrade 都會區唯一官股不過半的複合運動場館,

有一層還是廣播電台,節目至今仍在空中傳揚:

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回頭聚焦公園藝術挖寶,兩尊抗戰德國納粹的共產游擊隊員紀念雕像算是辨識度很高的作品。

隊員 A 作品名 “Bombard”,顧名思義應該是想展現隊員奮勇投出手榴彈的瞬間,雖然看這姿勢與握法

說他在側投滑球好像也可以;隊員 B 作品名 “Hostage”,英勇隊員吃鱉成了階下囚,無奈卻又淡定的臉龐

仿佛在說打殺交給 bombard 哥,自己樂當豬隊友:

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奠定 Serbia 現代詩系統的詩人 Branko Radičević 胸像,可能遠看的關係吧整張臉黑掉:
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看似不起眼的石塊原來是羅馬時代棺材,最初發現時裡面還有兩女一男骨骸。 該男豔福不淺(?)
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最後是這造型頗華麗的紀念石碑,係獲贈自 Armenia 人民,感念 Serbia 在 1988 年

Armenia 地震時的援手,投桃報李,禮尚往來:

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加碼不算太有名的 18 世紀 local 東正教堂,因管理員大媽很好講話的關係,也或許是導覽小哥鮮肉魅力,

深鎖鐵門簡單溝通後就為我們大開。 內部壁畫就算談不上獨特,絕對還是達致東正教堂一貫高水平:

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離開 City Park,轉入 Zemun 市鎮中心街巷,主廣場假日市集熙來攘往,道路兩旁老房磚頂黃牆。

巧的是徒步旅行團員有一名已移民美國的南斯拉夫大媽,今天帶一家返鄉旅行,所經之處每每觸景生情,

隨市容從共產單調設計風格漸漸過渡到中世紀歐風鄰里,大媽的回憶也忽爾雙親勞動身影、忽爾自身兒時記趣,

不時指認補充建築故事之餘,不知是否造成導覽小哥被踢館的壓力?

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而 Zemun 既然因緊鄰多瑙河發跡,漫步河邊品味悠閒正是這裡的奢侈特權。

河邊隨選一間咖啡館中場休息一下,內裝還挺用心,回到河邊觀賞天鵝優雅划水,對照我的庸碌人生心有戚戚:

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最後來到徒步 Zemun 的壓軸景點 Gardos Hill。 小山丘登頂門檻低,走起來大概就台北天母

中山北路七段的坡度,腳下舖石道路與兩旁磚房停格中世紀好時光,海拔不高高崗上更是好風光,

一覽河邊紅頂屋瓦櫛比鱗次,遠接新舊 Belgrade 林立大樓天際線影影綽綽:

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也別忘了山丘上的重要古蹟 Millennium Tower,傲然挺立山頭視野絕佳,36m 高身姿顏值談不上 10 分

也有 7 分。 1896 年隆重開幕,設立係為奧匈帝國紀念偉哉匈牙利民族定居中歐平原千年偉業,

光建材就有此一說是把這附近東、西羅馬帝國邊界城牆拆來的,堪稱出身尊貴,就可惜維修尚在進行式,

內部沒得參觀,塔基前身的中世紀堡壘那就更連修復的打算都沒有啦:

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挺充實的上午啊。


(to be continued...)

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