realman

9/8 Sun. 2013 (cont.)

回到市區租車後與 Owen 道別，我這超拚的緊湊行程竟然就只剩一個下午。

最後的歡樂時光該在哪消磨呢? 假掰如我還是首重人文景觀，隔海遠眺一小島正是堪稱

南非版惡魔島 (Alcatraz) 的 Robben Island，監獄風雲引人入勝，猶以民權鬥士曼德拉為最知名房客，

絡繹朝聖的人群今天多了我一人。

(官網 http://www.robben-island.org.za/)








自 V&A Waterfront 啟航，快艇全速前進伴隨強風吹得我一把鼻涕一把眼淚，淚眼迷濛中登島又迅速換大巴

竟是頗有組織的套裝導覽行程---隨車解說員女士竟有絡腮鬍乍看還像紅襪隊 Ortiz，雖讓我嘖嘖稱奇之餘

小分心但仍可感受其介紹的專業性，繞島一周先別急著進牢房，幾處看點自有其精彩故事：




Green-Domed Mosque

也沒啥好解說的，就清真寺啦。 人犯也是要拜阿拉的。



痲瘋墳墓

雖然近代以關反對種族隔離的政治犯為主，早自 17 世紀 Robben Island 其實就已是各代當權者

用來隔離不見容主流社會人群的禁地，房客諸如荷蘭統治時期來自其他荷屬東印度公司不順從的奴隸

甚至遠從印尼飄洋過海來坐牢、英荷大戰後落敗的荷蘭戰犯、痲瘋病患、精神病患...

只能姑且以綠島加惡魔島加聖赫勒拿島加上李奧納多的隔離島來形容這個匯聚各路英雄的地方了，

眼前這片痲瘋墳墓即是無數曾在這裡絕望等死的病人最後的長眠之地，堪稱黑暗歷史的一大見證。



第三號房

與外觀像工寮可容納許多囚犯的一號和二號牢房硬是不同，獨棟的第三號房還附獨立衛浴水塔外加鐵網自外於

其他獄友，正顯出讓當局不惜祭出比美火雲邪神關押規格款待的房客 Robert Sobukwe 身分是多麼的尊貴：

種族隔離時代創立反對黨 PAC (Pan African Congress)，在一場 dom pass 法案抗爭遊行後鋃鐺入獄。

(dome pass 字面意義為"愚笨的人使用的通行證"，隔離時代黑人需隨身攜帶備查，在任何只允許白人出沒的地方

 警察得以據此查驗不該出現的黑人的存在權利，不論是否能證明其正當性往往結果都無法善終，

 不是被罰 60 南非幣 (當年可是一筆大數目) 就是服刑 6 個月)

由於當局忌憚其影響力，Robert Sobukwe 獨居其間並不得與他人交談，取而代之產生了他著名的肢體語言---

對經過他牢房的其他獄友舉起一把泥土，任細沙緩緩自指間流走後緊握拳頭，象徵我們是這土地的主人，

我們的命運自己主宰。

聲帶因長期未使用而受損最後也死於癌症，悲劇英雄 Robert 雖然果真沒有好的結局，其精神已為後世傳誦。




Lime Quarry 礦場

既然是不見容於掌權者的隱患，獄友們的牢飯自然不能白吃，其中在 Lime Quarry 挖礦就是島上最主要的勞動。

粗重單調的勞力作業磨人心志，更談不上有甚麼安全防護，長期曝曬強烈陽光下人人有罪受，曼德拉似乎就因為

長期直視太陽的關係淚腺受損，從此未流一滴淚。 (切洋蔥也沒用)

在這樣一個惡劣環境中，唯一的庇護就是礦場中央開鑿的小洞穴，不論吃喝拉撒都僅允許在這就地解決，

竟也因此意外成為獄友間的情報和知識交流中心，偉哉曼德拉當然最常扮演佈道者的腳色引領教育他人了：



Garrison Church  

島上小鎮麻雀雖小五臟俱全，過客諸如獄卒及其家屬到現在以世界文化遺產管理人員為主組成 200 島民，

雖然人數不及斯巴達三百壯士而且也沒有腹肌，還是得食衣住行面面俱到甚至連教堂都有設立。

眼前小巧的 Garrison Church 以前只開放給愛爾蘭人參拜，現在與時俱進放寬限制人們還可在特定期間內

申辦舉行婚禮，去年還見證一對同性戀結婚，可謂現代思潮對古樸小鎮的大逆襲。






在海邊簡短放風後告別有落腮鬍的 Ms. Ortiz 導覽員，總算要進牢房參觀了。

斑駁磚牆外鐵網依舊再配上隨風搖曳的草皮，使人不禁聯想 Walking Dead 第三季許多場景：








進得牢房大家排排坐，遊客首先角色扮演當年的人犯並由正港受刑人老伯 A 重述當年的服刑報到程序。

老伯 A 苦窯一蹲 12 年，戴著墨鏡不擅辭令滿有活化石的 fu，論其稀有度也名符其實---1996 年後

撤出最後一批囚犯，饒是當年小伙至今也已多添了二十年的風霜，具備所謂「前受刑人」這個職稱的好漢

展望未來幾年只有更加凋零而已。





因此，就算只是一介老伯 A，絕藝可能還沒有台灣又會上半身赤膊打籃球又會邊開車邊吃便當的台灣阿伯多元，

我們也應該對他充滿敬意。 不過畢竟也只是一介老伯 A，為使解說增色還是得借重曼德拉的明星光環---

先是帶大家到一個小廣場，幾張圖片史料說明這裡也曾是曼德拉勞動的地方，政府當時還曾經公開一張照片

顯示一般罪犯做粗工、政治犯做輕活譬如針織縫紉之屬證明當局重視政治犯人權、禮遇有加，但想當然耳只是

公關作戲實則把曼德拉一干人等操得要死。

接著來到不正常人類中心底層恭迎火雲邪神---最重度武裝監護的牢房群自然包刮曼德拉故居了，

在此度過 27 年牢獄生涯中的 18 年與苦守寒窯的王寶釧不相上下，為理想奉獻生命的血淚激情猶有過之，

以瞻仰偉人受難地點作為本日導覽的終點倒也稱得上悉心安排。










簡短在另一個小房間再度排排坐聽老伯 A 總結民主包容社會得來不易 望我輩珍惜攜手共創更美好未來，

the end of the guided tour. 老伯 A 誠摯的與每個旅人握手道別，在開船返航前大家仍有一些自由活動時間，

除了捕捉監獄外觀外也小踏青了一下，左近一條木棧道兩旁盡是春風裡的小野花，通往一觀景點可遠觀

海灘上的非洲企鵝：

(恩? 此地號稱世上第三大非洲企鵝棲地但今天只見小貓兩三隻，看來是胃口剛被早上的企鵝海灘養大了)







返航，隔海回望 Cape Town 市區，巍巍岩脊扼守兩洋交界 大器恢弘。

幾百年前的水手看到這片大山，歡呼補給，一路上大西洋的風暴駭浪自此暫時一片風平浪靜，

東航路線一陣好望樂觀。

幾百年後的今天山海氣象依舊，我讚嘆開普敦繁榮的天際線遙想著歸程，

東航路線乘載遊子的歸心似箭。





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