5/2 Tue. 2017

看看 trip advisor 上 St. Louis Cemetery No. 1 Tour 評價不差,光天化日就來跟好兄弟 hang out.

昨晚 haunted tour 今早訪公墓,都不知原來我對死人這麼有愛,但此地融合多元文化的墳墓樣式本就是

值得鑑賞的藝術,搭配導覽員解說墓穴主人偉大生平也是另一個了解 New Orleans 歷史民情的好途徑。

(http://www.saveourcemeteries.org/st-louis-cemetery-no-1-tour/)







講講一號公墓有什麼名人下葬吧。 造型平凡的小白塔埋葬了紐奧良巫毒女王 Marie Laveau,

鼎盛期信眾高達 12,000 名,正職明明是洋酒進口商的瑪麗 seafood 想不到兼差神棍也是法力高強:




糖業大亨 Jean Étienne de Boré,將砂糖製糖技術帶來 Louisiana,使甘蔗成為利潤豐厚的經濟作物,

1803 年時更成為美國購入 Louisiana 殖民地後第一任紐奧良市長。 履歷傲人,但謙沖自牧,

死後家人按其低調遺志起了一間毫不起眼的小墳:



對比之下,眼前這間白色金字塔浮誇得可以。 主人又是昨晚 haunted tour 提到過亂花錢買凶宅的

尼可拉斯凱吉,死前先卡位好風水靈骨塔的概念。 雖然不知與 Nicolas Cage 生平有啥關係,

但塔前一行拉丁文墓誌銘曰 “omnia ab uno”,直翻是 "all for one" 或 "everything for one" 的意思,

冷知識無法掩蓋金字塔本身相對其他老墓碑的標新立異惹眼效果,大手筆造價 25 萬美元怪不得財務出包:




除了個人墳墓爭奇鬥豔,揪團合葬的各式團體墓室亦各成特色建築。

Italian 移民塚的圓塔,有白衣女神坐鎮蓬蓽生輝,而 Orleans Battalion of Artillery 紀念

抵抗英軍的炮兵隊忠烈祠,火把交疊浮雕和以直豎砲管拉起圍籬的造型也傳神表達了下葬英雄的豐功偉業:





那麼既沒個人墓碑炫富、也無法負擔家庭墓室的可憐人試問單兵如何處置呢?

看見圍牆上那許多類似壁龕形狀的扇形壁面沒? 這可不是一般壁面,每扇石門後方原來都是用來塞屍體的。

如此潦倒方式告別世間,除了財務困境外,也跟當時公墓「每間家庭墓穴,一年只能入住一人」的規定有關,

遇到傳染病大流行所有迅速領便當的人生臨演們,就只能以類似得罪了標哥化身防波提的方式與磚牆合體了。



but 畢竟大好的天,且讓我結束公墓行程後看點正能量的東西總結我的紐奧良之旅。

New Orleans 畢竟入海位置重要,有利商賈,19 世紀即早早經濟騰達,誕生不少大戶人家,

當中 Garden District 即是保存良好的暴發戶老洋房文化園區。

沒來得及跟導覽,上上網倒也能按圖索驥狩獵特色豪宅---

(https://freetoursbyfoot.com/self-guided-garden-district/)






南北戰爭時期南軍將領 Colonel Short 的別墅,但比起房子本身玉米造型的圍籬似乎更知名。

一說是愛妻心切的 Short 上校,為一解夫人老家玉米田鄉愁特地搞了玉米設計,

第二種說法則是上校夫人打開欄杆型錄發現玉米造型最貴就買了,浪漫與現實教人傻傻分不清楚。





<夜訪吸血鬼>作家 Anne Rice 私邸,建於 1857 年,她本人則於 1989 年購入至今。

(放心,她不是在這裡住了一百多年的吸血鬼)

兩層樓高建築最惹眼之處首推優美的外壁鏤柱,花園裡的聖母像在我看來應有鎮壓吸血鬼效果:




花園區最古老建築,建於 1838 年,類似東南亞傳統高腳建築的挑高樓板設計既防洪也通風:



這間據說也是鬼屋 (為啥紐奧良走到哪都鬧鬼,不愧是世界超自然協會認證最陰森城市第一名),

有意思的是那不合比例的窄門面設計。 原來以前房屋稅是照門面寬度繳納的,把房子硬是拉成窄長的詭異格局

竟有避稅效果,鬼屋也可以精打細算:



Payne­ Strachan House,南北戰爭時期國祚短暫的南方國「美利堅邦聯」的唯一一任總統

Jefferson Davis,於 1889 年在此病逝:



最後這間簡直電玩場景的三塔堡壘,是影后珊卓布拉克私宅,尼可拉斯凱吉紐奧良明星置產不孤獨。

突出大樹之巔、宛如置身雲端的前衛建築其實很少住人,不過有時會被 Sandra Bullock 款待圈內人度假,

想隨機追星的人不妨在此站崗,期待哪個明星會走出來:




短短旅程還真沒想到能如此充實呢。 細數過去三天造訪過的不少地方尚感意猶未盡,紐奧良的魅力我領教了!



下一站,墨西哥。

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