realman

11/10 Sat. 2012

來肯亞除了看動物，靠印度洋的幾個小鎮和沙灘也是魅力無限。

湛藍的海水、無限延伸的淨灘，整個非洲大陸東岸自肯亞一路南下莫三比克更不能忽略融合印度、阿拉伯、

當地黑人三者的獨有 "Swahili" 文化長久留存的風土民情。

當中，Swahili 文化在位於肯亞東北角的 Lamu 群島得到很好的保存，動輒幾百年的老房子此起彼落出現

布局成盤根錯節的窄巷，一回頭又見成排的驢子臨著水岸停泊的獨桅帆船緩慢但努力的馱運重物，

倏忽幾百年卻是上演幾乎同樣的生活方式，以忘了時間的人文景觀名列世界文化遺產。


所以我來了。


檢視較大的地圖



雖然上次坐螺旋槳小飛機搞不好要追溯到升高三暑假黃山飛上海了 不免小小的膽戰心驚，

這回還是嘗試了肯亞國內線再現冒險精神。 微雨的天候有些許厚雲，偶爾視野清晰時往窗外一看

就發現一路向東經渡假勝地 Malindi 再折向北飛往 Lamu 的景色已由青綠替代了黃原，

再看那無限延伸的淨灘更感慨被動物大遷徙佔據心思的我只對肯亞認識了一半。








小飛機漂亮降落微雨的機場，沒有行李轉盤的陽春設計由地勤人員一推車挑起託運行李人工分發，

接著就是自我介紹時我沒聽清楚名字的地陪 A 以媲美希斯萊傑版的小丑的超誇張笑容迎接我，然後坐船。

Yes，坐船，直到現在我還是覺得下了飛機要轉乘渡船前往市中心實在是很酷的事情，但身在千百年來

就是依海討生活的 Lamu 我也樂於隨俗，眼望對岸 Lamu Old Town 港口建築越發清晰，靠港，

前空翻華麗上岸，以可疑亞洲臉孔集合眾人關愛眼光，再穿越窄巷轉得我七葷八素後來到小旅館

Jambo House，我的期待已隨沿路前所未見的市容風格達到頂點。

And I'm not alone for falling in love at first sight.

迎接我的民宿老闆 Arnold 出乎意料是個白人，來自德國慕尼黑，2007 年第一次來就從此愛上這片土地，　

2008 年起旅居 Kenya 開民宿，竟是一待四年一次也沒回國，堪稱此地旅遊的最佳代言人。

熱心的為我推薦哪裡好玩好吃好逛好看的，隨後吃著超美味午餐天空竟也開始放晴了，

Lamu 漫遊於焉順利登場。














Lamu Old Town

此地因大航海時代作為東南亞香料、中國瓷器、中東手工藝品、非洲象牙獸皮等牽涉多個大陸貿易的要員

一時活躍，後隨時代變遷漸趨繁華落盡，如今雖再度因觀光業發展有一番新氣象，距離當年榮光

仍有很大差距，加上政府刻意保存舊城區市容並限制規模，純樸民風得以延續至今。

小村落一大特徵，即是 local people 都自稱很好客，我那地陪 A 就說這裡的特產是 sunshine and smile，

然後身體力行從頭笑到尾，在街上閒逛也不時有人跟我問好，就連小女孩也會來搶鏡頭還問我明天會不會

再來，堪稱遙遠印度洋臨海一隅美麗的邂逅。



小村落另一特徵，就是每個人都認識每個人造就 007 的情報力，我那微笑地陪 A 帶我一路走除了沿途解說

即是不停打招呼，信手拈來就是 "這棟房子被瑞士人買走"、"餐廳那桌的客人上禮拜到，是來孤兒院做義工的"

誰誰誰幹了啥買了啥做了啥又做多久 如數家珍，推薦的景點自然也是一等一了：

Lamu Waterfront

想一睹 Lamu 舊城區精髓，港口正是不二選擇。 有玩 Magic the Gathering 桌遊的朋友可以想像力夏達港

描繪的畫面真實重現，或是辛巴達船長那類兒時關於航海可以有的 exotic 極限想像，這裡原汁原味的

在你眼前具現。






以珊瑚和紅樹林木材為基底的 Swahili 式建築肩並肩坐落水岸亦隱身巷弄，簡單樣式透露俐落美感，

庭院和精雕木製大門則增添多元和華麗。 走進 Market Street 商家櫛比鱗次，隨機探訪幾家融入當地作息

也在蔬果市集稍作停留，再一個左拐右彎登上當地最高樓俯瞰小鎮全景，近處有錯落斑駁舊房，遠處有

似乎沒在移動的小船定格在海上，整幅 snapshot 生動傳達了 Swahili 文化的 "pole pole" 慢活態度。

(http://humanlanguages.com/swahilienglish/rlsp.htm)

















Lamu Museum

既然一度活躍於國貿舞台，甚至有八卦指出 600 年前鄭和下西洋就是在此地第一次登上東非大陸，

那麼有個博物館記錄過往輝煌也就跟水電工的兒子身上總有扳手和螺絲起子一樣合乎邏輯了。

(說起中國人的八卦，地陪 A 告訴我當初鄭和的船隊留下一名水手落地生根，數百年來家族屢有興衰，

 現在在鄰近的 Pate 島上約有 40 個中國臉孔但只會講 Swahili 語的火星人據信就是他的後裔。

 但排除近親繁殖的可能，若這個水手的後人都只跟當地黑人結婚生子，按理講東方的基因應會越遭稀釋、

 外觀逐漸趨近黑人才對? 面對我的問題微笑地陪 A 還是只有微笑，然後繼續說近來因為自來水管線工程

 和 Pate 島發現石油的關係有新一波的中國人出沒，看好未來火星人會進一步增多，譬如今早跟你同班機

 的中國人就是要去 Pate 島。 好個 007 情報員)





博物館主要展示 Swahili 文化的食衣住行婚喪喜慶各個面向，這陣子著重展出傳統服飾，一葉知秋回頭

探詢背後的文化底蘊。 此外也解說航海貿易路線和展示大小不同的船模型，就可惜沒有著墨中國血脈傳奇。











Lamu Fort

曾經是監獄，現在古蹟活化改建博物館，雖沒甚麼東西但與 Lamu Museum 通用同一張門票不看白不看。

最大賣點是上到頂樓環視小鎮風光，另外館前廣場作為鎮上人們每天必經之地川流不息，地陪 A 就說

這裡想跟某人見面都不用事先約，這邊埋伏就行。










New Beach

走闖一陣時間也向晚了，跟著地陪 A 沿著 Market Street 穿越到小鎮東部欲一睹夕陽風采，

想不到這個私房景點竟然位於墳墓，真是墓仔埔也敢去，尤其天候關係努力趕到還是啥都沒看見，

卻要面對黑夜來臨行走墳堆的感官刺激只能說旅遊就是充滿驚奇。 折回海邊來到 New Beach，

是政府開發 Lamu 群島後改變海流新近沖積出的產物，但已是群雄割據左一個圍籬右一個柵欄的預先告知

若干年後這裡即將充滿濱海房舍，以觀光角度來看已被商業化圈地的小片沙灘自然完全談不上姣好的面容了。












日落西山，暗夜的 Lamu 在僅有幾枝還正常發揮功能的路燈照耀下幽幽晃晃。

暗巷迷夜，不經意仰望赫見滿天星斗，不知是否該頂著滿天星輝放歌一曲呢?