realman

10/1 Sat. 2011

待在土耳其的最後一個完整白天，該怎麼從眾多的觀光景點中選擇我最後的去處呢?

難以抉擇到幾乎是任意翻書加上擲骰子，人就在前往位於法提區 (Fatih) 的柯拉教堂路上了。

順著 GPS 鬼打牆不停改路線的指示不斷在充滿中世紀風格的窄巷繞阿繞的，結果是跟著遊覽車屁股後面走

才幫助我們抵達目的地，鬆一口氣來一頓悠閒的假日 brunch 先。











柯拉教堂 (Chora Museum)

其實另一個導致我們認路困難的原因是柯拉教堂外觀其貌不揚，不以雄偉見長反而比較接近一般

市郊社區教堂格局。 然而以保存良好的鑲嵌畫和濕壁畫聞名的柯拉教堂正是 14 世紀拜占庭文藝復興藝術的

最佳見證之一，識貨的歐洲旅客絡繹不絕，代表亞洲榮光的我也很識貨(嗯?)，占地不大的小教堂給這麼多人

魚貫湧入倒也不致擁擠，教堂則大體可分為主殿、內拜廊、外拜廊和 14 世紀加蓋的 Paracclesion 禮拜堂，

可看之處各有千秋：

Paracclesion 禮拜堂

由 14 世紀拜占庭皇帝 Andronikos 二世時期財政首長 Metochites 加蓋的 Paracclesion 禮拜堂，

斑駁的牆面卻是布滿了色彩鮮豔的濕壁畫，左看右看上看頗為目不暇給。 對非基督徒如我也能辨認的

壁畫主題主要有耶穌救贖和最後審判，其中耶穌救贖構圖裡面居畫面中央的耶穌兩手分別牽著亞當和夏娃的手，

包含施洗者約翰、大衛王、所羅門王等名人也站在兩旁見證耶穌自墳墓中拉起亞當夏娃犯錯的靈魂，而臣服於

耶穌腳下的惡魔和碎裂四散的地獄之門則象徵東正教信仰中會腐朽的靈魂因崇拜耶穌而獲得救贖、戰勝死亡。





距離耶穌救贖不遠處的濕壁畫即為最後審判，施洗者約翰和聖母瑪利亞分站左右，中間的耶穌則看似

不帶感情的決定一個個聽候發落的焦急靈魂去處是天堂抑或地獄。 為協助審判作業進行，畫面下方有 2 個

小天使一個拿天秤衡量靈魂生前的罪過重量，另一個則拿一本書拼命紀錄實驗結果，然後上天堂的人一臉雀躍、

下地獄的人一臉大便，各色情緒具體而微的展露無遺。



外拜廊

附屬建築 Paracclesion 禮拜堂以濕壁畫著稱，整個柯拉教堂本身則以傳統的鑲嵌畫吸引遊客迢迢而來。

以洋蔥層層剝除的方式參觀教堂，最外圍的外拜廊部分主要以耶穌生平和偶爾露一手的神蹟為主題，

大門口門楣上的耶穌鑲嵌畫雖與聖索菲亞大教堂作品一樣進行賜福的動作，這裡被人格化的耶穌畫像

就像是隨處可見的落腮鬍大叔一樣大眾臉，仿佛耶穌的祝福無所不在、唾手可得。 描繪耶穌傳奇一生所

展露神蹟的鑲嵌畫像則有在迦納婚禮上把水變成酒、在貧民前把魚和麵包倍數增加、手到病除的療癒本事等等。


耶穌賜福


迦納婚禮


治病神蹟

內拜廊

跨進內拜廊，本已藝術瑰寶滿檔的教堂內部華麗水平又進一步提升，這個區間除了南北各一個圓頂均貼滿

保存良好鑲嵌畫之外，牆上梁柱上橫栱上又見無數畫作，但焦點變成描述聖母瑪利亞的生平，

從聖母出生、幼時踏出人生第一小步、出嫁、突然被天使告知懷了耶穌一頭霧水，到耶穌順利誕生等生活點滴

就像人生跑馬燈畫卷化一般的展開延綿整片迴廊壁面和天花板。 此外，當年加蓋 Paracclesion 禮拜堂的

財政首長 Metochites 先生跪在一邊、雙手將柯拉教堂獻給耶穌的鑲嵌畫亦高掛在內拜廊的入口上方。


Metochites 獻寶


圓頂上的耶穌


少了施洗者約翰的請願


聖母誕生


聖母學步


耶穌誕生

主殿

洋蔥的核心是佔地相對寬廣的主殿，可惜抬頭一看大圓頂一白如洗甚麼藝術品都沒留下，幸好眼前南北各一根柱子

還分別殘留面部不全、手持福音書的耶穌和雖然全貌得以保存但解析度欠佳、大概跟薄格馬賽克差不多的

聖母子鑲嵌畫。 回頭一看主殿入口處上方則是聖母瑪利亞臨終的畫面，躺臥病塌的聖母周圍是前來探視的耶穌和

其下 11 門徒 (獨缺 St. Thomas)，當中耶穌有別於哀戚的眾人顯得一臉平靜，手中抱著一個嬰兒據說正是

聖母投胎，生生不息只是換了形體，或許可以解釋耶穌為何可對聖母升天處之泰然。


手持福音書的耶穌


聖母子


聖母升天




蘇萊曼清真寺 (Suleymaniye Camii)

小小柯拉教堂帶來大大滿足，算算時間還可再塞一個景點，遍尋不獲教堂附近的 B 咖清真寺後只得轉戰

更高級更知名的蘇萊曼清真寺。 將鄂圖曼帝國推向極盛、疆域擴至最大的蘇萊曼一世人稱華麗王，

初聞其稱謂使人聯想起號稱十全武功的乾隆皇，好大喜功的本事也不遑多讓，委任名建築師錫南在山丘上

建造這座以自己為名的蘇丹清真寺，坐擁地利帶來的效果除先天的風景視野佳，遊客也感覺比較少，

加上擁有大片草地覆蓋的中庭，逛起來可說十分愜意。









抵達的時候適逢禱告時間不對外開放，四處胡亂散步了一陣又坐在台階休息果然時間也滿好殺，

好像台階都還沒坐熱就可以進場了，等進去了才發現其實禱祝還是在進行中，神職人員渾厚的丹田吟詠

祝福的詞句，外國遊客相當自律至多輕聲細語盡量不影響他人，在地的虔誠穆斯林更有兩眼垂淚者，

顯見宗教扮演精神寄託的力量。 華麗王的清真寺內部其實單純的很、一點都不華麗又如何呢?

就在莊嚴中我們見證了簡單純粹的信仰原味。









我的這趟土耳其行程就在一片精神的飽足下即將落幕，壓軸好戲當然非得有一頓大餐兼顧肉體的飽足才可以。

來到據說是光顧土耳其的華人訪客無人不曉的香港大酒樓點幾味思慕的中國菜，飯後更再接再厲吃甜點，

本以為這趟古都紀行該以獲得滿腹經綸作結，如今看來卻更有腦滿腸肥之虞了。